Как ремонтировать светодиодные лампы на 220 в

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

• Сняв светильник, осмотрите плату на присутствие видимых дефектов, обрыва проводов, отсутствие таковых хороший признак.
• Снимите плафон или украшение вокруг лампы, выкрутите элементы освещения. Осмотрите цоколь, подгоревшие места говорят о плохом контакте. Если они есть попробуйте зачистить их ножом.
• Перепакуйте клеммники, или скрутки, подтяните винты на всех деталях. Не обнаружив видимых дефектов, переходим к осмотру ламп. Вариант блочного светильника, где реле и лампы находятся рядом на большой плате, рассматривают как ремонт лампы описанной ниже.
• Ремонт светодиодной люстры своими руками начинают с определения места поломки или обрыва.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Как отремонтировать светодиодный светильник

Светодиодные светильники всё увереннее заменяют привычные и уже морально устаревшие традиционные лампы накаливания. Но каким бы ни было идеальным устройство, она всё равно может ломаться.

Основная причина поломки светодиодного светильника — перегрев. Перегрев чаще всего происходит при эксплуатации LED лампы в повышенных атмосферных температурных диапазонах или при дефектах цоколя. Также причиной поломки LED лампы может быть неисправность драйвера, небольшого компонента, отвечающего за регулировку подачи электропитания к лампе.

Сегодня мы рассмотрим все основные причины и виды поломок светодиодных светильников, а также способы их ремонта. Кроме этого, обязательно рассмотрим ситуации, когда покупка нового светодиодного светильника является более рентабельной и целесообразной, чем попытка его отремонтировать.

Как разобрать светодиодную лампу с цоколем е27

Светодиодная технология позволяет выпускать осветительные приборы в разнообразных форм-факторах, но достаточно много изделий выпускается с обычным цоколем типоразмера Е27 на напряжение 220 вольт – такую лампу можно ввернуть на место обычной лампочки. В отличие от элементов накаливания, светодиодным приборам герметичная колба не нужна, и грушевидная форма – лишь дань традициям. Поэтому для того, чтобы разобрать светодиодную лампу, пластиковую оболочку можно смело вскрыть.

Неисправная светодиодная лампа с цоколем Е27.

Сделать это можно разными способами – ножовкой, ребром надфиля, раскаленной проволокой и т.д. Резать лучше по линии раздела прозрачной и непрозрачной частей – под белым пластиком находится часть теплоотводящего радиатора, он должен в результате остаться невредимым.

После снятия колбы будет доступна плата со светодиодами. Если точно известно, что неисправны один или несколько излучающих диодов, дальше лампу можно не разбирать. Если есть сомнения, то прозвонить элементы можно уже на этом этапе – возможно, дальнейшая разборка не потребуется.

LED-светильник со спиленной колбой.

Плата со светодиодами крепится с помощью герметика. Его можно удалить ножом или другим острым предметом.

Дальше надо отпаять плоские выводы платы драйвера и отогнуть пружинящие выводы платы светодиодов. После этого плату светодиодов можно будет снять.

Плата светодиодов, снятая с драйвера.

Будут доступны места пайки проводов, которыми драйвер присоединяется к цоколю. Их можно отпаять тонким паяльником.

Плата драйвера, отпаянная от проводов.

Для наглядности видео-разбор различных лампочек.

Как найти неисправный светодиод мультимером?

А
что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных
точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.

Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.

Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.

Поврежденный
светодиод светиться не будет.

При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).

Неисправный
светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления
неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.

Ремонт шунтированием

Проще
всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький
проводок или даже накладывает кусочек фольги.

Но
все это сложнее и менее надежно.

Поэтому
берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял
светодиод.

А
если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?

Возьмите
олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной”
газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.

Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.

Весь
ремонт со вскрытием лампы займет у вас не более 5 минут. Для проверки
работоспособности можете не ставить колбу на место, а прямо так вкрутить
лампочку в патрон и включить свет.

Особой
разницы в свечении вы даже не заметите.

Неисправности излучающих диодов

В большинстве современных LED лампочек используются SMD светодиоды, подключенные в цепь последовательно. Поэтому при выходе из строя одного диода цепь размыкается, и устройство перестает работать. Обычно перегорает один элемент из всей сборки. Одновременный отказ двух или трех — большая редкость.

