Сколько нужно автоматов в электрощитке современной квартиры

Что должно быть в щитке

Есть несколько вариантов компоновки щитка — это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на фасаде дома, почти под крышей.

Электрощит

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других случаях он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется приобретать с расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Схема электросети для небольшого дома или квартиры

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения, которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

• S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
• J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО

Это важно

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

Выбор электрического щитка

Когда выбирают и монтируют электрический щиток, к нему предъявляют следующие требования:

Короб должен обеспечивать размещение в нем необходимого количества аппаратуры, и даже с небольшим запасом. Размер определяется количеством набираемых элементов. Однополюсный автомат составляет 1 модуль. Остальные аппараты выполнены с размерами, кратными его размеру. Двухполюсник сделан на два модуля, а размер счетчика может быть больше восьми. Если подсчитать необходимое количество аппаратов, можно выбрать нужный бокс. Модели продаются по размерам или количеству модулей, которые могут поместиться внутри, например, устройство на 12 или 36 модулей.
Электрический щиток изготавливается из негорючего материала со знаком электробезопасности, с указанием номинального напряжения. Материалом служит металл с неэлектропроводным покрытием или термопластик. Устройства выдерживают значительные механические нагрузки, а по дизайну можно всегда найти то, что нужно.
Наружные и внутренние провода в щитке маркируются с помощью бирок, где должны быть указаны группы элементов.
Нулевой и заземляющий провода подключаются к колодкам – по одному на каждую клемму. Синим цветом помечаются шины для нуля и черным для фазы.
Выбор автоматов делается под сечение кабеля. Если установлена медная жила на 2,5 мм 2. максимально допустимый ток для нее составит 25 А. Параметры УЗО или автоматов подбираются из стандартного ряда в сторону уменьшения, что составляет 16 А

Между собой устройства желательно соединять шинопроводом.
Металлический короб должен быть заземлен через дверцы и корпус.
Каждый бокс продается с паспортом, где указаны тип и класс электрощитка, уровень защиты, меры предосторожности, способ установки и др. данные.
Внешняя проводка в короб вводится в металлических трубах или рукавах

Под электрический щиток внутренней установки к нему выдалбливаются штробы для пучков кабелей (рис

ниже).

Под электрический щиток внутренней установки к нему выдалбливаются штробы для пучков кабелей (рис. ниже).

Установка электрощитка со скрытой проводкой

Вводной рубильник: назначение

В отличие от автоматических выключателей, рубильник является механической конструкцией, которая обеспечивает включение и выключение подачи электроэнергии для объектов, устройств и агрегатов.

Характеристики рубильников:

• Ток – переменный, постоянный;
• Максимальные нагрузки;
• Мощность;
• Напряжение;
• Сила тока.

При замыкании или размыкании контакта электрической цепи, образуется искра (электрический разряд или дуга). Поэтому главным условием работы рубильников, является возможность гасить электродугу возникающей при использовании рубильника.

Для изготовления контактных групп рубильников, используют различные материалы, отвечающие требованиям. Обязателен расчет рабочих включений и выключений и соблюдение правил и временных промежутков обслуживания данных изделий.

Так же, рубильники различают по количеству подключаемых полюсов, по способу включения, по дугогасительному устройству.

Устанавливаются рубильники в различные точки электрической цепи, в которых существует возможность работы устройства. Главным отличием рубильников от автоматических выключателей, является их повышенная надежность при эксплуатации.

Как правильно подключить электросчетчик и автоматы

• Для безопасной работы вашего щитка применяйте несложные правила:
• используйте для монтажа однопроволочный монолитный провод;
• при использовании гибкого провода применяйте наконечники;
• используйте неразрывные перемычки;
• применяйте U-образный загиб для увеличения площади контакта.

Использование наконечников на гибкий провод

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане — подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если зажать голый многожильный провод как он есть, то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта, да и сам контакт со времен ослабевает.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. Поэтому если при монтаже используется многожильный провод, то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВ или НШВИ.

Кроме того, если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата, для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью него очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Использование U-образного загиба

Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше.

Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Использование неразрывных перемычек

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой.

Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Cделайте самодельную перемычку из жил кабеля. Для этого используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине.

1. Как это сделать:
2. Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений).
3. Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Практика сборки электрощита или о чем не говорят ГОСТы

Строго говоря, сборка электрощитов — это хорошо документированный процесс, в котором всё описано детально от того, как должна выглядеть схема электрощита до усилий затягивания проводов в клеммах. Но знание этих правил ещё не знание как собрать электрощит без лишних потерь времени, усилий и многочисленных переделок. Поэтому перечислим, что нужно учитывать кроме нормативных документов (они понадобятся для сдачи готового объекта энергетикам перед подключением счетчика), и чтения ГОСТов.

• Подготовительные работы. Монтаж проводов в клеммники щитка занимает от 1-й до 3-х минут на провод. При этом зачистка провода может занять минут 10-ть, если делать эту операцию «на весу» внутри щитка. Размерьте провода, зачистите концы, наиболее жёсткие предварительно согните по шаблону. И быстрее и правильнее монтировать соединения по схеме, не отвлекаясь на мелочи, после которых придётся вспоминать, что и куда прикручивать.
• Запас длины всех проводов, которые невозможно правильно оценить перед монтажом в щитке. Если Вам кажется, что 20-ть сантиметров лишние – аккуратно уберите их за дин-рейки. Они пригодятся когда-нибудь потом.
• Сечение проводов должно уменьшаться от ввода питания (входной автомат) к счетчику и далее к защитным автоматам и участку цепи с нагрузкой. Какой кабель выбрать мы говорили в другой статье, но помните, сечение проводов «земля» в щитке должно быть не менее чем у фазного провода от крайнего автомата защиты.
• Скрутки и витки проводов, находящихся под напряжением недопустимы. Также необходимо развести по разным сторонам щитка силовые и нулевые провода.
• Обязательно нужно учесть место расположения, при необходимости выбирая негорючий бокс, предназначенный для монтажа в деревянном доме .
• В любом случае сборка электрощитов начинается с проверки монтажа защитных автоматов . счетчика, входного устройства отключения ( рубильника ) для проверки достаточности места и правильности размещения всех устройств. Установить автомат просто, если есть место, куда его устанавливать. Идеальным вариантом будет пробная сборка без коммутации с разметкой мест установки приборов. При работе это поможет не терять время, понимая, что схема электрощита реализуется правильно.

Прежде чем думать, как собрать электрощит . мы, конечно, подвели к нему кабели от нагрузок (участков цепи), при этом правильно разместив их на входе в щиток.

На фото ниже приведён правильный пример, при котором подключение каждой линии можно обеспечить с любым запасом по размещению проводов внутри щитка.

Самым правильным при формировании схемы электрощита будет выделение отдельных линий для независимых потребителей. Лишние кабеля в данном случае не будут «лишними», это на самом деле страховка от перегрузок и возможность дублирования перегруженных участков. Обычно на этапе проектирования электропроводки сложно детализировать количество и мощность приборов . Поэтому запас прочности в смысле независимых участков электросети не помешает. Конечно, перебарщивать в этом смысле не стоит.

Пожалуй, это все главные правила. Осталось предусмотреть возможность быстрого демонтажа щитка, отключение питания как внутри щитка, так и извне, и разумные меры защиты. После чего сборка электрощита не станет сложной задачей.

Способы подключения

Можно соединять розетки последовательно, параллельно или кольцом. Чтобы достичь оптимального соотношения цены и качества, применяют разные методы соединения, учитывая мощность тип электроприборов.

Выбор конкретного способа зависит от финансовых возможностей. Лучше не экономить на элементах сети, услугах профессионалов. Пусть в квартире, доме или на даче не будет мебели, но проводка должна быть качественной.

Параллельное соединение

Суть метода: к каждой точке доступа проведен отдельный провод. Как правило, его подводят от распределительного щитка комнаты, но для особо мощных приборов лучше присоединить точку доступа электричества напрямую к щитку.

