Выгребная яма своими руками

Особенности локальной канализации

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед  каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки «бочковых» септиков вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Нормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01) вменяют в обязанность домовладельцам решение проблемы сточных вод.

Расположение сливной ямы по отношению к дому и источнику питьевой воды соблюдать необходимо. Иначе будут инфекции

В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, сооружения и здания» (СНиП 30-02-97), а также «Канализация.

Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:

• дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
• дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
• дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
• заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
• чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.

Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники. Т.е

чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – яму выгреба допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях

Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – яму выгреба допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях.

В сливной яме из двух камер отстой канализационных взвесей и осветление стоков происходит много лучше, чем в однокамерном бункере (+)

Самодельные септики

Септик, или отстойник — емкость, состоящая из единого герметичного корпуса (обычно пластикового), разделенного на несколько секций (к примеру, как на рисунке — A, B, C), межсекционного разделителя, трубы подачи сточных вод и трубы для отвода очищенной.

Построить такую сложную конструкцию можно и своими руками, но для этого понадобятся немалые финансовые вложения. Суть работы над обустройством выгребной ямы-септика:

1. Необходимо купить две или три емкости из специального пластика – они должны быть герметичные с выходными отверстиями наружу.
2. Между этими емкостями понадобится установить переливочные трубы – они также должны быть в наличии. Причем, устанавливать их нужно будет под уклоном.
3. В первой емкости септика будет находиться небольшой фильтр – они продаются в магазинах и имеют специальную маркировку «для дачного септика». Этот фильтр будет располагаться на выходном отверстии трубы, ведущей во вторую емкость.
4. Во втором отсеке сложной выгребной ямы будут жить бактерии, которые перерабатывают отходы и превращают грязную воду в практически чистую — по крайне мере, ее можно будет использовать для полива огорода и сада, мытья машины.
5. Третий отсек устанавливается по желанию – он нужен для сбора уже очищенной воды, но и без него септик будет полностью рабочим. Единственное уточнение: в таком случае во второй емкости нужно будет установить сливной кран – добывать очищенную воду же нужно будет каким-то образом!

Специалисты утверждают, что практичнее всего — пригласить для обустройства выгребной ямы профессионалов. Но ее вполне можно сделать собственными руками, что позволит сэкономить значительные финансовые средства. Если строительного/инженерного образования нет, а опыт в проведении любых строительных работ минимален или вовсе отсутствует, то лучше не рисковать с самостоятельной установкой септика – специалисты это сделают с гарантией качества.

Строительство выгребной ямы из кирпича

Значительный плюс кирпичной выгребной ямы – долговечность. Сооружение способно прослужить более полувека. Кроме того, такой резервуар пригоден к ремонту.

Шаг №1. Расчет объема материалов

Чтобы правильно построить выгребную яму из кирпича, нужно сделать план сооружения и провести предварительные расчеты. Следует рассчитать количество штук материала и определить число рядов. Для этого предполагаемую высоту стен делят на высоту кирпичного ряда, не забывая прибавлять по 6 мм на швы.

Приблизительно зная число кирпичей в каждом ряду, не трудно будет узнать нужный объем. Чтобы определить количество кирпичей при шахматной кладке, нужно число кирпичей одного ряда умножить на 0,6.

Для сооружения ямы можно использовать даже бывший в употреблении красный полнотелый кирпич, имеющий сколы и небольшие трещины

При возведении кирпичной стены кладку выполняют на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:4.

Шаг №2. Земляные работы и кладка стены

Выкопать котлован можно самостоятельно, вооружившись штыковой лопатой, либо же применив средства малой механизации. Форма котлована может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. На этом же этапе выкапывают траншею глубиной 55 см под прокладку канализационных труб.

Для сооружения поглощающей конструкции дно ямы засыпают дренажным слоем толщиной минимум в 100 см, при сооружении герметичного накопителя – заливают цементной стяжкой.

Кладку стен выполняют в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами не образовывали единой линии; толщина сплошного сечения может составлять один кирпич или в полкирпича

Выложенные из кирпича стены необходимо оштукатурить раствором цемента. Для достижения полной герметичности поверхность покрывают битумной мастикой, а для удлинения срока службы штукатурки – проводят железнение.

В качестве перекрытия лучше всего подойдет армированная железобетонная стяжка. По бокам яма должна перекрываться на 25-30 см.