К сожалению, большинство LED светотехники, представленной на рынке РФ, не «доживает» до конца заявленного ресурса. Мы почему-то уже привыкли к тому, что продавцы говорят про 10 лет, но гарантию дают максимум на 2 — 3 года.

К счастью, в последнее время российские производители начинают теснить дистрибьюторов китайского ширпотреба. Так «Интера Лайтинг» установила новый стандарт в отрасли, гарантируя своим клиентам 5-летний срок службы всей светотехники на базе диодов.

Рис. 2. Последовательная цепь из светодиодов

Диагностика

Причины преждевременной деструкции диодов:

• Деталь была некондиционной.
• Низкое качество монтажа (пайки).
• Проблемы со стабилизацией напряжения.
• Ошибки в проектировании схемы, радиатора, либо намеренное (маркетинговое) завышение параметров для демонстрации повышенной светоотдачи (Лм/Вт).

Но какой бы ни была причина повреждения, перегоревшую постгарантийную лампочку в ряде случаев можно вернуть к жизни. Сначала, разумеется, устройство необходимо разобрать. Диффузор аккуратно отделяется с помощью острого ножа или тонкой отвертки (речь идет о полимерных колбах, стеклянные не подлежат демонтажу в домашних условиях).

Под диффузором находится пластина/плата/матрица с излучающими диодами. Обычно поврежденную деталь можно найти без инструментальной диагностики — просто по внешнему виду. Это могут быть темные точки, пятна, другие следы горения или перегрева. Если визуально не получается определить отказавший элемент, в ход идет тестер-мультиметр. В большинстве современных мультиметров предусмотрена выделенная функция проверки диодов.

Рис. 3. Визуальная диагностика «пробитого» светодиода

Проверка светодиода мультиметром:

1. Красный зонд подсоединяем к аноду диода, а черный — к катоду.
2. Если элемент исправен, он начнет светиться. При перестановке зондов местами на дисплее появится цифра «1».
3. Сгоревший диод не светится при любом положении зондов.

Рис. 4. Тестирование диода мультиметром

Замена светодиода

После обнаружения сгоревшего компонента его необходимо заменить. Мы должны распаять его и припаять новый. Следует учитывать, что перегрев может повредить полупроводник. Как правило, рекомендации по пайке приводятся в паспорте на диод. Например, для SMD 5730, часто используемого в серийных лампочках с резьбовым цоколем, температура не должна превышать 260 ° C (максимум — поддерживаться не более 2 с).

Перед заменой диода рекомендуется снять радиаторный блок и распаять контакты БП. Затем следует закрепить пластину (LED матрицу) на держателе. Это позволит высвободить руки.

Далее следует нагреть плату с помощью горячего воздуха (подойдет бытовой фен). Чтобы не перегревать исправные светодиоды, температура не должна быть слишком высокой: не более 100 — 150 ° С.

Для удаления сгоревшего диода с пластины предпочтительно использовать термический зажим, который позволяет нагревать оба контакта одновременно. За неимением последнего можно применить самодельный гаджет — отрезок медной проволоки, намотанный на жало паяльника.

Рис. 5. Синхронный нагрев двух контактов самодельным приспособлением

Тип светодиодов указывается на плате. После демонтажа детали заменяем ее на аналог

Разумеется, важно строго соблюдать полярность

Установка моста

Если количество излучающих диодов на матрице не менее 7 -8 шт., допустимо вместо замены сгоревшей детали устанавливать перемычку (мост). Отсутствие одного диода не повлияет существенно на условия работы остальных. Однако, этот метод ремонта подходит только для тех ламп, в которых используются качественные стабилизирующие драйверы. Тогда сила тока на полупроводниках не будет превышена выше рекомендуемого предела — а значит, срок службы лампочки не сократится.

