Почему пропала вода в колодце: причины и способы решения

Причины пересыхания колодцев

Пересохший источник – это не просто неприятность. Если поблизости нет другого, это настоящая катастрофа. Потому что, как правило, пересыхает не один, а все или большинство колодцев в округе. С чем это может быть связано?

Чаще всего – с понижением уровня грунтовых вод, причиной которого могут стать:

• Проведение работ по мелиорации;
• Искусственное изменение ландшафта;
• Изменение русла подземного ручья;
• Истощение водоносного пласта вследствие засушливой погоды.

Мелиорация земель – одна из причин истощения подземных источников

Последнее обстоятельство – это наиболее частая причина того, почему вода ушла из колодца. Причем пересыхание или значительное снижение количества воды может быть временным, сезонным.

В течение года можно выделить периоды максимального и минимального уровня воды:

• Максимумы соответствуют сезонным паводкам и наблюдаются дважды – в середине весны и в середине осени, когда происходит активное таяние снегов или частые и обильные дожди. В результате уровень грунтовых вод повышается, а колодцы хорошо заполняются и быстро восстанавливаются после откачки.
• Минимумы возникают при отсутствии подпитки водоносных горизонтов извне и соответствуют концу лета и концу зимы. В первом случае это происходит из-за жаркой погоды и отсутствия дождей, во втором – из-за промерзания грунта и образования на поверхности земли водоупорного слоя, не пропускающего сквозь себя поверхностные воды.

В периоды максимумов вода может быть загрязнена поверхностными водами и нуждается в обеззараживании или кипячении

Сезонное пересыхание или снижение уровня – явления временные. С приходом сезона дождей наполнение колодца (см. Своими руками делаем колодец на приусадебном участке) восстанавливается,но это не является утешением для тех, кому вода нужна здесь и сейчас, поэтому приходится думать, как исправить ситуацию.

К другим причинам можно отнести заиливание дна колодца или неправильное размещение водоподъемного оборудования (откачивающего насоса). В первом случае может помочь чистка и промывка, во втором – переустановка насоса. Инструкция рекомендует размещать его или обратный клапан водоподъемной станции на расстоянии 30-50 см от дна.

Где возникают проблемы с водой

Видео в этой статье показывает, что, как правило, воды обычно мало в определенных местах:

• На холмистых и гористых участках.
• Сторона более крутого берега возле рек.
• Колодец рядом с родниками, прудами, артезианскими источниками.
• Районы карьеров и больших водозаборов.
• Места скоплений акаций и бука.
• Вода низкого качества находится на осушенных болотах и болотистых местностях.
• Сторона более низкого берега реки, где высокая концентрация марганца и железа в воде, даже на удаленном месте, которое находится даже в нескольких сотнях метров от берега.

Проблематичная местность для добычи воды

Проявив наблюдательность – не сложно прийти к выводу, что вода пропадает в некоторых местах:

• на холмах и горах;
• более крутом берегу реки;
• если колодец находится рядом с водоемами, родниками или артезианскими скважинами;
• вблизи от больших водозаборов и карьеров;
• если рядом находятся большие насаждения акаций;
• некачественная вода находится на месте высушенных болотистых мест, при высокой концентрации марганца и железа.

Это следует учитывать при закладке колодезной шахты. Только выбрав правильное место можно избежать ситуаций, когда уходит вода из колодца полностью или частично.

Почему мутнеет вода

Причинами помутнения воды могут быть:

Нарушена герметизация на стенках шахты, стыков и швов. В этом случае через отверстия в них или небольшие трещины могут попасть частицы грунта, и вода станет не совсем чистой.

Разгерметизация стыковых швов

• Если колодец выкопан на «плавающих» грунтах, то от чрезмерного количество разжиженного песка, которое попадает под значительным давлением в шахту, вода может помутнеть. Ремонт или чистка колодца могут восстановить ее прозрачность и чистоту.
• Вода не только может быть мутной, но и приобрести зеленоватый, черный или коричневый оттенок. Если источник такого загрязнения находится внутри колодезной шахты, то проблему можно решить при профилактическом обслуживании.
• При загрязнении водоносного слоя, употреблять из него жидкость можно будет только после устройства дополнительных фильтрационных систем.
• Если колодезная вода имеет ржавый оттенок, это, скорее всего, означает, что водоносный слой имеет в избытке железо.
  В этом случае никаких результатов не дадут чистка колодца и дезинфекция. Помочь может только устанавливаемая в доме система водообработки.