Для создания перекрытия собирают опалубку из деревянных досок. Внутри нее заливают бетон в два слоя. Для этого сначала выливают раствор толщиной 7-8 см.

Сверху первого слоя укладывают решетку из арматуры, выдерживая шаг между прутьями в 10 см, выстеленную обрешетку заливают вторым слоем раствора

В полости перекрытия делают ревизионное отверстие диаметром 700 мм.

После схватывания бетона перекрытие накрывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию присыпают мягкой глиной и грунтом.

После завершения организации канализации с выгребной ямой, вам остается лишь следить за наполнением резервуара и по мере необходимости привлекать для откачки ассенизаторскую технику.

Месторасположение

Схема расположения выгребной ямы.

Определить место, где будет находиться выгребная яма, является первоочередной задачей.

Выбирая месторасположение выгребной ямы, руководствуются требованиями СНиП.

1. Она должна располагаться на прилегающей территории частного дома или дачи.
2. Не ближе 10 метров — такое расстояние нужно выдержать до фундамента дачного дома и сооружений как на собственном садовом участке, так и на соседних.
3. Не меньше 1 метра должно оставаться от нее до забора.
4. В глубину яма на должна быть больше 3-х метров. Она не должна доставать уровня пролегания на участке грунтовых вод под землей.
5. От питьевых колодцев до ямы должно выдерживаться расстояние, которое при разном типе грунта будет не одинаковым:

• на песках — не ближе 50 метров;
• на суглинках — не ближе 30-ти метров;
• на глине — не ближе 20-ти метров.

Виды систем канализации

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная. Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

Далее стоки фильтруются, проходя несколько степеней очистки и уже безопасная вода попадает в местный водоем. За пользование домовладелец ежемесячно платит деньги.

В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации

Накопительная система – современный прототип выгребной ямы. Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Самая простая схема установки – это септик с дренажным колодцем. Он представляет собой своего рода золотую середину между строительными затратами и периодичностью чистки (+)

Дренирующий септик процесс сбора отходов аналогичен накопительному резервуару. Единственное отличие – отсутствие дна емкости. Это позволяет отстоявшейся воде уходить в грунт через дренирующую подушку. Дренажный колодец изготавливается из бетона или красного кирпича.

Фильтрационные установки монтируются на участках с большим водопотреблением. Вся система имеет от 1 до 4 емкостей, расположенных под землей. Первые три резервуара служат для сбора и последовательной чистки органики. Последняя емкость выполняет окончательную очистку.

По сути, фильтрационная установка сочетает элементы трех предыдущих типов канализации. В зависимости от производителя, элементы установки оборудуются разными системами очистки, позволяющими учесть местные условия.

Фильтрационный септик Танк. Такая установка занимает большую площадь участка. Высокий процент очистки не потребует вызова ассенизаторов в ближайшие 10 лет (+)

Если вы строите загородный дом и ломаете голову над тем, как обустроить канализацию, предлагаем ознакомиться с этапами монтажа самой эффективной и доступной системы – септика с дренажным колодцем.

Постоянные и временные выгребные ямы

Постоянные конструкции — бетонные и кирпичные (блочные).

Бетонную яму можно сделать из железобетонных колец или цельной стяжки. При использовании первого варианта дно заливается бетонным раствором, потом монтируются кольца. Подобную конструкцию можно соорудить самостоятельно. Основной недостаток — необходимость в частой очистке.

более затратная в финансовом планенечистоты не попадают в грунт

Немного эффективнее двухсекционный бетонный септик. Яму нужно делать больше, разделить на две части так, чтобы одна часть была бы в два раза больше другой. Оба отсека соединены протоком. Стоки поступают в большую емкость, в которой и остается самая большая часть осадков. Во вторую часть стоки поступают почти без осадка. Если во второй секции имеется дренажный колодец, в грунт поступают стоки без нерастворимого осадка.

Еще более сложная конструкция — трехсекционный бетонный септик, но для его устройства требуется дорогое оборудование: компрессор с таймером во второй отсек и дренажный насос в третью секцию.

Самый современный вариант — пластиковые емкости. Они полностью герметичны, поэтому стоки не попадают в грунт. Но откачивать их необходимо часто.