Рис. 6. Установка моста взамен перегоревшего элемента

Вроде бы все просто, но уровень рядового пользователя бесконечно далек от демонстрируемого в этих методиках работы. А как насчет нормальной гарантии? Не всегда торговая точка принимает гарантийные рекламации на светодиодные лампочки. Достаточно продавцу найти малейшее механическое повреждение на корпусе — и он уже может отказать в возмещении ущерба. В «Интера Лайтинг» принципиально производят обмен любой LED лампы собственного производства, если она вышла из строя раньше, чем через 5 лет.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Зафиксировать лампу с помощью пластиковой бутылки меньшего диаметра, обрезав и вставив в неё лампу.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу, если она 12 или 24 вольта номиналом. Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

• Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
• Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
• Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Некачественная продукция

Чаще причина перегорания — это некачественная сборка. Такая сборка и стоит дешево, хотя внешне дизайн лампочки хороший и упаковка яркая, имеет товарный вид

На рекламном стенде они светят ярче аналогов, на что покупатели обращают внимание и отдают предпочтение такому товару. Но такая лампочка не прослужит заявленный на упаковке срок, так как в ней резистор и конденсаторы подобраны для свечения на всю мощность, что ведет к сокращению срока эксплуатации, перегоранию

Некачественная продукция имеет плохую пайку, которая проведена с нарушениями технологии. Эта причина не видна при покупке лампы, как и многие другие. Этим и пользуются производители некачественных товаров.

Выполняем ремонт светодиодной лампы, схемы, видео

19 Май — Светодиодные лампы

Самый простой тип самодельных ламп обычно основан на старых лампах со стандартным цоколем и массивом, включающим несколько десятков, а иногда и сотен круглой формы белых светодиодов. Такие лампы являются самыми простыми и наиболее легко изготавливаются в домашних условиях. Сейчас вы ознакомитесь с ремонтом светодиодной лампы, но на сайте есть и много других полезных статей об устройстве и разновидностях данных ламп.

Как отремонтировать светодиодную лампу

Итак, если в отличие от покупных ламп, которые являются не ремонтопригодными, светодиодная лампа, сделанная своими руками может даже в случае поломки получить вторую путевку в жизнь. Если ваша самодельная лампочка перегорела, то не торопитесь ее выбрасывать. Давайте попробуем ее починить. Ремонт таких ламп для начала необходимо разделить на две части: ремонт светоизлучающих элементов и блока питания. Светодиоды не подключаются к сети 220 В напрямую, а получают ток через стабилизатор тока, который является понижающим электронным трансформатором. С его проверки и следует начинать ремонт. Такие стабилизаторы позволяют обеспечить на выходе постоянную величину напряжения в 5-20 В, а также ток не выше 0,1 А.

изучаем устройство светодиодной лампы перед ремонтом

Ремонт блока питания светодиодной лампы

Такой блок питания обычно страдает от сгоревшего конденсатора на 1мкф 400В, служащего балластным резистором. Проводить проверку его работоспособности измерителями емкости не имеет смысла, так как дефект (утечка) может проявляться только в случае сетевого напряжения в 220 В, в результате чего самым оптимальным вариантом будет его замена. Диоды, расположенные в выпрямителе иногда тоже сгорают, хотя намного более реже, однако, среди них можно найти неисправный при помощи тестера.

Иногда могут выходить из строя полуваттные токоограничительные низкоомные резисторы. В этом случае может помочь омметр. Цветные полоски, нарисованные на корпусах резисторов, указывают их сопротивление.

Поиск сгоревшего светодиода

В том случае, если источник питания является исправным, то следует приступить к проверке самих светодиодов. Для этого можно использовать батарейку на 9В и, используя резистор с сопротивлением 1 кОм, проверить все светодиоды один за другим. После обнаружения неисправного светодиода следует просто замкнуть его выходы.

Обычно в самодельных светодиодных лампах элементы соединяются цепочкой, как в гирлянде, в результате чего даже, если замкнуть один из них, другие будут продолжать светиться, возможно, даже немного ярче.

После окончания ремонта лампы необходимо собрать её обратно в корпус, после чего закрутить в патрон.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Несмотря на то, что производитель заявляет о сроке службы светодиодных ламп более 10 лет, они зачастую выходят из строя намного раньше. Но не стоит ее выбрасывать, попробуйте отремонтировать своими руками. Для примера возьмем самую простую LED лампу, состоящую из стандартного цоколя и определенного количества светодиодов. Ремонт начинается с проверки бестрансформаторного выпрямителя. Выдающее им напряжение должно находиться в пределах от 5 до 20 Вольт, а ток – не более 0,1 Ампера.

1. Замена конденсатора. Самая распространенная причина поломки – перегорел дешевый китайский конденсатор, к примеру, на 1 мкф 400 В, а иногда встречаются на 250 В. Самый прострой выход из данной ситуации – заменить его новым конденсатором, к тому же это дешевая деталь стоимостью 4-5 рублей.