Ржавая вода в системе водоснабжения

• На вопрос, почему в колодце мутная вода можно ответить, что на это влияют ее длительный застой и процессы, которые происходят при разложении органических веществ, попадающих в шахту. Из-за этого вода приобретает темный цвет и неприятный привкус, что вызывает реакция выделения сероводорода.
• Активное размножение в шахте микроорганизмов и водорослей может придать жидкости и зеленоватый оттенок(см.Почему вода из колодца зеленеет и изменяется). Предотвратить попадание различных органических веществ поможет устройство прочной герметичной крыши, а при застаивании проведение периодической дезинфекции и чистки.
• Если сооружение новое, мутная вода имеет неприятный запах, то причиной может быть в наличии все тех же оксидов железа и продуктов разложения микроорганизмов и их жизнедеятельности.

Вычищаем и модернизируем колодец собственными силами

В колодезной шахте после демонтажа колодца, увидели, что земля, которую поддерживал металлический футляр, обвалилась. Начали его поднимать вручную с помощью вёдер и веревки. Наконец, почувствовали что-то твердое. Днище было прорублено в известковых камнях. Это спасло положение. Они сформировали твердые стены для нижней части шахты. Такие стены простоят долго не осыпаясь. Мы тщательно очистили водозабор, но днища не обнаружили. Колодец высох. Это факт. На дворе стоял апрель. В это время высота стояния воды самая низкая.

К этому времени вода в скважине вырабатывается природой и человеком. Но через проёмы в твёрдых породах сочилась вода. Значит, источник выходит в колодец. Это радовало. Тогда почему высота стояния воды сильно упала? Решили углубиться в известковый слой. Расшевелить камни и поднять их вручную или лебедками.

Метод оправдал себя, вода стала прибывать. Потом ее пришлось откачивать насосом, чтобы продолжить работу. Таким образом, в известковом слое была сделана шахта около метра высотой, на дне которого обнаружили плывун. Воду, насыщенную мелким песком, копать не имело смысла. Вода быстро прибывала и насос перестал с ней справляться. За время нашей работы вода поднялась на высоту более метра. Такой уровень недостаточен для установки автоматической подачи воды. Теперь стояли два вопроса. Как поставить кожух из «нержавейки»? И как отфильтровать воду от мелких загрязняющих частиц?

Решения

Заиливание

В случае если ведро способно зачерпнуть со дна только нечистую жижу, наряду с этим зеркало воды не опустилось довольно простого уровня — выводы очевидны: колодцу нужна чистка.

Несложный метод не претерпел трансформаций за последние столетия. Отважный герой субтильного телосложения вооружается парой ведер, черпаком и спускается в пропасть по веревке. Спустя пару часов изнурительной и грязной работы обладатель колодца празднует победу.

Шутки шутками, а метод и в самом деле достаточно страшен.

Чем как раз?

• Вязкая размокшая глина может засосать человека так глубоко, что извлечь его, обвязав веревкой, будет сложно.
• Просадка колец из-за оплывшего основания в полной мере способна похоронить колодец к тому же, кто его чистит.

Имеется ли более надёжный метод удаления ила?

без сомнений. Но для его реализации — вот парадокс! — необходимо много хотя бы довольно чистой воды.

Сущность способа — в размытии ила замечательной струей:

1. Вода подается прямо на дно под громадным давлением.
2. Параллельно она откачивается и сбрасывается на землю поодаль простым фекальным насосом.

По окончании чистки колодец пара раз всецело откачивается. Так, со близлежащего участка и дна водоносного  горизонта удаляются остатки ила.

Сезонное падение уровня

Что делать, в случае если по окончании нескольких недель засухи пропала вода в колодце?

Очевидный ответ — подождать. Очевидный, но не всегда удовлетворительный: в то время, когда колодец есть единственным источником пресной воды, долгое ожидание, простите за невольный каламбур, не хорошо пахнет. Более здравое решение — попытаться расширить глубину колодца.

В этом случае выполнить работу, находясь на поверхности, со всей очевидностью не окажется.

1. На откачку и в этом случае ставится фекальный либо дренажный насос.