из кирпича или шлакобетонапостроить яму из кирпича без дна

Временные сточные ямы строят из дерева или использованных покрышек. Если используются доски, то их предварительно необходимо обработать каким-нибудь защитным средством. Стенки выполняются так же, как на опалубку. Такой отстойник стоит недорого, сооружается быстро и обеспечивает достаточную изоляцию грунта от стоков. Но подобное сооружение не прослужит дольше 10-и лет.

Для сооружения выгребной ямы можно использовать старые покрышки. Яму нужно заложить полностью. Такой отстойник дешевый, не требует никакой отделки, стоит дешево и может прослужить до 25-и лет, но обладает большой пропускной способностью, поэтому загрязняется грунт.

Что такое ЛОС И АУ

Локальные очистные сооружения (ЛОС) – это станция глубокой биологической очистки, использующая в работе бактерии. Микрофлора может создаваться естественным путем, или запускаться искусственно. Характеризуются компактностью и высокой степенью очистки: до 95-98%.

ЛОС и аэрационные установки – наиболее эффективные устройства для автономной канализации. Высокая степень очистки позволяет использовать сбрасываемую воду для мойки машин и полива газонов. Их общий недостаток – энергозависимость.

Локальные очистные станции можно использовать периодически. Длительные перерывы в работе не сказываются на их фильтрующей способности, и даже после полугодового простоя ЛОС может эффективно очищать стоки.

АУ более требовательны к условиям эксплуатации. Всего 8 часов отсутствия электричества может привести к гибели биобактерий, после чего установка будет выходить на нормальный режим около недели.

Все это время стоки будут очищаться недостаточно для сброса на открытый грунт. Но при соблюдении правильного режима работы, степень очистки у них выше, чем у ЛОС.

Также аэрационные установки нуждаются в консервации на зиму (если не планируется использование).

Мнение эксперта
Илья Кожевников
Инженер-проектировщик. Стаж 10 лет

Выбирая локальную очистную станцию следует учитывать не только ее производительность, но и максимально допустимый залповый сброс, который ограничен из-за небольших размеров ЛОС.

Сливная яма – часть автономной канализации

Для сбора бытовых и хозяйственных отходов необходим накопительный резервуар, который нужно регулярно опустошать при помощи спецтехники. Обычно это большая емкость или сооружение, зарытое в землю.

Размеры и формы выгребов могут отличаться, но некоторые составные части должны присутствовать у всех конструкций:

• резервуар, объем которого соответствует потребностям владельцев дома;
• сливной вход, через который канализационные стоки поступают в резервуар;
• технический люк, необходимый для контроля и обслуживания;
• труба вентиляции, выводящая на безопасную высоту вредные газы.

Часто пренебрегают устройством вентиляции, оставляя для проникновения воздуха внутрь отверстие или щель, а то и вовсе наглухо закупоривая яму. Это неправильно: неприятный запах газов при определенной концентрации еще и опасен.

До сих пор встречаются уличные туалеты-«скворечники», которые полностью заменяют дачную канализацию: они одновременно являются и отхожим местом, и накопителем для пищевых отходов

Все, кто ощущает дискомфорт от прогулок по утреннему холодку, давно уже оборудовали полноценную канализационную сеть. Она включает в себя узлы подключения к унитазу, раковинам, ванне или душу, и трубопровод, соединяющий точки, находящиеся внутри дома, с зарытым неподалеку резервуаром.

Минимальный «дачный» набор, позволяющий регулярно мыться и содержать в чистоте дом – это унитаз + душ + раковина на кухне. Соответственно, канализационная система внутри здания соединяет сантехнические устройства.

Наружная часть системы – труба от стены дома до накопительной емкости. Прямая и относительно короткая труба (но по нормам СНиП не короче 5 м) – это идеальная схема для перемещения сточных вод.

Простейшая схема устройства дачной канализационной системы со сливной ямой. Обязательным дополнением является обустройство дороги – подъезда для ассенизаторской машины

Иногда приходится оборудовать сложные коммуникации, соединяющие несколько рукавов, предположим, для отвода стоков из дома, бани, гаража или летней кухни. Но в данном случае вместо обычной сливной ямы устанавливают септик, который, кроме сбора и накопления, еще и очищает воду, а затем выводит ее для доочистки в грунт (колодец, канаву).

