Установка пластиковых (пвх) окон своими руками

Чертежи и проекты

В зависимости от своих конструктивных параметров проекты деревянных окон могут быть:

• немецкими;
• русскими;
• финскими.

Первый вариант отличается присутствием единственной разделительной деревянной частью. Такая модель состоит из большой коробки и двух створок, каждая из которых застеклена. Как правило, для изготовления деревянной части берется массив сосны.

Основной минус таких конструкций заключается в склонности к деформациям, кроме того, она не позволяет достичь максимально полного примыкания створки непосредственно к окну, поэтому в случае дождя наружная влага может попасть на подоконник. Такие окна обычно укомплектовывают нерегулируемыми ручками и петлями, поэтому они не предусматривают режима проветривания.

Немецкие окна довольно часто называют европейскими, поскольку вся фурнитура производится в странах Старого Света. Подобная конструкция позволяет эффективно регулировать расположение и угол наклона створок, а кроме того, предусматривает наличие запорных механизмов и опции проветривания воздуха.

Такие окна обычно имеют коробку и створку двухкамерного типа. Евроокно включает в состав оконную коробку и створку. Такие изделия просты в эксплуатации, они имеют небольшой вес и характеризуются высокой теплозащитой. Срок службы евроокна превышает 60 лет – такая долговечность обусловлена высокими прочностными свойствами трехслойного клееного бруса, который используется при производстве немецких окон.

Чертежи финских окон имеют широкую коробку и две створки со ступенчатым способом открывания, при этом наружная створка проектируется из простого стекла, а внутренняя – из однокамерного стеклопакета.

Сырье для производства таких окон служит древесный массив, а не брус, благодаря чему окно выглядит очень стильно и эстетично, однако, немного проигрывает немецким по качеству и долговечности.

Цена вопроса

Деньги на установку новых окон придется потратить ощутимые. Экономия на качестве фурнитуры, толщине стеклопакета или профиля в конечном счете обернется холодом в квартире, обледенением или конденсатом на стеклах. А вот на материале рамы сэкономить можно: пластиковые окна дешевле деревянных.

Предлагаем читателю оторваться от оценки изделий относительно стоимости конечного продукта. Рассмотрим иные качественные характеристики оконных конструкций из натурального сырья.

Установив деревянные конструкции всего лишь раз, можно наслаждаться качеством долгие десятилетия. Подобные вложения лучше всего окупаются не только относительно материальных вложений, но и за счет повышении уровня эстетического наслаждения, оздоровления жизненного пространства. Современное производство деревянных конструкций отличается от прошлого опыта создания оконных конструкций из древесины. Конечный продукт легок, герметичен, показывает хорошие результаты пропуска света и сохранения тепла.

Поговорим не о самих оконных изделиях, а о рассматриваемом материале. Ведь дерево является универсальным материалом для создания самых лучших объектов из разных сфер. Начиная от сувениров, шкатулок, продолжая мебелью, предметами обихода, заканчивая яхтами — перечислять можно бесконечно. Данный материал относится к элитным, высоко оценивается потребителями на всей планете.

Назвать конкретную, единую стоимость подобного объекта практически невозможно. Специалисты отмечают широкий диапазон специфических характеристик, влияющих на конечную стоимость продукта. Основной упор при расчете цены на деревянное окошко стоит делать на породу сырья. Всем хорошо известно, насколько различается стоимость органических материалов.

Процесс сборки

После завершения подготовительного процесса, можно перейти к сборке окна, которая начинается с короба.

Короб

Рама служит основой конструкции окна. Так как заготовки для нее уже готовы, можно приступать к их соединению. Для этого лучше всего использовать проверенный стык «шип-паз». Чтобы его реализовать в торце одной из деталей вырезаются шипы, которые по ширине должны соответствовать ширине доски. В ответной детали на местах шипов предыдущей делаются углубления, в которые они должны зайти. На иллюстрации можно видеть пример такого соединения. После того как детали рамы окна подогнаны, можно зафиксировать их. Для этого на соединение наносится клей ПВА или другой подходящий клей по дереву. Необходимо выждать несколько минут, чтобы он немного впитался. После этого детали рамы окна фиксируются.