Полезно: эти два типа насосов отличаются лишь свойством справляться с крупнофракционными загрязнениями. Фекальный насос способен дробить комки мягкой глины и прокачивать их вместе с водой, дренажный же может совладать только с взвесями.

1. По окончании удаления главной массы воды в дне отрывается поверхностный приямок. Насос перекочевывает в него, тем самым разрешая вынимать довольно сухой грунт. По мере углубления дна отрывается глубже и приямок.
2. Дальше — продолжительная эпопея с участием кирки, лопаты и пары ведер.

Как укрепить стены углубленного колодца? В большинстве случаев, в них опускают так именуемые ремонтные кольца, имеющие меньший диаметр если сравнивать с главной шахтой.

Истощение водоносной жилы

Полумера — попытка опять-таки углубить колодец, опустив его дно ниже упавшего уровня подземных вод. Из-за чего полумера? Да вследствие того что по окончании углубления вами колодца то же самое сделают и соседи, оставшиеся без воды. История возвратится к своему началу.

Радикальное решение — бурение артезианской скважины (‘на известняк’, до нижнего водоносного слоя). Дебит нижних горизонтов, в большинстве случаев, истощить куда тяжелее.

Увы, эту работу практически нереально выполнить своими руками: буровую колонну высотой в 50-60 метров в камне, пускай кроме того осадочных пород, просто не провернуть. Цена погонного метра ствола скважины при машинном бурении колеблется приблизительно от 1700 до 3000 рублей.

Ясно, что глубокое бурения есть единственным выходом и при разрушении водоупорного пласта под водоносным песком. Углублять колодец на пару-тройку десятков метров с вызывающим большие сомнения результатом — необычная затея.

Почему упал уровень воды в колодце

В качестве источника водоснабжения на частном секторе, зачастую копают колодец. Защищают шахту от попадания грязи бетонные кольца и колодезный домик, а за счёт грунтовых вод он активно наполняется.

Но стоит отметить, что в зависимости от сезона, производительность резервуара существенно меняется. Почему упал уровень воды в колодце, вопрос актуальный для многих домовладельцев, дачников и садоводов.

В этой статье мы попытаемся разобраться в проблеме, дать несколько полезных советов и предложить варианты решения по ситуации.

Самый распространённый вариант – это изменения по времени года. Начало весны предвещает таяние снегов, грунт активно насыщен жидкостью и примерно в апреле или мае месяце уровень достигает максимума.

Во время тёплого лета и начала осени количество воды постепенно снижается, порой её не хватает для повседневных нужд, полива огорода и прочего. Дождливые периоды улучшают ситуацию, но только до наступления крепких морозов.

Совет

К концу февраля воды обычно очень мало, это лучшее время копать колодец, хорошая возможность сделать резервуар максимально глубоким без особых помех.

Если в течение всего года ситуация не меняется в лучшую сторону, ответ на вопрос почему упал уровень воды в колодце, стоит искать в ином направлении:

• На дне образовалось много грязи или ила, к примеру, колец в резервуаре 7 и одно из них полностью затянуло. Его объём стал меньше, наполнение проходит хуже – оптимальное решение это чистка.
• Истощился водоносный горизонт, появляется существенная нехватка воды. Если дно чистое и нет смещения колодезной шахты – потребуется углубление. Ремонтные кольца меньшего диаметра в количестве 2-3 штук, вполне подойдут для этого.
• По местности проводились осушительные работы или есть источник повышенного потребления ресурса, воды не стало совсем. Стоит попробовать пробурить абиссинскую скважину на песок 10-20 метров и найти тот уровень, где идёт водоносный горизонт. Затраты на такое бурение небольшие.

Если самостоятельно не удаётся понять – почему упал уровень воды в колодце, рекомендуем обратиться к специалистам, заказать диагностику источника и почистить его.

Установка нового кожуха

На монтаж нового металлического футляра ушло четыре листа «нержавейки». В первую очередь смонтировали кожух высотой более двух метров и сечением 60 см. И только после этого из дополнительных кусков увеличили в высоту кожуха. Для фиксации металла использовали крепежные изделия, сделанные также из «нержавейки». Теперь уже делали на века.

Изготовить внутренний футляр не так сложно, как кажется. Сложно, оказалось, просверлить отверстие для шайб. Поломали много инструмента, но сделали. Герметично делать соединения не старались. Пусть вода сочится. Перед монтажом осушили нижнюю часть скважины, убрали намытый песок. Его было много.