Преимущества:

параллельное подключение розеток предполагает, что при выходе из строя одного из элементов сети остальные будут работать дальше, так как не зависят от него. Данный способ позволяет питать самые мощные приборы, тогда как последовательное соединение розеток создает ограничение по нагрузке на каждую точку блока.

Недостатки метода:

• Затраты выше. В небольшой квартире это не сильно отражается на бюджете, а при создании сети крупного дома параллельное соединение розеток ощутимо повышает стоимость проекта. Стоит учитывать не только цену самих кабелей, но и стоимость работы электриков.
• Перегорание центрального контакта, который подводится к распределительной коробке, выведет из строя все подсоединенные розетки.

При использовании параллельного метода желательно не допускать соединение проводов, каждая линия должна быть цельным кабелем. Если технически это невозможно, стоит использовать специальные перемычки.

Шлейфовое соединение

Суть метода: соединение двух розеток и более между собой. К первой точке прокладывается провод от щитка или распределительной коробки, а от её контактов устанавливается перемычка на контакты второй и так до последнего устройства. Способ применяется для установки блоков розеток, перемещения точки доступа к сети в другое место.

Преимущество метода – небольшой расход провода. Подключение розеток шлейфом занимает у специалистов меньше времени. Недостатки способа:

• Правилами безопасности запрещено подключение к электрической розетке, подведенной подобным способ, мощных устройств. Их длительная работа приведет к перегреву проводов. Если установлена качественная автоматика, на объекте просто пропадет электричество. В противном случае возникнет пожар.
• Опытные электрики говорят, что соединение розеток шлейфом — одна из самых сложных задач, которая может встретиться при создании домашней проводки. Работа требует аккуратности и четкого понимания того, что вы делаете.

Соединять розетки шлейфом стоит в случаях, когда нужно создать розеточный блок для маломощных устройств: осветительных приборов, телевизора, зарядки для ноутбука и пр.

Кольцевое соединение

Суть метода: от главного щитка прокладывается основной кабель по всей квартире и возвращается обратно — создается кольцо. От этой магистрали создаются ответвления к распределительным коробкам. От них также делаются кольца, уже в отдельных комнатах, к которым подключаются розетки. Для России такая схема непривычна, используется редко

Преимущество метода в том, что если провод перегорает, сеть все рано работает, ток поступает с другой стороны. Но расход кабеля в такой схеме — самый высокий.

Комбинирование методов

В чистом виде параллельное или последовательное соединение используют редко. Незачем в квартире или на территории дачного домика всюду создавать точки доступа, способные вынести высокие нагрузки. Такие траты рациональны только в случае, если владельцу вдруг захочется поменять ванную с гостиной местами.

Суть способа: основной кабель подключается к распределительной коробке комнаты. От неё к самой крайней точке доступа подводится кабель, а от этой точки доступа — провод к остальным приборам.

Преимущества метода:

• повышает надежность системы, в которой используются шлейфовые соединения;
• экономия проводника.

Недостаток метода в большом количестве перемычек, скруток проводов. Нужно тщательно рассчитывать проводку, чтобы знать, какие приборы можно подключать в комнате, а какие не стоит.

Монтаж

Как правильно монтировать автоматические выключатели в электрощит? Сначала в нем саморезами прикручиваются дин-рейки – это металлические пластины, на которые потом крепятся все автоматы и УЗО. Длину дин-рейки можно скорректировать при помощи ножовки по металлу. Кроме того, в щит прикрепляются распределительные клемники-шины. Они могут быть для нулевых проводов и отдельно для заземляющих. Современная конфигурация шин позволяет крепить их непосредственно на дин-рейку.

Установить двухполюсный автомат на дин-рейку очень просто. Плоской отверткой нужно вытянуть защелкивающуюся скобу на верхней части корпуса, приставить автомат к дин-рейке и отпустить крепление. Также осуществляется снятие. По правилам, вводный автомат устанавливают в левом верхнем углу.