Как сделать выгребную яму с переливом своими руками

Для обустройства котлована подбирается место на участке, на 20 метров удаленное от ближайшего водоема и не менее, чем на 10 от фасада дома

Важно учесть, что часть очищенных стоков будет беспрепятственно уходить в грунт, поэтому потребуется также разместить емкость в некоторой удаленности от огорода и сада

1. Котлован копается вручную или с использованием строительной техники. Размеры земляного отверстия на 10 сантиметров превышают диаметр выбранных строительных материалов для укрепления стенок чернового стока. Это нужно для дальнейшего уплотнения боковин резервуара;

2. Между черновой и чистовой емкостями выдерживается расстояние до 1 метра. Они могут располагаться под небольшим уклоном относительно друг друга (черновая емкость на небольшом возвышении) или на одной линии. Во втором случае перепад для переходя стоков обустраивается за счет коррекции расположения Т-образных патрубков;

3. На дно чернового котлована укладывается песчано-щебневая подушка. Первый слой – просеянный речной песок, второй – мелкий щебень, третий – более крупные камни. Поверх них укладывается гидроизоляционная пленка. В зависимости от уровня промерзания грунта, возможно, понадобится дополнительно утеплить сток. Для этого можно использовать геотекстиль, глину или пеноизоляцию;
4. Аналогично обустраивается чистовой резервуар, но в нём нет необходимости застилать дно гидроизоляцией. Вместо этого оно засыпается более толстой щебневой подушкой;
5. После этого на дно первой емкости устанавливается бетонная плита. Сверху на неё монтируется первое кольцо. Его нужно крепить по уровню, т. к. от положения этой детали зависит геометрическая правильность емкости;
6. Снаружи каждое кольцо обязательно промазывается толстым слоем смолы. Это продлит долговечность емкости и повысит герметичность стока. Друг с другом кольца соединяются бетонным раствором, швы, также покрываются смолой;
7. Для подключения канализационных труб от дома в верхнем кольце при помощи перфоратора проделывается отверстие нужного диаметра. В дальнейшем его также нужно будет укрепить гибкой муфтой и герметизировать при помощи смолы или специального герметика. С противоположной стороны емкости устанавливается Т-образный патрубок для соединения чистовой и черновой ям между собой;
8. Многие специалисты рекомендуют для повышения эффективности очистки стоков устанавливать на соединительные патрубки металлические фильтры-сетки. Но это обязует регулярно заниматься их очисткой. Гораздо целесообразнее будет использовать биологически активные средства для переработки твердых масс;

9. Заметьте, что крышки нужно установить на обе ямы. Это нужно для контроля работы стоков и необходимого ремонта.

Удобным является то, что для работы такой выгребной ям нет необходимости обустраивать вентиляционный отвод. Газообразование минимизируется за счет отсутствия большого скопления каловых масс. При этом, определенная часть стоков и газов все время уходит в грунт. Такая особенность решает сразу две проблемы: уменьшения объема стока за счет газа и наличие неприятного запаха на участке.

Видео: готовая выгребная яма с переливом
https://www.youtube.com/watch?v=tddX0DlE844

Уход за выгребной ямой с переливами также не представляет ничего сложного. Очистка ассенизаторскими машинами производится по необходимости. В среднем, не чаще 1 раза в полгода. Каждый месяц нужно просматривать фильтры на предмет загрязнения и заиливания. Если Вы применяется бактериальную очистку, то обновлять биологические фильтры рекомендуется каждые 2 недели.

Виды и материалы для изготовления

Для сбора и утилизации жидких бытовых отходов трудно представить что-то проще сливной ямы, выкопанной в земле. Это самое древнее канализационное сооружение, используемое людьми для обустройства туалетов. Попадающие в неё жидкие нечистоты частично впитывались в грунт, а не переработанные бактериями остатки накапливались. Заполненную яму закапывали, а туалет переносили в другое место.

При современных требованиях к комфорту этот вариант потерял свою актуальность и изредка используется только на летних дачах с сезонным проживанием. Сегодня вопрос, как сделать выгребную яму, решается в соответствии с многократно увеличившимся объёмом стоков, которые круглогодично собираются из нескольких точек: кухни, туалета, ванной, прачечной, домашней сауны и т.п.

Разумеется, для их сбора совершенно недостаточно небольшого углубления в земле. Необходим объёмный накопитель с надёжными стенками, в который выводится труба из дома.

Так схематично выглядит современная выгребная ямаИсточник lanshaft.com

Виды конструкций

По способу утилизации стоков эти сооружения делятся на 2 вида: герметичные накопительные ёмкости и фильтрующие колодцы. Перед тем как сделать сливную яму, нужно определиться с её конструкцией:

• В герметичных сооружениях канализационные стоки просто накапливаются, периодически откачиваются ассенизаторной техникой и вывозятся на очистные сооружения или в специально отведённые места. Такие конструкции могут монтироваться в любых грунтах и при любом уровне грунтовых вод. Их эксплуатация сопряжена с некоторыми неудобствами: нужно постоянно контролировать уровень наполнения ёмкости и своевременно производить откачку.
• У фильтрующих сооружений дно как таковое отсутствует, а часто отверстия делаются и в стенках. Через них часть стоков покидает колодец, фильтруется через слой песчано-гравийной засыпки и просачивается в грунт. При равном объёме с сооружением герметичного вида, наполняются они медленнее, поэтому откачка требуется не так часто.

Схема устройства фильтрующей выгребной ямыИсточник kanalizaciya1.ru

Выбирая тот или иной вид, в первую очередь нужно узнать, на каком расстоянии от поверхности земли расположен верхний уровень грунтовых вод на участке. Если от него до дна колодца меньше 100 см, то устраивать фильтрующее сооружение нельзя, так как это грозит загрязнением почвы и подпочвенных вод. Оно не будет «работать» и в глинистых или скальных грунтах, не пропускающих через себя воду.

Также стоит рассчитать примерный объем стоков за определённый период времени. Если он невелик, преимущество следует отдать герметичной ёмкости. Особенно если участок небольшой и разместить на нем водяной колодец, плодовые деревья и прочие насаждения на безопасном удалении от выгребной ямы невозможно.

Материалы для устройства

Так как правильно сделать сливную яму в частном доме значит, обеспечить долгий срок её службы без снижения эксплуатационных характеристик, то материал для её устройства нужно выбирать устойчивый к воздействию влаги и давлению грунта. Поэтому чаще всего её строят из красного кирпича, бетонных колец или монолитного армированного бетона.

Монолитные конструкции изготавливают путём заливки бетона в опалубкуИсточник remontik.org

В зависимости от выбранного вида сооружения, стенки делают сплошными или перфорированными:

• В случае с кирпичом кладку ведут с устройством отверстий в полкирпича;
• В бетонных кольцах отверстия делают с помощью перфоратора либо покупают специальные перфорированные изделия;
• Чтобы обеспечить фильтрацию через монолитные бетонные стенки, в процессе заливки раствора в опалубку укладывают обрезки труб.

Также можно приобрести готовые металлические или пластиковые ёмкости. Они выпускаются специально для этой цели и имеют люк с крышкой, а также отверстия дли монтажа сливных труб. Их использование значительно упрощает задачу, как сделать канализацию в частном доме своими руками с выгребной ямой, так как подобные ёмкости при хорошей прочности обладают небольшим весом, не требуют выполнения работ по герметизации.

Пластиковая ёмкость для выгребной ямы с рёбрами жёсткостиИсточник ukrhimplast.com

Небольшой объем относительно чистых стоков можно отводить в яму, стенки которой сложены из автомобильных покрышек. Это практически бесплатный вариант её обустройства, часто применяемый при строительстве отдельно стоящих бань.

Очистка ямы

Независимо от того, какой тип ямы вы выберете, придет время когда она все-таки заполнится. Очистка может производиться как самостоятельно – специальным насосом, или вызвать ассенизаторов, что более эффективно. Однако и это не решит проблему полностью. Дело в том, что в любом случае откачивается только жидкость, а твердые, нерастворимые отходы оседают на дне.

Решение этой проблемы в использовании специальных препаратов для септиков или выгребных ям. К ним относятся:

1. Биоактивные добавки с живыми бактериями – эффективная работа, устранение запахов, экологически безопасные. Однако работают при температуре от +4° C, при минусовой температуре колонии бактерий погибают.
2. Химические средства – лучше использовать нитратные окислители, так как они безопасны для человека, животных и растений.

Особенности бытовых нечистот

В результате жизнедеятельности людей появляются различные стоки. Однако принято их разделять на две основные группы:

• черные нечистоты – это стоки органического происхождения, поступление которых осуществляется из санузлов;
• серая сточная вода – она появляется в результате использования мойки на кухне, ванны, душа, бытовой техники, включая стиральную и посудомоечную машинку.