После этого установили металлическое кольцо на дно. Сечение кольца чётко подходило по размеру. Так что сложности с установкой не возникло. Однако, процесс установки и страховки находился под контролем. Так. На всякий случай. После того как опустили кольцо из «нержавейки», осушение провели ещё раз для установки специальной фильтрующей сетки. Она предназначена для грубой очистки содержимого.

На этом процесс установки был закончен, но вода в колодце еще была мутная. Однако, высота стояния воды была выше метра. Это означало, что у нас опять есть чистая питьевая вода.

Ремонт

В случае если уровень жидкости в водоприемнике падает, но наряду с этим вы не имеете возможность выяснить, из-за чего ушла колодезная вода , направляться произвести комплекс мероприятий, направленный на устранение и диагностику обстоятельств этого явления.

Для тех, кто собрался работать своими руками, нашими экспертами составлена пошаговая инструкция:

1. Колодезную Воду откачиваем насосом. Лучше применять обычный поверхностный вихревой агрегат типа «Кроха»,

1. Стенки обсадной колонны отмываем от налета посредством железной щетки либо сильного напора воды, после этого оставляем их сохнуть,

1. Осматриваем дно колодца, и в случае если на нем имеется слой песка – извлекаем его лопатой и ведрах подаем наверх,

1. Собираем гравиевую подсыпку (донный фильтр) в отдельную емкость и промываем раствором воды и хлорной извести, после этого полощем в чистой воде,

1. В случае если под фильтром находится большое количество мелкого песка и ила, тогда сбиваем из досок круглый щит по размеру обсадки и кладем его на дно (актуально для несовершенных моделей), а сверху насыпаем промытый гравий,

1. Пристально при свете фонаря осматриваем стенки обсадной колонны на предмет щелей, трещин, смещений колец довольно центральной оси, свищей и потёков. Все отысканные недостатки ремонтируем посредством жидкого стекла и смеси цемента, возможно применять готовые герметики, пригодные для применения совместно с питьевой водой,

1. Усиливаем колонну скобами и стальными петлями,

2. Ожидаем наполнения водоприемника, наряду с этим засекаем время комплекта жидкостью своего обычного уровня. В случае если это время не превышает 2 – 5 дней (для накопительного колодца), тогда можно считать, что мероприятие прошло удачно.

Обратите внимание! В случае если эти мероприятия не помогли, тогда остается лишь углубить шахту. Это делают кроме этого как при постройке колодца из колец, лишь кольца для колодца применяют меньшего диаметра: кольцо спускают на дно и подкапывают под ним грунт, пока оно не опустится, потом на него ставят процесс и следующее кольцо повторяют до успехи нужной глубины

Вода из скважины в частном доме – как обеззаразить

Вода, полученная из скважины в частном доме, требует обязательной очистки. Даже такой вариант добычи природного ресурса не является страховкой чистоты. Обычно здесь содержится много марганца, сероводорода, железа и дополнительных вредных составляющих в меньших количествах.

Дополнительна информация! Должна производиться периодическая чистка скважины от ила, инородных предметов и обычного мусора природного происхождения. Перед запуском обязательно производится прогонка оборудования.

Есть 3 разноплановых способа, с помощью которых производится дезинфекция скважины:

• Реагентный. Способ такой очистки предполагает использование специальных веществ, которые просто засыпаются в скважину. В результате взаимодействия реагента с вредными веществами они превращаются в пену и выходят на поверхность. В некоторых случаях могут превращаться в осадок. В качестве реагентов выступают коагулянт, ингибитор, флокулянты. Можно проводить обеззараживание воды гипохлоритом натрия. Вообще, выбор производится в соответствии с видом примесей в данной скважине. Есть свои недостатки реагентного метода. Перед каждой «засыпкой» нужно точно рассчитывать дозу, делать корректировку состава реагента, создать правильные условия для хранения вещества.

• Береагнетный способ (аэрация). Такой вариант считается более современным и простым в сравнении с предыдущим. Состоит система фильтрации из воздушного компрессора и аэрационной колонны. Принцип работы заключается в отделении железа и марганца от остальной части воды с помощью обогащения массы кислородом. В результате взаимодействия межу собой железо и марганец оседает на дне скважины. Такая система не требует постоянной корректировки работы, но при этом стоимость агрегатов достаточно высокая.
• Ультрафиолет. Считается самым безопасным методом, если сочетается с предварительной фильтрацией. Ультрафиолет убивает бактерии и вредные микроорганизмы, содержащиеся в жидкости, не изменяя качественный состав ресурса. Ультрафиолетовая установка стоит не слишком дорого, но требует постоянного обслуживания.