замена конденсатора на светодиодной лампе

2. Замена драйвера. Второй вид ремонта светодиодной лампы заключается в замене драйвера. Чтобы знать, какой драйвер подойдет для вашей лампы, ознакомьтесь с таблицей ниже.

Виды поломок и их причины

Чтобы сделать ремонт потолочных светодиодных светильников своими руками, нужно изучить основные разновидности поломок и факторы их появления.

Если пульт не реагирует на прикосновения вдалеке/вблизи и дело вовсе не в батарейках, возможны следующие причины неисправности: поломка пульта из-за засоренных контактов, которые нуждаются в спиртовой очистке; дисфункция работы некачественного китайского устройства, требующее его полного замены; плохая работа реле прибора.

Если пульт дистанционного управления работает с третьей или пятой попытки, реагирует на прикосновения только вблизи, значит, дело состоит в плохом реле, нуждающимся в замене, прерывании шлейфа светодиодов в результате отсутствия контакта или его плавления. Также причина может заключаться в поломке блока управления светильника. Нередко ремонт люстр с пультом ограничивается установкой более качественных батареек.

Стационарный выключатель дает сбой в результате окисления проводов, сбоя в работе трансформатора, неправильно подобранной электросхемы, регулярных скачков в сети, перегреве и перенапряжении. Часто причина явления заключается в некачественном выключателе и неправильной эксплуатации устройства.

Светодиоды с лампочками не светятся по причине сбоя или выхода из строя блока питания, самих светодиодов и ламп, перегорания. Также иногда проблемой является сбой сети, высокое напряжение, перегрев устройства и некачественных осветительных приборов. В любом из перечисленных случаев требуется полная замена.

Светодиодная люстра не включается из-за плохого соединения, некачественной проводки, давшей сбой на уровне самого устройства или возле выключателя. Также проблема заключается в отсутствии проверки работы светильника перед покупкой — возможен заводской брак. Иногда причина кроется в неполадках работы пульта ДУ.

Основные причины поломки светодиодного светильника

Чтобы суметь быстро и качественно отремонтировать светодиодный светильник своими руками, нужно определить причину его поломки. Как говорится, правильная постановка диагноза — уже 80% пути к излечению.

Итак, чтобы разобраться в том, каковы самые уязвимые части ЛЕД-лампы, нужно разобраться, собственно, в ее устройстве. Светодиодная лампа состоит из 3 основных элементов:

• корпус;
• внутренняя оснастка;
• оптическая система.

К внутренней оснастке относятся драйвер и радиатор. Драйвер регулирует и стабилизирует под электричество, а радиатор — охлаждает нагревающиеся элементы, что, собственно, предотвращает преждевременную поломку светодиода.

Драйвер ЛЕД-лампы

Сейчас в продаже можно найти элементарное светодиодные светильники с очень слабым радиатором или практически без него, но без драйвера работы светодиода невозможно. Дело в том, что подключаются стандартная электросети, напряженностью 220 вольт. А сам светодиод используют для работы от 8 до 24 вольт.

Теперь нам осталось обсудить состав оптической системы. Оптическая система состоит из рефлекторов и индикаторов. Именно эти составляющие части преобразуют модулируют светодиодной лампой свет в удобную для нас форму.

Основные поломки и их диагностика

ЛЕД-лампа состоит из двух основных составляющих:

• набора светодиодов, которые для напряжения 220 вольт включаются последовательно или последовательно-параллельно (в цепочки);
• стабилизатор тока – драйвер (в недорогих светильниках и светодиодных лентах – токоограничивающий резистор).

Перед ремонтом место неисправности желательно локализовать. Часто это можно сделать по внешним признакам.

Если не излучает часть светодиодов, можно делать вывод, что светоизлучающие диоды соединены в несколько параллельных цепочек и один элемент в цепочке сгорел. В этом случае драйвер, скорее всего, исправен. Если светодиоды моргают при включении, можно с уверенностью подозревать, что стабилизатор тока не работает. Также есть основания сомневаться в исправности драйвера, если лампа горит не в полную яркость, а все светодиоды включаются.

Часто бывает так, что лампа при подаче напряжения просто не горит. Здесь причина может быть как в стабилизаторе, так и в светоизлучающих элементах (или просто провод внутри отвалился). Перед тем, как отремонтировать лампу, проверять в этом случае придется все.