Далее нужно подсоединить провода. Следует строго придерживаться схемы. К двухполюсному автомату сверху подходят вводные провода фазы и нуля, а снизу жилы отводятся в цепь

Важно не перепутать: вход – сверху, выход – снизу, иначе автомат может выйти из строя и не будет выполнять своих функций

Объединять автоматы можно при помощи перемычек, изготовленных из медного провода такого же сечения, как и у провода цепи. Перемычки требуются для подключения двухполюсных автоматов в ряд. А также с помощью гребенок – это изолированные шины, используются для соединения однополюсных автоматов.

Концы проводов зачищают с помощью специального инструмента стриппера или острым ножом. Затем обжимают наконечниками для кабеля ручным инструментом кримпером. Если такого оборудования нет, то можно просто облудить концы паяльником с применением канифоли и олова. При подключении проводов к автоматам необходимо крепко затягивать болты отверткой, чтобы слабый контакт не вызывал нагревания и повреждения токопроводящих материалов.

Заземляющий провод всегда проходит мимо автоматов прямиком с заземляющей шине. Нулевые провода подключаются к нулевой шине.

Немного теории

Из курса физики известно, что существует зависимость между электрической мощностью, силой тока и напряжением в электрической сети. В упрощённом виде эта зависимость выражается следующей формулой для однофазной сети:

где W – мощность тока в ваттах (Вт);

I – сила тока в амперах (А);

V – напряжение в вольтах (В).

В данном случае нас будет интересовать сила тока, поскольку по этому параметру часто подбирается автомат защиты электросети и характеристики электропроводки. Для удобства преобразуем вышеприведённую формулу в выражение:

В качестве примера рассчитаем силу тока для нагрузки, которую дают на электросеть упомянутые выше энергоёмкие потребители. Их суммарная мощность составит порядка 6 кВт, и при напряжении 220 В мы получим силу тока в цепи:

I = 6000 Вт / 220 В = 27,3 А

Для трёхфазной схемы подключения формула (2) примет следующий вид:

Это изменение вызвано тем обстоятельством, что при равной нагрузке и равномерном распределении мощности по фазам ток в трёхфазной сети будет втрое меньше. Таким образом, при той же суммарной мощности в 6 кВт, но при напряжении 380 В, сила тока в цепи будет равна:

I = 6000 Вт / (1,73 х 380 В) = 9,1 А

Получив данный показатель, можно приступать к подбору автоматического выключателя, обеспечивающего защиту сети от перегрузки.

Основные правила и порядок сборки щита

Располагают боксы обычно рядом с входной дверью на высоте 1,5 метра. Перед установкой обеспечивают хорошее освещение, отключают сеть на щитке выше уровнем, подводят кабели: силовой — сверху, расходящиеся — снизу. Число устройств, их номинальный ток прописан в паспорте оборудования. Номинальное напряжение указывается на корпусе. Металлическая оболочка подключается к заземлению. Шины нуля и земли содержат свободные клеммы. Провода и автоматы маркируют ярлыками с указанием группы потребителей. На корпусе размещается схема для упрощения ремонта и модернизации.

Этапы установки:

1. Удаляются заглушки входных отверстий.
2. Демонстрируется дверь или наружный экран.
3. Монтируются рейки и шины заземления, нейтрали.
4. Примеряется ящик на оборудованном месте.
5. Закрепление электрооборудования легче осуществляется на рабочем столе.
6. В последнюю очередь на место возвращается дверь.

Перед приобретением и установкой щитка стоит тщательно спроектировать схему, определить условия среды и бюджет.

Пример схемы квартирного электрощитка для многоквартирного здания

На рисунке ниже представлена схема квартирного электрощитка. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 в данной схеме применен для защиты розеток кухни, где используется большое количество бытовой техники. Для защиты выделенной линии гидромассажной ванны используется точно такой же выключатель. ВД63 защищает другие объекты, такие как розетки комнат, стиральная машина и освещение санузлов.

1 – Пластиковый или металлический корпус щита 2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников 3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов 4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей 5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков 6 – Автоматические выключатели 7 – Линии групповых цепей 8 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков

Мощность нагрузки

Это первичный параметр, от которого идут дальнейшие расчеты.

Берем из нашего примера группу 5. Это санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В=13,6А. Стоит сказать, что этот ток будет, если в санузле всё включено постоянно на полную мощность. Этого практически никогда не бывает, но мы берем именно этот, крайний случай.

Тем более, что Закон гласит:

Поэтому при расчетах мощности по группе отметаем все разговоры типа “мы всё сразу никогда не включаем”, и берём максимально возможный ток. А это сумма мощностей всех приборов, подключенных через данный кабель.

https://youtube.com/watch?v=7VJU2BGxAcE

Кросс-модуль

В современных системах электроснабжения часто используется несколько групп электрических потребителей (розеточная группа, осветительная и т. д.). И для того чтобы между различными группами распределить электроэнергию, поступающую в щиток от вводного кабеля, на DIN-рейку рекомендуется устанавливать модульный распределительный блок (кросс-модуль). Кросс-модуль позволяет ввести в щиток один проводник, рассчитанный на большую нагрузку, и получить на выходе несколько линий меньшего сечения (которое зависит от нагрузки на ту или иную группу потребителей).

Помимо этого, установка кросс-модуля обеспечивает надежность электрических соединений и упрощает процесс подключения дополнительных устройств к уже действующему электрическому щиту.

Возможности и назначение многополюсных аппаратов

Установка двухполюсного АВ позволяет обеспечить контроль:

• Двух независимых друг от друга цепей с их одновременным отключением при возникновении неполадок.
• Параметров каждой из независимых линий (хотя при появлении проблем в одной из них обесточиваются обе одновременно).
• Линии постоянного тока, имеющей аналогичные параметры отключения.

Исходя из этого, вводной автомат должен быть как минимум двухполюсным, поскольку он позволит отключить питание во всем доме, если по какой-либо причине АВ неисправного участка сети не сработал. Как и любой пакетник, он позволяет также обесточить квартиру вручную.

Рассмотрим такую ситуацию. В одной из линий домашней электропроводки произошло КЗ, на которое АВ проблемного участка не успел отреагировать и сгорел, превратившись из выключателя в проводник электротока. Если даже общая сеть защищена устройством защитного отключения, это в большинстве случаев не решит проблему, поскольку УЗО выключает питание в случае пробоя кабеля, чтобы не допустить поражения людей током. Поэтому оно тоже выйдет из строя, и в цепи, которую защищает вводной двухполюсный автомат, возникнет дисбаланс.

Наглядно про многополюсные автоматы на видео:

https://youtube.com/watch?v=0CKNaI3EwnI

При превышении разницы напряжений на входе и выходе более чем на 30% (а при коротком замыкании в одной из веток это произойдет очень быстро), сработает автомат ввода, отключив и фазный и нулевой кабель. При этом электрическая сеть будет обесточена целиком, и не будет утечки тока даже на кабель заземления. Таким образом, опасность выхода приборов из строя и возгорания линии будет ликвидирована. Устранив неисправность, можно будет вновь вручную включить автомат.

Сколько автоматов ставить в двухкомнатной квартире

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье. Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Практика применения знаний про автоматы защиты

Например. У вас в квартире групповая цепь из 8 розеток для устройств со средней мощностью 300 Вт. Рассчитаем минимально допустимый ток срабатывания автомата защиты и выберем его тип.

• I номин.= 300×8⁄220=10,9 А;
• I расчетная автомата защиты= 10,9×1,45=15,8 А.
• Розеточная группа, значит тип автомата C.

Рассчитанный таким образом расчетный ток автомата защиты, не может служить основанием для установки автомата защиты, C16A. В окончательном расчете автомата защиты нужно учесть сечение токопроводящих жил кабеля и способ их прокладки. Сечение жил связать с допустимым током нагрузки на кабель, по нему рассчитать ток автомата защиты, сравнить его с расчетным током автомата защиты, как в этом примере, и только потом определить номинал автомата защиты.

Ehto.ru