Любой из предложенных вариантов очистки воды из колодца (скважины) считается эффективным. В дополнение к дезинфекции добавляется и снижение жесткости.

Сухой колодец – ошибки при оборудовании

Наиболее распространенной причиной потери производительности личной скважины становится заиливание дна. Через него и донный фильтр поступает 95% жидкости, поэтому засорение существенно влияет на наполнение шахты. Почему это происходит:

• обвал грунта, перекрывающий питающие ручьи;
• работа вибрационного насоса, провоцирующего подъем частиц песка или глины;
• отсутствие гравийной засыпки или недостаточная толщина слоя.

Устранение заиливания дна

Заметить появление загрязнения можно по изменившемуся виду жидкости, ведро зачерпывает не прозрачную воду, а смесь ила и глины. Что делать в таком случае? Придется чистить источник. Если на участке существует возможность подключения к центральному водопроводу, то работа потребует небольших усилий. На дно колодезной шахты опускается шланг, подающий чистую воду, а мутную взвесь откачивают фекальным насосом и отводят подальше от источника.

Очищение дна колодца

Поднять низкий уровень воды в колодце можно другим способом, более сложным и опасным. На страховочных веревках спускают человека на дно колодца, снарядив его ведром и черпаком. Доброволец собирает ил, а помощник достает и выбрасывает в сторону. Старый, отслуживший донный фильтр, также необходимо заменить, насыпав новый гравий.

Чтобы качественно очистить поступающую жидкость, используют многослойные фильтры, которые насыпаются по определенной схеме:

• для глинистого дна: 1 – галька, 2 – гравий, 3 – песок;
• для песчаного плывуна: 1 – песок, 2 – гравий, 3 – галька.

Расположение фильтрующих слоев

Нарушение целостность шахты колодца оборачивается уходом воды. К разгерметизации стыков приводят различные факторы:

• давление грунта;
• перепады температуры;
• некачественная герметизация швов между бетонными кольцами.

Замазывание трещин

Обнаруженные трещины необходимо устранить. Для ремонта снаружи копается канава, достигающая уровня разгерметизации. Надежное заделывание стыка производится специальными материалами: «Гидропломба» — специальная сухая смесь для заделывания трещин в колодцах, раствор из цемента, жидкого стекла и песка 1:1:1. После замазывания стыков насыпается слой глины, создающий водостойкий замок.

Причины замерзания воды в колодце

Чтобы не замерзала вода в колодце необходимо изначально правильно выбрать материал для строительства и утепления (см. Как утеплить колодец на зиму своими силами), и определить уровень воды. Для тех, кто поддерживает старые традиции, можно предложить дерево, в качестве строительного материала, чтобы вода не замерзла.Почему замерзает вода в колодце, причины:

• Если местность заболоченная и вода находится максимум на 2 м от уровня земли, то есть большая вероятность появления ледяного панциря. Если глубина достигает до 10 м, то беспокоится не о чем.
• Также большую роль играет глубина промерзания почвы. Есть регионы, где земля может промерзнуть максимум на 1,5 м, в данном случае, не замерзает вода в колодце даже в железобетонном, так как она обычно находится ниже данной отметки.

Для чего необходимо производить мероприятие по утеплению ж/б колодца:

Для тех, кто пользуется водоснабжением из колодца круглый год, очень важно, чтобы вода в колодце не замерзла, поэтому необходимо качественное утепление. Даже, где небольшие загородные дома, на сооружении установлены крышка или домик, это уже кое-что.
Жильцы, которые приезжают за город только в летний период, часто не задумываются об утеплении ж/б колодца и тем самым сокращают эксплуатационный период конструкции.
При замерзании, вода способна разрушить любой, даже очень крепкий материал, включая железобетон, так как расширяется при замерзании.
Если вода замерзла в колодце и образовывается пробка на месте стыка, это  приведет очень быстро к смещению конструкции.

Когда замерзает вода и нет выхода, емкость переполняется

Если ледяная пробка превысит 50 см и сорвется из-за изменения уровня воды, то полетит и все насосное оборудование.