Светодиодные ленты

Сегодня в моде светодиодные ленты, лучше вообще не доводить до поломки. Упоминали, что p-n переход с указанной тонкой нитью боится перегрузки в прямом и в обратном направлении. Для питания светодиодных лент применяются специальные усилители и адаптеры. Причём для RGB разновидностей система трёхканальная. Это целая наука. Но, руководствуясь указанными выше соображениями, вполне удастся найти способ питать светодиодную ленту от устройства, показанного на фото. Смысл в правильном расчёте тока потребления, попытке не превысить напряжение питания.

Промышленный стандарт предусматривает значения для обеспечения энергией светодиодных лент: 5, 12, 24, 36, 48 В. В продаже найдётся как подходящий к описываемому источнику товар, так и несовместимый. Приводим расшифровку системы обозначений импортных светодиодных лент. Маркировка состоит из основных групп:

Светодиодные ленты

• Наименование: LED Strip, Light strip.
• Буквенное обозначение типа конструкции. Порой вместо него ставится класс защиты по международному стандарту (ip). Это помогает понять, допустимо ли применять подобную светодиодную ленту, к примеру, в ванной комнате. IP65: SE – покрытая тонким слоем силикона, P, PW – лента в силиконовой трубке; IP67: PGS – лента в силиконовой трубке, заполненной герметиком.

1. СС – токовая светодиодная лента.
2. RS – открытая (non-waterproof) с боковым (side) свечением.
3. RSW – влагозащищённая (waterproof) с боковым (side) свечением.
4. RT – открытая (non-waterproof) с прямым свечением.
5. RTW – влагозащищённая (waterproof) с прямым свечением.
6. ULTRA – открытая повышенной яркости.
7. SPI – управляемая RGB лента.

• Код изготовителя. К примеру, номер серии, партии.
• Тип светодиодов. Допустим, SMD 3528.
• Светодиоды различаются, непременно указывается цвет. Обычно в виде 1 – 3 латинских букв. К примеру, PW – чистый белый (pure white); Y – жёлтый (yellow); NW – натуральный белый (natural); WW – тёплый белый (warm white). Нет чётких нормативов, любой производитель расшифровку делает на собственный лад.
• Рабочее напряжение указывается в вольтах: 12 V; 24 V и т. д.
• Периодически в виде 2Х указывается двойная плотность установки светодиодов.
• Цвет свечения в кельвинах: до 3000 К – тёплый; 4000 К – холодные тона; свыше 5000 К – лампы дневного света.
• Светимость в Лм на светодиод.

Порой указываются потребляемые токи светодиодов, цвет основания ленты, размеры матриц (микросхем с набором светодиодов) и прочие параметры. Понятно, что в ванную комнату нужно брать защищённую от воды конструкцию, для гостиной сойдёт любая. Класс IP67 легко выдержит натиск дождя, на ленту, выполненную согласно IP20 страшно даже брызнуть водой. Имеются в ГОСТ указания на степень защиты приборов: уникальные для конкретного помещения. Класс IP не берётся ниже, нежели указано в стандарте для данного типа размещения.

Аналогичным образом маркируется оборудования. В продаже отыщутся усилители обычные и для цветных лент, пульты дистанционного управления, контроллеры и прочее. Комбинируя, легко составить набор из оборудования под заданные параметры.

Рекомендации по ремонту

Ремонтные работы требуют подготовки. Если светодиодный светильник не работает, сначала необходимо провести его демонтаж. При проблемах с работой настольного устройства, его нужно отключить от сети. Также следует помнить, что рабочий инструмент должен иметь надежную изоляцию.

Восстановление LED-лампы

Сначала необходимо снять крышку рассеивателя и осмотреть полупроводниковые элементы. Если имеется черная точка, значит, светодиод сгорел, и требуется замена. Если есть LED-лента, то элемент можно выпаять из нее. Однако светодиоды можно приобрести и в торговых сетях. Они могут отличаться размерами, но их характеристики практически одинаковы.

Вам это будет интересно Блок питания из энергосберегающей лампы своими руками

Сгоревший полупроводник нужно выпаять, а затем зачистить контакты и нанести на них специальную пасту, что позволит быстрее припаять новую деталь. На каждом светодиоде есть сточенный уголок, отмечающий минусовую клемму

Важно помнить, что при нарушении полярности устройство работать не будет. На финальном этапе полупроводниковую деталь нужно прогреть феном и слегка поджать пинцетом

После выполнения этих действий остается проверить работоспособность лампочки.