Современный вариант решения проблемы отсутствия центральной канализации – монтаж ЛОС. Более простой способ – установка туалета за пределами дома. Этот вариант предполагает создание колодца, где будут скапливаться нечистоты. При его реализации удается разделить сточные воды.

При устройстве уличного туалета создается колодец, в котором обычно отсутствует герметичное дно. Поэтому удаление сточных вод выполняется в грунт. Однако такой вариант приводит к загрязнению водоносных пластов и непосредственно земли.

Колодец без герметичного дна для нечистотИсточник oboiman.ru

Колодец для уличного туалета – это выгребная яма. Ее очистка от твердых частиц всегда выполняется путем заказа ассенизаторской машины. Этот вариант утилизации нечистот – обычная практика для сельской местности.

Однако в коттеджном поселке рядом с городом выгребная яма – это неудачный способ утилизации сточных отходов. Устройство такого колодца для нечистот нарушает санитарные нормы. Поэтому нередко возникают проблемы с соседями и соответствующими службами, которые контролируются санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Невозможность подключения к центральной канализации обычно сопровождается отсутствием городского водоснабжения. Поэтому стоки из выгребной ямы без герметичного дна обязательно проникнут в грунтовые воды. Это приведет к заражению питьевого водоисточника – колодца или скважины. В итоге люди могут отравиться. Домовладельцу также придется оплачивать штрафы.

Локальная очистная канализационная конструкция лучше, чем уличный туалет с выгребным колодцемИсточник promsnabural.ru

Выгребная яма из бетонных колец

Выгребная яма из бетонных колец

Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.

Как правильно соорудить выгребную яму

Этап первый. Подбор колец

Устройство накопительного септика из бетонных колец

Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистического дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.

Габариты (диаметр внутренний × диаметр наружный × высота), мм	Объем, м3	Масса, кг
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:

• плоские;
• с замком.

В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

Комплект материалов для устройства выгребной ямы

Этап второй. Строительство

Шаг 1. Вначале выкопайте котлован

Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см

Вначале выкопайте котлован

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционного песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

• первым устанавливается кольцо с дном;
• устанавливаются обычные кольца.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.

Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.

Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.

Этап третий. Установка колец

Установка колец

Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.

Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.

Обмазка выгребной ямы из бетонных колец мастикой

В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.

Обратная засыпка

Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.

Этапы устройства выгребной ямы

Весь процесс можно условно разделить на 5 основных этапов:

• рытье ямы;
• обустройство;
• герметизация и утепление;
• прокладка трубопровода от дома;
• засыпка резервуара и трубопровода.

После того, как рассчитан требуемый объем ямы, нужно сделать ее разметку, учитывая размеры и вид материала, который будет использован для обустройства. Например, при использовании бетонных колец яма будет глубокая, но не очень большая по диаметру. Работа эта достаточно тяжелая и трудоемкая, особенно, если обходиться только лопатой.

обустроитьпримерно через неделю.

Чтобы яма зимой не замерзла, между бетоном и грунтом до уровня промерзания нужно уложить минеральную вату и засыпать землей. При изготовлении люка из обработанных мастикой досок необходимо оставить в нем вентиляционное отверстие с диаметром не менее 10 см. Но можно использовать и готовые бетонные плиты с отверстиями. Любая крышка должна быть расположена выше уровня грунта, чтобы отстойник не затопили дождевые воды.

По окончании работ, связанных и обустройством отстойника, роется траншея под канализационный трубопровод и монтируются трубы. Обязательно помнить два важных условия: канализационные трубы укладываются с уклоном и изолируются, если глубина траншеи выше уровня промерзания. После укладки трубопровода можно засыпать и его, и выгребную яму. Трубу, входящую в яму, не стоит фиксировать— она может повредиться при движении грунта.

Если используется готовый полимерный септик, то последовательность работ не меняется:

• копается яма;
• укладывается емкость;
• производится засыпка.

Такие септики надежные и долговечные, но обладают и определенными недостатками: высокой стоимостью и хрупкостью стенок. Кроме того, иногда пластик выталкивается на поверхность, что приводит к разгерметизации канализационного трубопровода. Поэтому лучше всего пластиковую емкость забетонировать и обустроить сверху бетонное перекрытие.