Причины, по которым вода в колодце пропадает

Из вышесказанного стало понятным, что просто так она исчезнуть не может. Однако если  так случилось, не нужно спешить углублять колодец или докапывать его. Вполне вероятно, что это явление будет временным.

Не торопитесь углубляться, так как вода вернется, скорее всего, из-за сезонных колебаний (был сильный мороз или засуха). Не нужно также спешить докапывать колодец с водой, иначе она может и вовсе исчезнуть.

Довольно часто уровень воды падает из-за земельных работ, которые кто-то решил проводить в непосредственной близости от источника. Они могут быть связаны с бурением скважины, обустройством котлована или другого колодца, но, имеющего большее водоизмещение. В этой ситуации инструкция простая — проводите углубление не ранее, чем через месяц, возможно, что она вернется.

Типы источников питьевой воды

Следует также обратить внимание и на источники соседей, как у них с уровнем воды, может быть, на него повлиял мороз или засуха. В любом случае, производите докопку его тогда, когда она ушла полностью и не возвращается длительный период

Помните, что подобные работы требуют средств и они достаточно трудоемкие.

Когда речь заходит о старом колодце, тогда делать его углубление целесообразно в техническом и экономическом плане в таких случаях:

• нет места для устройства нового колодца на загородном участке;
• по-прежнему и состояние и качество воды не вызывает нареканий;
• глубина сооружения превысила 10 колец;
• за сутки вода набегает по объему менее одного кольца или источник полностью высох;
• нет сильных искривлений колонны или больших горизонтальных смещений между кольцами.

Если вы чрезмерно уберете грунт, бетонные кольца могут осесть, перекрыв собой водоносный слой. В этом случае придется также обустраивать новый источник, так как вода перестанет поступать.

Большая вероятность также попасть на плывун, что может принести вред не только конструкции, но расположенным рядом домам и хозпостройкам. Бывает, что после проведения осмотра, специалисты считают, что углубление или докопку проводить будет нецелесообразно, потому что процедура обойдется в несколько раз дороже, чем сделать новый колодец.

Техника безопасности при ремонте бетонного колодца

Когда источник имеет хорошее состояние, а колодезная колонна не повреждена, тогда есть смысл увеличить его глубину. Производить углубление можно с помощью пластиковых труб или колец, но с меньшим диаметром.

Шахту следует докопать настолько, насколько это позволяет геология каждого конкретного грунта

Также владельцы загородных участков и дачники должны принять во внимание факт, что данная процедура необратима. Если после нее вода не вернулась, останется только один выход – устройство нового сооружения

Следует отметить, что докопка является дорогостоящим и трудоемким «удовольствием», ее производят сразу на максимальную глубину, обычно не менее 3-х метров. Это связано со сказанным выше необратимостью процесса.

Когда грунт плотный, можно осуществлять углубление открытым стволом, не используя для обсадки пластиковую трубу. Ее устанавливают по завершении земельных работ.

В основном глубина зависит от разных факторов, в том числе от:

• плотности грунта;
• способности грунта держать стенки без обсадной трубы;
• водопритока в колодец;
• уровня залегания водоносного пласта.

Восстановление уровня воды в источнике

Плывун: что это такое?

Как убрать масляную пленку

Очистка колодца выполняется, если удалось выявить источник проблемы, чтобы не тратить время и деньги впустую. Если это было разовое попадание (протек насос) – убирается масляная пленка, размножились бактерии – откачка и дезинфекция и т. д.

Первый этап чистки от масляной пленки – собрать остатки масла с помощью поверхностного насоса и нейтральных сорбентов. Масло хорошо впитывается бумагой, сухими древесными опилками, пенополиуретаном. В промышленных масштабах загрязнения используются специальные поглощающие гели. Есть интересные исследования по выжиганию загрязнений.

Для очистки стенок шахты от остатков масла можно использовать пищевой спирт, предварительно проверив результативность его действия. Как вариант, можно попробовать обжечь бетонные стенки огнем

Максимально убрав масляную пленку, нужно отмыть стенки колодца от ее остатков. Это выполняется с помощью мойки высокого давления и параллельной откачки. Иногда стенки колодца нужно оттирать вручную. Чтобы полностью избавиться от последствий нужно будет откачать воду и заменить донный фильтр, если такой использовался. Грунтовое дно колодца нужно зачистить на небольшую глубину. Вместе с откачкой проверяются и восстанавливаются швы.