Что еще может быть?

Итак, сейчас мы рассмотрим более редкие причины поломок и расскажем, как отремонтировать люстру на дому своими руками, которая не горит, плохо светит либо светиться только в одном режиме.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о самостоятельном ремонте потолочных светильников. Надеемся, что теперь Вы знаете, что делать, если люстра не горит, и как можно отремонтировать поломку в домашних условиях!

Похожие материалы:

Лампочки в люстре хорошие, ни одна не перегорела.

В электричестве есть всего две неисправности: “есть контакт где не надо и нет контакта где надо”))). Ищите отсутствие контакта, начните с выключателя, снимите крышку и проверьте наличие фазы на вводном проводе при выключенном выключателе ( для этого нужен “индикатор”, продается в любом магазине торгующем электрооборудованием и стоит не дорого), если фаза присутствует, включите и проверьте на отводящих проводах, если есть – выключатель можно закрывать. Переходим к люстре, осматриваем контакты в “патроне” ( предварительно выключив автомат в щитке) если не подгорели – немного отгибаем центральный контакт в сторону цоколя лампы, вкручиваем лампу и включаем автомат и выключатель. Если не горит – приглашаем электрика. Если у вас нет навыков дальше – лучше не лезть.

Прежде всего если люстра не включается просто необходимо есть ли у вас ток в сети.

Ну а дальше все по пунктам.

1. проверяем лампочки , например на настольной лампе.
2. проверяем напряжение на входе в люстру и выклюяатель, но для этого необходимо подготовить доступ. И конечно это делается при отключенном напряжении. а вот потом подают напряжение и проверяют щупом, где его нет.
3. Вот как на рисунке.

И если причина найдена, то ее и устраняют. Для этого либо ремонтируют выключатель или проводку. Но чаще выключатель просто меняют.

Да вы утверждаете в пояснении , что лампочки хорошие и не перегорели, но тем не менее их лучше проверить. И конечно необходимо проверить все контакты.

Если разом перестали гореть все лампочки, то можно смело не трогать патроны и оставить их в покое. Причина будет скорее всего в выключателе, откройте его (предварительно отключив напряжение)и проверьте контакты, возможно какой нибудь ослаб или подгорел. Ремонт будет состоять или в поджатии провода или очистке его от нагара и заново закручиванием. Если причина не в выключателе, то можно посмотреть контакты в самой люстре, вполне возможно скрутка (а обычно так соединяются провода в люстре) окислилась или ослабла. Если и там всё в порядке, останется смотреть распредкоробку из которой идут провода к люстре, скорее всего нет контакта именно там. Вот, пожалуй и все причины неисправности люстры.

Перестала включаться – это когда вы щёлкаете выключатель, а лампочки не горят, хотя они (лампочки) все исправны. Если это так, то начинаем комплексную диагностику всей системы электропитания люстры. Я могу предложить следующую схему, которую использую при таких проблемах, если не чувствуется явная проблема в выключателе:

1. Сначала обесточим проводку во всей цепи электропроводки, потом откручиваем лампочку, лучше всего все лампочки и цоколя с патронов. Осматриваем провода, припаянные либо зафиксированные к патрону. Подаём ток и контрольной отвёрткой или тестером проверяем наличие электричества в самих проводах. Алгоритм таков, если есть ток, тогда смотрите соединение провода с патроном или усики патрона, которые прилегают к цоколю лампочки, если тока нет, то переходим к следующему пункту.
2. Откручиваем крышку, которая закрывает выход провода с потолка и вход в систему люстры, опять же предварительно обесточив электропроводку. В этом месте присутствует соединение, возможно в виде колодки или скрутки. Место проблемное, так как зачастую там соединяются разные сплавы провода. Также осматриваем внешние повреждения и подав ток, диагностируем присутствие электрического тока в проводе. Если он есть, тогда проблема в соединении, либо в проводке самой люстры. Если нет, то переходим к выключателю.
3. Снимаем защитную декоративную крышку с выключателя и осматриваем внутренности, напоминаю – предварительно обесточив электропроводку. Осмотрев всё визуально, подаём ток и проверяем вход и выход тока при включении, скорее всего проблема будет на соединениях.
4. Если нет даже прихода тока к выключателю, тогда в 96% случаях от выключателя поднимаемся вверх и находим там под самым потолком коробку распределительную, она будет заклеена обоями, проверяем проводку там.