Если оставить все в таком виде, то раму легко расшатать, и она деформируется. Чтобы такого не произошло, потребуется дополнительно укрепить стык. Для этого необходимо воспользоваться шкантом. Ровно по центру узла примыкания сверлится отверстие. В него вставляется деревянный цилиндр согласно диаметру отверстия. Предварительно его необходимо также пропитать клеем. Чтобы в процессе высыхания рамы для окон не потеряли свою конфигурацию, их можно зажать струбцинами.

Рама

По готовому коробу окна проще изготавливать раму для него, т. к. замеры уже проводятся по факту. Процесс замера лучше поручить тому, кто имеет опыт изготовления окон, т. к. есть значительное количество нюансов, которые сложно учесть при первом опыте. Минимальный размер бруса, который будет проще всего обрабатывать при изготовлении рамы окна имеет сечение 60 на 40 мм. Под окна, в которые будет вставлен стеклопакет, влажность древесины не должна превышать 12 процентов. Если говорить о породе, то лучше если это будет бук, дуб или граб.

Обратите внимания! Раму для окна лучше собирать из цельного бруса или из того, который был склеен не в длину, а в толщину

Это необходимо для большей жесткости окна, что особенно важно для створок, которые будут открываться

В случае установки стеклопакета потребуется паз как для одностекольной конструкции, но в этом случае он делается более глубоким, а его размер определяется толщиной стеклопакета. Чтобы паз под стеклопакет получился ровным и соответствовал требуемым характеристикам, лучше произвести обработку фрезером, а не стамеской. Стоит также понимать, что стеклопакет будет закреплен штапиком, поэтому под него также стоит предусмотреть зазор. По готовности всех заготовок для рамы можно приступать к их соединению. Но выполняться оно будет не так, как для короба. В этом случае потребуется сделать запил торцов под углом в 45 градусов, изготовив при этом шип и паз. Места стыков проклеиваются и откладываются до полного высыхания.

После высыхания рамы выполняется установка всех элементов фурнитуры. При этом необходимо быть внимательным, т. к. в соответствующих местах потребуется сделать запилы и выбрать необходимые углубления в коробе, в который будет осуществляться установка рамы окна. Видео о сборке доступной конструкции окна есть ниже.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Уплотнитель довольно-таки просто вытягивается из паза. Для этого нужно поддеть конец шнура и аккуратно вытянуть его полностью по всему периметру. Устанавливаем уплотнитель на место в обратном порядке. От угла вставляем шнур в паз и, вдавливая, устанавливаем его по всему периметру.

Пример того, как соединить между собой пластиковый профиль и резиновый уплотнитель

Стандартный телевизионный коаксиальный кабель имеет диаметр 6 мм. Уверен, что отверстие с диаметром 6 мм никак не скажется на прочности оконной конструкции. Даже если со временем необходимость в кабеле отпадёт, отверстие с обеих сторон можно будет заклеить куском скотча или вставить пластиковые заглушки, которые повсеместно используются при сборке мебели.

Учитывая то, что рама состоит из ПВХ профиля, армированного металлической полосой, при сверлении рекомендую использовать острые сверла по металлу и мощную дрель. Сверлим отверстие в раме в режиме обычного сверления без перфорации, чтобы не повредить стекло.

На рисунке показана петля для стока воды вдоль стены

На фото показано как одной рукой тянуть ручку, а другой рукой отводить створку от рамы

Если закрытое окно заблокировалось, и ручка не опускается и не поднимается полностью, поступаем следующим образом:оттягиваем верхний край створки рядом с петлёй на себя и, при этом, стараемся поднять ручку в положение открыто. Как правило, разблокировать фурнитуру получается с первого раза.

В чем причина заедания фурнитуры?

Еще один способ регулировки цапфы

Ранее описанный случай чаще всего бывает спровоцирован перетянутой цапфой. То есть, чтобы не было заеданий, разверните цапфу в летний режим, чтобы примыкание к ответной планке было минимальным.

Так или иначе, для предупреждения заеданий фурнитуры, рекомендую на подвижные детали раз в сезон наносить жидкость ВД-40, которая работает как смазочный материал и как нейтрализатор ржавчины.

Что делать, если от окна дует и зимой на стекле в большом количестве появляется конденсат?

Разница температур за счет плохого прижима створки — одна из причин того, почему текут окна

Такие симптомы говорят о том, что нужно усилить прижим цапфы, провернув ее вокруг своей оси

Если цапфа уже установлена на максимальный прижим, рекомендую обратить внимание на состояние уплотнителя

Возможно вам потребуется обезжирить или вообще заменить резиновый шнур, если он износился и не обеспечивает оптимальной герметичности.

Чем замазать щели между откосами и рамой?

Пример того, как сделать своими руками аккуратный закрытый шов по периметру всей рамы

Для заполнения таких щелей рекомендую использовать специальный акриловый герметик или багетный клей. И то, и другое средство белого цвета, хорошо заполняет зазоры и просто наносится из специальной тубы.

Чертежи и план работ

Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.

Существует два вида окон:

• Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
• Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.

Мы расскажем про оба типа.

Для примера схема окна 80/ 60 мм:

Общий алгоритм действий:

1. выбор древесины
2. распил брусков — заготовок
3. выпиливание пазов соединения рамы
4. фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
5. склейка
6. шлифовка
7. установка фурнитуры и ручек
8. установка стекол или готового стеклопакета
9. окраска пропитка антисептиком, обработка лаком

Чтобы изготовить окно, понадобится:

• стамеска;
• дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
• стеклорез;
• ручной фрезер по дереву;
• шлифовальный станок;
• пила и молоток;
• рулетка;
• саморезы и деревянные штапики;
• клей ПВА (или более дорогой аналог);
• шпаклевка;
• антибактериальная пропитка (антисептическая).

Процесс монтажа

Рекомендуется самым тщательным образом замерить расстояние от стены до рамы. К полученной величине нужно прибавить 4 см. Таким образом, откос будет заведен за раму. Выпиливание рекомендуется осуществлять с помощью лобзика. При этом нужно оставить небольшой запас для напуска на стену. После завершения работы с откосом наступает очередь крепежа элементов, которые фиксируются непосредственно на нем. В данном случае используются подвесы. Рекомендуется приобрести их заранее. Из одного подвеса выходят два уголка, которые крепят откос к стене. Они фиксируются на расстоянии примерно 35-40 см друг от друга. Для этого используются саморезы с пресс-шайбой.

В том случае, если верхний элемент является небольшим, можно применить только один крепежный уголок. Необходима примерка откоса. Это нужно делать после того, как все элементы будут зафиксированы. Требуется отметить расположение крепежного уголка. Далее это место поддалбливается. В него утапливается уголок. Его в дальнейшем нужно будет заштукатурить. После нанесения пены откос должен быть аккуратно заведен за раму. Затем необходимо закрепление уголка. В этом случае можно воспользоваться перфоратором или ударной дрелью. Крепление осуществляется с помощью дюбель-гвоздя.

Аналогичные элементы, находящиеся под прямым углом к раме, смотрятся иначе. В этом случае крепеж откосов происходит таким же образом. Стоит отметить, что их главным достоинством считается жесткость. Таким образом, им не нужны распорки и иные аналогичные приспособления. К сожалению, откосы из сэндвич-панелей не имеют подобных свойств.

Особенности проведения монтажа в деревянной постройке

По сути, способ монтажа во многом зависит непосредственно от используемого строительного материала и его самых главных особенностей. Если речь идет о монтаже окна непосредственно в пенобетоне, пустотелом или же полнотелом кирпиче, то в таком случае разница представлена исключительно в степени заглубления анкера. А вот если нужно провести установку в деревянном помещении, то здесь требуется соблюдение соответствующего подхода, поскольку только так можно рассчитывать на предоставление высокого качества работы. Здесь нужно учитывать не только место закрепления анкера, но еще и время для проведения установки.

Обустраивать деревянный дом пластиковыми окнами можно только по истечении двух лет после завершения строительства. Такой период времени нужен специально для того, чтобы дом дал соответствующую усадку. Если же окна будут установлены ранее, то в процессе усадки они могут деформироваться, поэтому возникнут какие-то щели, трещины и прочие тому подобные дефекты. Самый меньший период усадки предоставляется при строительстве дома из клееного бруса, поскольку здесь отмечается особая структура материала.

Монтаж не осуществляется непосредственно в сам оконный проем. Устанавливать окно для исключения дальнейшей деформации рекомендуется исключительно в деревянную коробку, поскольку так предоставляются все требуемые конструкционные особенности и нюансы. Да и к тому же на дереве не должно быть признаков гнили, плесени и многих других неприятных составляющих, которые могут испортить внешний вид и качество конструкции. Но в любом случае требуется предварительная обработка всех изделий специальными антисептическими средствами.

Строительные нормы не предусматривают какие-то советы по поводу материала для создания отливов и подоконников для обустройства пластикового окна в деревянном доме, поэтому, как правило, используются стандартные варианты отливов, а подоконники могут быть как деревянными, так и полимерными в зависимости от предоставляемых особенностей. Но сами строители говорят о том, что дерево наиболее предпочтительно для создания подоконника, поскольку по своей конструкции оно может пропускать воздух, поэтому снижаются технические качества используемой монтажной пены.

А вот для того, чтобы монтажная пена в процессе высыхания не увлажнялась, имеющийся оконный блок рекомендуется вдоль линии нанесения данного материала покрыть фольгированной пенополиэтиленовой лентой.

Способы закрепления рамы

Перед тем как установить пластиковое окно своими руками немаловажным моментом является и выбор метода крепления, что будет использоваться в дальнейшем. Фиксацию оконного профиля можно осуществить посредством анкеров или монтажных пластин. Оба варианта обладают собственными сильными и слабыми сторонами, ввиду чего прежде чем отдавать окончательное предпочтение нужно не только ознакомиться с ними более подробно, но и учитывать некоторые особенности помещения.

Первоначально необходимо обращать внимание на материал, из которого состоит стена. Если предстоит поставить окно в кирпичном или панельном доме, то кардинальных преимуществ или недостатков использования того или иного типа крепления почти нет

Когда же возникает потребность производить установку в здании, сооруженном из пеноблоков или газобетона, то более предпочтительным вариантом является закрепление при помощи монтажных пластин.

Особенности монтажа с применением анкерных болтов

Анкера в качестве крепежей в основном используются при монтаже крупногабаритных оконных конструкций, а также тех, что имеют огромный вес. При таком способе фиксации окно устойчиво сопротивляется множеству ударных нагрузок, что возникают, к примеру, в ходе эксплуатации окон с наличием створок, открытие которых можно осуществлять в два разных положения. Кроме этого проходящие насквозь через раму анкерные болты предоставляет возможность выполнить более точное регулирование вертикалей и горизонталей устанавливаемой оконной конструкции. При соблюдении всех правил такое крепление обладает большей прочностью, гарантируя отсутствие вибраций, что могут возникать при сильных порывах ветра. Еще одной положительной стороной является минимальный риск проседания установленной оконной конструкции в ходе дальнейшей эксплуатации.

Существенный недостаток при их использовании заключается в том, что ввиду сквозного просверливания возникает огромная вероятность разгерметизации камер нового окна. Учитывая это, может произойти нарушение баланса температуры внутри них. Второй недостаток фиксации рамы посредством анкеров заключается в необходимости соблюдать предельную точность и избегать даже мелких недочетов при проделывании отверстий в профиле, поскольку в ином случае в результате их некорректного сверления может произойти образование зазоров, неполное закрытие оконных створок и другие отрицательные последствия.

Особенности закрепления пластиковых окон при помощи монтажных пластин

Этот способ является более простым, благодаря чему им может без сложностей воспользоваться даже человек, что впервые столкнулся с такой задачей. При закреплении пластикового окна посредством монтажных пластин удается наверняка избежать разгерметизации стеклопакетов, а также сохранить существенное количество своего времени. Монтажные пластины являются подходящим вариантом для оконных конструкций с глухими стеклопакетами и небольшими габаритами. В конечном счете, внешний вид окна не испортится, поскольку в дальнейшем будет осуществляться отделка откосов, которая позволит полноценно замаскировать их наличие.

Недостаток тоже имеется и заключается в возможном некотором дрожании, которое способно возникать из-за недостаточно плотного прилегания скрепляемых компонентов между собой, поскольку фиксация монтажных пластин производится к профилю, а не как при применении анкеров, когда в нем проделываются сквозные отверстия.

Обратите внимание! Для крепления монтажных пластин в проеме из бетона или кирпича рекомендуется сделать мелкие углубления, благодаря чему удастся избежать потребности в нанесении лишнего выравнивающего слоя перед созданием внутренних откосов.

Крайне часто при установке специалисты сочетают оба вида крепежей. Фиксация с использованием анкеров производится в стены через боковые элементы рамы и профиль окна, а сверху для закрепления задействуют исключительно монтажные пластины. Если установка пластикового окна совершается в деревянной бане, то второй вид креплений применяется в редких случаях, поскольку может произойти их расшатывание. В некоторых ситуациях вместо анкеров используются оцинкованные саморезы.

Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

1. Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
2. Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
3. Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
4. К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
5. Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
6. Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Регулировка пластикового окна

Она бывает нужна и после установки, и при последующей эксплуатации. У разных производителей фурнитуры встречаются разные варианты исполнения регулировочных элементов, но тут достаточно знать, где их искать. Скорее всего, для регулировки понадобится ключ-шестигранник, реже встречаются винты «под крестовую отвертку». Чтобы облегчить поиск, нужно мысленно представить себе раму и окно в виде «жестких» прямоугольников. Если окно чуть задевает за фурнитуру при закрывании, нужно установить окно вовнутрь рамы с равномерными зазорами по всему периметру.

Дальше все находится в уме. Где конструктор может сделать «точку», при регулировке которой окно смещается вверх-вниз? Только на нижней петле, на оси, причем с верхней части петли. Это самое удобное место: к нижней части нижней и к верхней части верхней петли доступ ограничен подоконником и откосами, в нижней части верхней петли вторая такая точка не нужна (а если окно поворотно-откидное – то там ее и не поставить).

Где искать точки для перемещения окна в раме вправо-влево? Очевидно, что тоже в районе петель, причем обеих, но регулировочные винты должны быть расположены параллельно стеклу. Фото 17 – нижняя петля, фото 18 – снятый кронштейн поворотно-откидного механизма, шестигранная бита указывает на регулировочный винт.

Регулировки винтами достаточно для большинства случаев. Если же недостаточно – можно отрегулировать положение рамы «стеклопакетом». Чаще всего так приходится делать, если створка провисла слишком сильно – углы соединения ее профилей стали отличаться от прямых либо сильно износились петли. При этом створка задевает за нижнюю часть рамы, даже будучи полностью поднятой с помощью регулировочного винта.

Жесткость раме придает стеклопакет. Перед регулировкой его вынимают, вращением винта на нижней петле створку опускают максимально вниз. Далее внизу, в районе «задевающего угла», на раму ставят прокладку толщиной в несколько миллиметров. Вторая прокладка ставится «по диагонали» – на створку в районе верхней петли. После этого окно закрывают. В результате рама зажимается между прокладками и немного деформируется – перекашивается вверх. Для закрепления эффекта, не открывая окно, ставят обратно стеклопакет и зажимают его штапиками. Затем окно открывают, удаляют прокладки и окончательно регулируют винтами.

Также нередко приходится регулировать прижим окна к раме. Если оно прижато недостаточно, образуется щель, куда будет задувать даже при исправном уплотнителе. Сильный прижим тоже не нужен – герметичнее от этого соединение не станет, только фурнитура и уплотнитель будут изнашиваться быстрее. Проверить усилие прижима можно с помощью листка газеты между створкой и уплотнителем – вытаскиваться он должен с заметным усилием. Точки регулировки находятся в местах соединения фурнитуры на створках и раме. Их количество зависит от размера окна. Чаще всего регулировочный винт расположен на цапфе – круглом «столбике» на створке. В моем случае оказался другой вариант – эксцентриковый винт был на пластинах, крепящихся к раме (фото 19).

Также прижимные эксцентрики могут быть на кронштейне поворотно-откидного механизма (фото 20) и, иногда, на нижней петле.

В общем, поработав инструментами несколько минут, я добился того, что окно стало и нормально закрываться-открываться, и дуть из него перестало. В порядке дальнейшего обслуживания следует время от времени смазывать все трущиеся детали и «освежать» резину уплотнителя. Для этого я рекомендую силиконовую смазку (продается в магазинах автозапчастей).

Преимущество современных пластиковых окон перед обычными достаточно очевидно. Они прочные, долговечные, надежно изолируют помещение от посторонних шумов, дождя и ветра. При владении определенными навыками и знании правил монтажа установить пластиковые окна можно не вызывая мастера. Следуйте рекомендациям, которые мы дали в этом материале – и у вас все получится.

Окно устанавливал Максим Грибоедов.