Категорически запрещено использовать для удаления маслянистых загрязнений химические моющие средства. Они отлично растворяют жир, но в колодце им совсем не место. Решение одной проблемы создает еще несколько. Поверхностно-активные вещества – стойкие и опасные загрязнители.

В профессиональном арсенале приспособлений используются специальные сборщики нефтепродуктов, которые могут собирать загрязнения с примесями.

Высокую эффективность очистки от нефтепродуктов показали культуры некоторых бактерий. Для них это хорошая питательная среда.

Стоит задуматься, что загрязнение нефтепродуктами это уже глобальная проблема

Что делать при понижении уровня воды

Наполнение колодца сильно зависит от объема сооружения, скорости притока жидкости. Все это надо учитывать еще на этапе строительства. Главное — правильно определить мощность пласта, несущего влагу. Чтобы не сделать ошибок, нужно воспользоваться услугами специалистов, занимающихся сооружением колодцев. Если вода исчезла, то для ее возвращения существует несколько методов.

Понижение уровня грунтовых вод на участке.

Ревизия

В том случае, когда вода пропала сразу в нескольких источниках, например, из-за засухи, когда вода уходит ниже, придется углублять скважины.

Такие работы требуют больших расходов. Часто выгоднее вырыть новый колодец, чем восстанавливать старый, пересохший источник.

Но могут возникнуть следующие проблемы:

• горизонтали водоносных слоев проходят на большой глубине;
• на участке невозможно поместить новую скважину;
• старый колодец давал воду хорошего качества, чего нельзя гарантировать при бурении нового источника.

Поэтому проводится ревизия старого сооружения. Если его подземная часть прогнила или покосилась, кольцевые сегменты сдвинулись на 5 см и более по отношению друг к другу, то придется рыть новый колодец.

Подготовительные работы

Подготовка места для проведения основных работ.

Вначале проводят подготовку, чтобы освободить место для проведения основных манипуляций.

Для этого осуществляют следующие действия:

• надземную часть сооружения полностью демонтируют;
• если на дне есть жидкость, то ее полностью откачивают;
• аккуратно отключают, а затем поднимают насосное оборудование, стенки колодца укрепляют скобами на всех швах для предотвращения разрыва его тела или деформации ствола.

Затем предстоит решить, самостоятельно будут проводиться работы или нужно привлечь для этого специалистов.

Если копаем сами, то надо учесть возможность ошибки, которая не позволить получить желаемый результат. Поэтому лучше привлечь к работе специальную бригаду с соответствующим оборудованием.

Фильтровое углубление

Метод применяется для быстрого подкапывания дна скважины. Используют трубу диаметром 0,5 м с надетым на ее погружаемом конце фильтром. Его делают самостоятельно, просверлив на одной стороне трубного цилиндра отверстия, а затем затянув их мелкой сеткой из нержавеющей проволоки.

Подготовленную трубу вводят в колодец с помощью желонки, которой выбирают грунт. Постепенно фильтр опускается все ниже, достигая водоносного слоя. После того как вырыли скважину на нужную глубину, новое дно заливают бетоном, а затем устанавливают насосы на полученную площадку.

Эти работы позволяют восстановить источник. Одновременно получается кессон — подземная камера, где температура не опустится до точки замерзания воды даже в сильные морозы. Насос, установленный в нем, будет стабильно работать зимой и летом.

Полученный подвал можно применять для складирования различных вещей.

Углубление подкапыванием

Самостоятельное углубление колодца.

Подкапывание делают следующим образом:

• полностью откачивают остатки воды из колодца;
• внутрь шахты опускается специалист, вынимающий почву со дна так, чтобы бетонные кольца правильно усаживались под действием собственной массы;
• затем добавляют новые конструкции из бетона.

Работы надо производить быстро, чтобы укладываемые кольца не разрушились и не перекосились. При перекосе ствола шахты его выправляют с помощью колец уменьшенного калибра.

Если на дне обнаружился плывун или песок, то вместо бетона применяют пластиковую трубу диаметром 900 мм. При искривлении шахты работы производятся при помощи трубы диаметром 700 мм. Для проверки достаточности мощности водоносного пласта надо откачать жидкость до намеченного уровня, а затем засечь время, за которое вода поднимается до нужной отметки.