Схематически практически всегда электропровода по комнате распределяются так:

Особенности ремонта led ламп

Основой ремонта считается грамотное диагностирование. Чаще всего достаточно осуществить припой контактов, в определенных случаях провоцируется необходимость замены ключевых узлов.

Ремонт светодиодного светильника

Если вы не знаете, как отремонтировать светодиодную лампу, вы можете изучить нашу статью, а также просмотреть рекомендованное видео, которое вы найдете ниже. Выполнение качественного ремонта, который гарантирует в дальнейшем исправность изделия и его длительную эксплуатацию, начинается с детальной подготовки;

• Демонтаж светильника;
• Изучение технической документации;
• Подготовка приборов (список перечислен выше);
• Приобретение мультиметра для проверки контактов;
• Проведение ремонтных работ в зависимости от проблемы;
• Замена драйвера или же блока питания при необходимости.

Ремонт светодиодных люстр

1. Приспособление снимается с потолка или же стены;
2. Корпус прибора снимается;
3. Изучается схема электронная (чаще всего дефекты являются видимыми);
4. Удаляется плафон и другие украшения декоративного формата;
5. Выкручиваются лампочки, производится диагностика цоколя на предмет прогоревших мест (зачистка может быть осуществлена простым ножом);
6. Заново выполняется процесс сбора, подтяжки винтов, проверка всех контактов.

Ремонт светодиодной ленты

Если не горит вся лента, то нужно проверить подключение блока питания к розетке, проверить напряжение, осуществить процесс анализа целостности провода. Осуществляется проверка блока питания. В лентах именно блок питания страдает чаще всего, и чаще всего его нужно будет просто заменить. Если лента горит частично, то проблема с дорожками. Часть сегментов могла выйти из строя. Их можно заменить, для этого потребуется паяльник и припой.

При мерцании ленты – полной или же частичной, нужно осуществить проверку блока питания, а также осуществить процесс изучения ленты на предмет чрезмерного изгиба. При проблеме с блоком осуществляется его ремонт или же замена, если поврежден определенный сегмент, проводится процесс замены диодов. Если же часть сегментов потухла, но диоды целые, это может отражать проблему с резистором. Нужно осуществить проверку цепи последовательно, чтобы найти участок повреждения и осуществить замену.

Ремонт светодиодных фонарей и прожекторов своими руками

Проведение ремонта является стандартной процедурой. Осуществляется визуальный осмотр, снимается корпус, проверяются все элементы поэтапно. В случае необходимости контакты очищаются и припаиваются, в случае серьезной поломки осуществляется замена резисторов, диодов, драйвера, блока питания и пр.

Техника безопасности при ремонте светодиодных ламп на 220 в

Учитывая, что необходимо произвести ремонт прибора, который работает от сети, то обязательно нужно соблюдать и технику безопасности. Рассматриваемые нами лампы обладают бестрансформаторным питанием, все имеющиеся в устройстве элементы во время работы находятся под напряжением, которое может нести угрозу жизни

Исходя их этого важно соблюдать следующие предосторожности:

• В процессе перепайки и при необходимости провести любые измерения обязательно нужно следить, чтобы лампа была отключена;
• При наличии разрядных резисторов, которыми зашунтированы конденсаторы все равно необходимо по завершению ремонта вручную проводить разрядку конденсаторов. Сделать это можно, если закоротить выводы конденсатора, используя любой металлический инструмент, который оснащен диэлектрической ручкой;
• По завершению ремонта если производится первое включение лампы, берегите глаза. В ряде случаев некоторые элементы в лампе могут взорваться, поэтому лучше предусмотрительно отстраняться или отворачиваться;
• Внимательно следите за паяльником и не забывайте его выключать при перерывах. Не нужно класть включенный паяльник на предметы, которые могут вызвать воспламенение.

Зная все особенности светодиодных лампочек можно сделать выводы о принципах их работы и соответственно, при необходимости осуществить правильный ремонт

Важно все ремонтные процедуры совершать с соблюдением правил безопасности

Рекомендуем также просмотреть видео по данной теме: