Монтаж оконных рам с нуля своими руками самому из дерева или фанеры: пошагово + видео

Простейшие резные ставни

Так уж повелось на Руси, что дома декорировали разными дополнительными элементами в виде резьбы

Не обошли вниманием и ставни. Но как их сделать самостоятельно?

Конечно, выполнить сложную резьбу самостоятельно без опыта не получится, но простейший рисунок можно сделать, используя электролобзик или даже ножовку.

1. Собираем створки, желательно при этом использовать доски без сучков и изъянов, ну и лучше всего мягких пород (липа или тополь).
2. На собранные створки наносим рисунок, используя подготовленный трафарет. Если отсутствует опыт, то не стоит делать сложные изображения.
3. С помощью лобзика рисунок вырезают по контуру. Для того что бы сделать пропил, предварительно нужно просверлить поверхность.
4. Все пропилы зачищаются с помощью рашпиля и наждачной бумаги.
5. Обязательно стоит продумать способ крепления и сборки створок. Такие ставни лучше сделать на раме по периметру всей конструкции.

Более сложные виды резьбы выполняются долблением и резкой по дереву, и без опыта получатся не сразу.

Окончательный монтаж деревянного окна

Когда окно полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проём и зафиксировать в предварительно подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбиваемыми сквозь короб в стену. Для того чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением пробивают стену и глубоко в ней залегают.

В случае возникновения отверстий, пропускающих холодный воздух, пользуйтесь монтажной пеной. По окончанию работ производится тщательное оштукатуривание поверхности. Последний штрих – монтаж отлива и крепёж подоконника к окну.

Несколько советов при установке деревянного подоконника:

1. Доски, из которых будет состоять подоконник, должны соответствовать тем же требованиям: быть качественно очищенными от сучков, опилок, и быть абсолютно гладкими.
2. На дерево следует наносить антисептик, это предотвратит появление грибков и насекомых, которые любят обитать под натуральными материалами.
3. Подоконник в длине должен превышать ширину оконного проёма на несколько сантиметров. В среднем данное превышение составляет разницу в 100-200 мм.
4. Выступающая часть подоконника не должна в длине превышать 70 мм.
5. Желательно конструкцию оббивать войлоком, это придаст больше прочности.
6. Для фиксации подоконника нужно использовать безшляпочные гвозди. В случае установления деревянного подоконника и окна в деревянном доме, гвозди забиваются наполовину, а на них насаживаются доски.
7. В идеале подоконник должен быть абсолютно горизонтальным, но если вы предусматриваете уклон, то он не должен превышать 1-2 градуса.

Исходя из вышесказанного, не трудно прийти к выводу, что изготовление и установка деревянного окна не представляет собой ничего сложного или непонятного. При наличии свободного времени и всех необходимых инструментов смастерить такой шедевр своими руками – проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

Ошибки и сложности

Возможные сложности и ошибки могут возникнуть лишь в том случае, если в работе использовался некачественный расходный материал, была нарушена технология по принятому чертежу, не соблюдалась схема, монтаж проводился в неподходящих погодных условиях.

Ошибки обнаруживаются в процессе эксплуатации оконной системы. Они заключаются в следующих моментах:

1. Недостаточна подготовка поверхности прилегания.

   Перед проведением установки выполняют демонтаж старого окна, удаляют мусор и остатки прежней конструкции, затирают и зачищают поверхность, выравнивают ее, грунтуют.

   Если необходимо, то и шпатлюют.

2. Установка системы проводилась штапиками наружу. Это неправильно, так как их можно вытащить, легко открыть конструкцию и снять весь стеклопакет.
3. Нарушение геометрических пропорций системы. Во время работы нужно обязательно использовать уровень, чтобы открывание и закрывание элементов окна не было затруднительным.
4. Работы в морозную погоду приводят к тому, что клей и монтажная пена меняют свою структуру, расширяются и неправильно уплотняют проемы окна. Это же касается и использования утеплителей, а также гидроизолятора.
5. Фиксацию рамы необходимо надежно закрепить анкерами к стенам, чтобы они не деформировались и не вибрировали.
6. Нарушенные правила монтажа. В стене из кирпича (однослойной) окно устанавливают в середине проема, в двухслойной – ближе к внешней поверхности (за теплоизолятором). Для трехслойных проемов установка осуществляется в плоскости утепляющего материала.
7. При использовании герметиков необходимо следить, чтобы прямые солнечные УФ-лучи не попадали на поверхность окна, так как это приведет к скорому разрушению стыков и поверхностей окна.

Многие специалисты рекомендуют перед тем, как вставить блоки выдерживать оконные конструкции некоторое время, чтобы древесина адаптировалась к условиям и набрала нужную влажность. Этот способ продлит срок ее эксплуатации.

Чтобы некачественные материалы не свели к нулю все затраты и работы, нужно следить за тем, что приобретается. Если древесина или комплектующие (фурнитура, уплотнители, клей, пена, крепеж и т.д.)  не имеют маркировки, сопроводительных документов, гигиенических выводов, гарантий, сертификатов, то стоит задуматься. Покупка продукции у проверенных компаний – залог успешной работы мастера.

Ошибки и сложности при работе

Самой главной сложностью при изготовлении оконной конструкции из дерева является изготовление пазов с высокой точностью и правильное измерение всех размеров.

При ошибке в замерах детали конструкции могут не подходить друг к другу, соединится с перекосами или не становиться на свое место. Также неправильные измерения и неточные пропилы приведут к образованию слабых мест, в которых будет происходить потеря тепла.

Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если пропилы сделаны 14х10, то можно использовать штапик толщиной в 10 мм и стекло в 4 мм, так как чем оно толще, тем больше сохранится тепла в помещении.

Установка окон на высоте 2 или более этажа считается высотными работами, для которых рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строителей-альпинистов, которые будут спускаться с крыши на специальной оснастке.

Как делается деревянная оконная рама своими руками

Ламели каждого слоя между собой необходимо склеить торцами с применением любого доступного Вам способа: вставной шип, микро шип и т.д.

Потом каждую склеенную заготовку обрабатываем по шаблону, соответствующего ряда. После этого применим фрезер и сделаем там, где требуется фальц. Осталось склеить все эти заготовки в арочный брус в соответствующем порядке. При склеивании заготовок в брус необходимо использовать струбцины.

Точно таким же способом изготавливаем и открывающуюся створку в арочную фрамугу. Выглядит это так (рисунок слева).

Концы арочного элемента окна соединяются с вертикальными или горизонтальными деталями конструкции шиповым соединением или на «ус». С этим соединением оконных деталей Вы уже знакомы из моей книги «Как сделать современное деревянное окно» .

А теперь давайте рассмотрим некоторые конструкции арочных окон, которые встречаются чаще, чем другие. Лично я разделяю их на две категории. Широкие – более 1 м и узкие – до 1 м. Все дело в том, что ширина арочного окна влияет на его заполнение. В широкие окна арочной конструкции необходимо врезать вертикальный или наклонный (зависит от дизайна) импост (даже в глухое окно). Это усиливает конструкцию окна от возможных вертикальных нагрузок, придает окну своеобразный дизайн,разделяет большой просвет

окна на возможность установки нескольких стекло пакетов, что гораздо облегчает работу.

В конструкциях узких арочных окон я стараюсь не врезать импост для разделения оконного арочного просвета на отдельные участки. В таких случаях я изготавливаю с внешней стороны окна тонкий горбылек, который врезается в наплав бруска арки, а с внутренней стороны делается декоративная решетка, которая повторяет рисунок внешней стороны арочной части окна и одновременно исполняет роль штапика для фиксации стеклопакета, в оконной конструкции. Наглядным примером может служить правый рисунок.

Виды

Деревянные окна различаются по материалу исполнения. Чаще всего используют ясень, дуб, бук, вяз или меранти.

Древесина хвойных сортов дерева для производства рам не применяется, поскольку содержит большой процент смолистых веществ – в жаркие летние дни смолы выступают наружу и образуют некрасивые пятна на рамах.

Конструкция деревянных окон может различаться в зависимости от общего стиля строения, традиций семьи и личных предпочтений владельца здания.

Очень популярны многостворчатые окна. Чаще всего они представлены двух- и трехстворчатыми разновидностями, их створки открываются простым поворотом.

Повышенным спросом отличаются окна с совмещенными створками, в которых алюминиевый и деревянный профили скомбинированы друг с другом так, что алюминиевые элементы находятся снаружи, защищая окно от неблагоприятных природных факторов, а деревянные – внутри.

Основной тенденцией последних лет является отказ от двойных створок и уход в сторону одинарных. Оно и не удивительно – необязательно совмещать и добавлять створки, когда можно попросту приобрести стеклопакет с несколькими камерами, а саму створку сделать чуть толще. Учтите, что глухие окна монтируют только рядом с открывающимся окном либо балконной дверью. Однако, составляя проект глухого окна, следует иметь в виду, что такая створка будет несколько уже.

Последние годы очень большим спросом пользуются раздвижные окна.

Изготовление и установка

Самыми распространенными, часто используемыми и экономически выгодными являются деревянные ставни. Их легко сделать, для этого не требуются специальные навыки или дорогостоящий материал. Можно использовать доски, которые уже были в употреблении, стоит только их «лишить следов прошлого», например, пройтись по ним рубанком (если есть, то электрорубанком) и затереть наждачной бумагой. Такие ставни будут выглядеть натурально и красиво. Дерево было актуально еще несколько сотен лет назад, но не утратило своей популярности и сегодня. И это неспроста, так как этот материал обладает массой преимуществ.

Вот некоторые из них:

1. Хорошая прочность. Прочность – одна из главнейших характеристик, которой должен обладать любой материал. Дерево – природный материал, волокна которого трубчатой формы и имеют направление вдоль ствола. Именно поэтому материалы, изготовленные из дерева, имеют достаточную упругость и прочность.
2. Небольшая плотность. Хвойные породы дерева обладают небольшой плотностью. К примеру, сосна имеет плотность 500–550 кг/м3, а ель – 400–450 кг/м3. Благодаря этому материал имеет небольшой вес и с ним удобно работать.
3. Долговечность. Благодаря своим свойствам, ставни из дерева будут иметь большой срок эксплуатации. Сделав их, вы можете не переживать, что через год или два вам нужно будет их менять. Тем более что на сегодняшний день материал можно обработать специальными составами, которые уберегут его от природного воздействия, гниения, образования плесени и грибка, проникновения влаги и от возгорания. Все это поспособствует тому, что ваши ставни будут сохранять свой вид и качество многие годы.
4. Экологическая чистота. Дерево – материал, который создан самой природой. Поэтому изделия из него являются привлекательными и оказывают положительное влияние на здоровье человека. Они не выделяют вредных веществ и не вызывают аллергии.
5. Простота работы. Работать с деревом одно удовольствие. Материал хорошо поддается обработке, его легко пилить, строгать и придавать ему необходимую форму. Более того, купить его можно по небольшой цене, а сам материал является довольно доступным и распространенным.
6. Естественная красота и декоративность. Благодаря своему цвету, структуре древесины и общему виду, ставни будут смотреться очень красиво и благородно, их нет необходимости чем-то отделывать или дополнять, что сократит затраты.

Чертеж ставен

Итак, последовательность изготовления деревянных ставней для окон следующая:

1. Доски, которые будут использованы, рекомендуется обработать специальными средствами, которые продлят срок эксплуатации готовых изделий. После того как вы выровняли и обтесали их рубанком, стоит пропитать доски антисептиками и водоотталкивающими веществами, например, олифой.
2. Измерив раму окна, где будут установлены ставни, подгоняем доски под нужный размер и обрабатываем края тем же раствором, что и основу.
3. Соединяем подготовленные доски между собой. Доски должны прилегать друг к другу как можно плотнее, чтоб не оставалось щелей и между ними не проходили воздушные потоки и солнечный свет.
4. Сбитые ставни стоит обработать наждачной бумагой, подготовив их к обработке. Чтобы избежать гниения и рассыхания ставней, их стоит окрасить краской для внешних работ или покрыть лаком для сохранения текстуры древесины.
5. Устанавливаем на створки механизм для запирания. Это может быть крючок или замок, в зависимости от целей или вашего желания. Ведь именно с помощью этого механизма можно надежно закрыть окна. Если вы устанавливаете ставни на дачные окна, то лучше сделать замок надежнее, чтобы «добрые» соседи или злоумышленники не вторглись в вашу собственность.
6. Прикручиваем навесы на сбитые доски. Можно прикрутить их сбоку, в таком случае, ставни будут открываться в стороны, если же их прикрутить сверху то и ставни будут отпираться вверх, то есть будут подъемными.
7. Закрепляем ставни к раме с помощью саморезов и выравниваем их для точного совмещения створок с помощью уровня.
8. Декорирование ставней – это завершающий этап. Можно окрасить их разными цветами, дав волю фантазии. Различные узоры, рисунки и резьба – все это сделает ваши ставни уникальными.

Фотоинструкция

Можно использовать старые доски

Примеряют петли

Обновляют доски рубанком

Изготавливают рамку для ставен

Устанавливают и красят

Подготовительный этап

Любая строительная работа состоит из подготовительного, основного и заключительного этапа. При изготовлении окна подготовительный этап включает себя подбор столярных инструментов и оптимального сырья. Кроме того, необходимо сделать детализированный чертёж, на котором отмеченные не только общие размеры рамы, но и габариты всех составных частей.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• дрель;
• шуруповёрт;
• стеклорез;
• стамеска;
• фрезерный станок;
• шлифовальный станок;
• пила.

Список не исчерпывающий. Если есть желание максимально сэкономить, понадобится еще и циркулярка. В этом случае можно купить любое деревянное полотно и самостоятельно распустить его на нужные заготовки.

Необходимые материалы

Деревянные оконные рамы в большинстве своём изготавливаются из сухой или клееной древесины, но в некоторых случаях можно в качестве сырья использовать новые фанерные листы.

Фанера – это самый дешевый и некачественный вариант. Подходит только для окон, расположенных внутри помещения. Даже хорошо обработанная защитными пропитками, фанера быстро набирает влагу и начинает рассыпаться.

Цельный деревянный брус – это хорошее и относительно недорогое решение. Недостаток заключается в том, что такую доску может повести, что приведет к изменению геометрии

Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков

Клееная древесина – отличный выбор для изготовления рамы. Во-первых, она имеет лёгкий вес, но при этом достаточно прочна благодаря своей многослойности. Во-вторых, такой вид древесины не поддаётся осадочным воздействиям и деформациям.

Для рамы рекомендуется использовать брус 5х5 см.

Кроме того, понадобятся:

• деревянные штапики;
• клей ПВА;
• саморезы по дереву.

Желательно заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой.

Преимущества окон с форточкой. Существуют ли они?

Главным плюсом оконных конструкций, оснащенных форточкой, считают возможность проветривать помещение даже зимой, без риска переохлаждения. Это позволяет поддерживать в квартире здоровый микроклимат.

Стандартный стеклопакет тоже вполне способен обеспечить нормальную вентиляцию. Современные профили оснащены поворотно-откидным механизмом, имеют функции щелевого проветривания. Также можно установить окна с интегрированной вентиляционной системой. Она способна самостоятельно контролировать проветривание.

Многие люди уверенны, что форточка контролирует поток холодного воздуха. Он не так ощутим человеку как при раскрытой створке. Но на самом деле теплый воздух всегда поднимается вверх, к потолку и пол, плинтусы всегда будут холоднее. Форточка никак на это не повлияет.

Принято считать: форточка безопаснее откидывающейся оконной створки и через нее не выпадут дети или домашние животные. Действительно, маленький ребенок не в состоянии дотянуться до нее. Котов и других любимцев, стремящихся на улицу, форточка от опасности никак не оградит.

С чем не поспоришь, так с тем, что наличие форточки удобно для любителей комнатных растений на подоконнике. Вазоны не придется передвигать, чтобы проветрить помещение.

Форточки для пластиковых окон могут быть трех видов:

• Врезная форточка: это самый дорогостоящий и эстетичный вариант. Врезная форточка является составной частью оконного профиля, поэтому она идеально подходит к окну по цвету и размеру. Такая форточка прочна и долговечна.

Разрезная форточка – это форточка, которую устанавливают в готовый оконный профиль, разрезая одну из створок. Стеклопакет в ней заменяется, форточка держится на накладных петлях. Такая форточка не слишком надежна и не очень красива. Такой вариант подходит, если вы не намерены менять окно, но хотите снабдить их форточками.
Скользящая форточка – это эксклюзивный вариант. Такие форточки изготавливают только на заказ. Стекло закрепляется на горизонтальных полозьях, одновременно держащих форточку и обеспечивающих возможность ее движения. Очень непрочная конструкция.

Также можно выделить такие виды форточек:

• Открывающаяся форточка в «глухом» окне;
• Открывающаяся форточка и створка под ней при «глухой» второй створке;

Открывающаяся форточка и подвижная большая створка;

Полностью подвижные створки и форточка.

Форточки в пластиковых окнах могут открываться как поворотным, так и откидным способом. Возможны варианты с поворотно-откидным способом.

Более распространены обычные форточки (прямоугольник в треть створки), но встречаются и форточки-фрамуги (откидной прямоугольник, занимающий верхнюю треть окна).

Монтаж

Проводится установка мансардного окна своими руками в несколько этапов. Рама отделяется от створки, за счет уменьшения веса конструкции упроститься задача. Последовательность монтажа.

1. Комингс на опорной пластине крепится шурупами, все соединения герметизируются густой масляной краской.
2. Рама устанавливается в подготовленный проем, положение проверяется уровнем. Для регулировки положения конструкции используются пластиковые уголки. После правильного позиционирования фиксируется шурупами. В зависимости от особенностей рамы, зачастую ее фиксируют только по углам. Этого достаточно для надежного крепления.
3. Стекло фиксируется штапиками.

Цена вопроса

Деньги на установку новых окон придется потратить ощутимые. Экономия на качестве фурнитуры, толщине стеклопакета или профиля в конечном счете обернется холодом в квартире, обледенением или конденсатом на стеклах. А вот на материале рамы сэкономить можно: пластиковые окна дешевле деревянных.

Предлагаем читателю оторваться от оценки изделий относительно стоимости конечного продукта. Рассмотрим иные качественные характеристики оконных конструкций из натурального сырья.

Установив деревянные конструкции всего лишь раз, можно наслаждаться качеством долгие десятилетия. Подобные вложения лучше всего окупаются не только относительно материальных вложений, но и за счет повышении уровня эстетического наслаждения, оздоровления жизненного пространства. Современное производство деревянных конструкций отличается от прошлого опыта создания оконных конструкций из древесины. Конечный продукт легок, герметичен, показывает хорошие результаты пропуска света и сохранения тепла.

Поговорим не о самих оконных изделиях, а о рассматриваемом материале. Ведь дерево является универсальным материалом для создания самых лучших объектов из разных сфер. Начиная от сувениров, шкатулок, продолжая мебелью, предметами обихода, заканчивая яхтами — перечислять можно бесконечно. Данный материал относится к элитным, высоко оценивается потребителями на всей планете.

Назвать конкретную, единую стоимость подобного объекта практически невозможно. Специалисты отмечают широкий диапазон специфических характеристик, влияющих на конечную стоимость продукта. Основной упор при расчете цены на деревянное окошко стоит делать на породу сырья. Всем хорошо известно, насколько различается стоимость органических материалов.

Автоматическая форточка с помощью пластиковых бутылок

Отлично себя также зарекомендовала сегодня простая система автоматического проветривания, для которой всего-то и нужно, что пару использованных пластиковых бутылок из-под газировки. Зато работает такая система на удивление исправно и давно уже проверена не в одной теплице. Итак, вот что нужно делать.

Шаг 1. Изготовление деталей

Для сооружения этой необычной системы понадобятся пластиковые бутылки на 1,5 литра и на 6 литров. В их крышках нужно установить штуцеры для тонкой трубки от медицинской капельницы. Можно приклеивать и сами детали капельницы к крышкам с помощью элоксидки. Главное – чтобы две бутылки потом свободно сообщались друг с другом через эту трубку.

Шаг 2. Конструирование окна

В парнике или маленькой теплице нужно сделать окно по типу мансардного, где ось будет приходиться на середину рамы. Нижнюю сторону такого окна следует сделать немного тяжелее, чтобы потом все окно закрывалось под собственным весом. А крепить его можно и горизонтально на крыше парника, и вертикально на торцевой стене – здесь уже как будет удобнее. А вот на более легкую и короткую верхнюю часть окна нужно повесить малую бутылку – она и будет открывать окно, как только в нее поступит вода из большей.

Шаг 3. Подвешивание бутылок

Подвешивать бутылки нужно отверстиями вниз. В большую нужно залить 1 литр воды и накрутить крышку. А в малой – сделать возле донышка маленькую прорезь, чтобы воздух выходил и входил свободно.

Монтаж фурнитуры, стекла и установка рамы

Фурнитура для окон.

Следующий этап изготовления рамы своими руками — подготовка и монтаж к брусу крепежных элементов. Для начала покупается вся необходимая фурнитура. Это крепежи для откидывания и открывания окна, для фиксации примыкания рамы к проему, а еще специальный уплотнитель, который укладывается внутри каждого бруса для исключения задувания ветра и попадания осадков.

Статья по теме: Биде-приставка для унитаза

Многие предпочитают сначала пренебречь уплотнителем, чтобы сэкономить деньги и время. Но это совершенно неправильно. Ведь, в отличие от пластиковых окон, где обычно специальная уплотнительная резина вмонтирована уже в раму, в деревянном окне ее отсутствие может привести к недостаточной звукоизоляции. В конструкции вырезается лобзиком паз, куда потом укладывается уплотнитель.

Что касается прочих элементов крепления, то их количество рассчитывается вами самостоятельно и зависит полностью от того, сколько вы хотите защелок иметь на раме. Для такого типа фурнитуры нужно проделывать специальные выемки.

Схема конструкции деревянных евроокон.

Но рассчитывать их необходимо очень тщательно, исходя из уже купленной фурнитуры. Монтируется фурнитура с использованием шуруповерта на специально подобранные шурупы, болты или же саморезы.

Итак, после этого необходимо в рамы вставить стекло. Для него вы должны еще будете заранее проделать пазы, опять же, в зависимости от толщины стекла. Для стеклопакетов из дорогих пород древесины целесообразно использовать не обычное хрупкое стекло (даже если оно довольно толстое), а специально обработанное, которое не так легко разбить.

После вставки стекла останется аккуратно вмонтировать стеклопакет в проем, зафиксировав его специальными крепежами, а потом заделать трещины между стеной и рамой при помощи строительно-монтажной пены. Когда пена застынет, дайте окну постоять, после чего можно покрывать его лаком или краской.

Теперь, после рассмотрения в целом процесса, вы можете решить, в ваших ли силах сделать деревянные евроокна самостоятельно.

Самые лучшие посты

• Как сделать на кухне потолок из гипсокартона своими руками
• Как покрасить гипсокартон: маленькие хитрости
• Подрозетники для гипсокартона: правильный выбор и установка
• Затирка швов гипсокартона: материалы и техника выполнения работ
• Эпоксидная смола, применение
• Как закрыть батарею гипсокартоном, не теряя тепло в комнате
• Ремонт потолков из гипсокартона: устраняем проблему самостоятельно
• Станок производства профилей для гипсокартона: изготовление элементов каркаса

Статья по теме: Унитаз течет снизу

Примерная стоимость при покупке

Приобретая подходящие изделия нужно учитывать, что стоимость монтажа составляет 15% от общей стоимости

Стоимость металлических ставней зависит от количества створок, площади оконных проёмов, количества комплектующих элементов, наличия покраски, а также заказа профессиональной установки.

Стоит отметить, что если требуется створка площадью менее одного квадратного метра, то от вас потребуют стоимость за целый квадратный метр.

Глухие ставни из одной створки стоят от 2200 рублей за квадратный метр, двустворчатые обойдутся как минимум в 3500 р/м2, сплошные жалюзийные ставни от 3100 р/м2. Одностворчатые ставни-жалюзи – от 3800 р/м2, двустворчатые – от 4200 р/м2.

Стоит также учитывать, что на каждую створку уйдёт по две петли (350 р/шт.), а также необходимо будет использовать задвижки (простая – 350 р/шт., торцевая – 550 р/шт., крабовая система 1000 р) и замки (500 р/шт.).

Металлический наличник стоит от 750 рублей, противозакрыватели – 350 рублей, покраска обойдётся в 350-1850 р/м2 в зависимости от выбранного покрытия.

Монтажные работы обычно оцениваются в 15% от суммарной стоимости всех изделий.

Если вы раздумываете, стоит ли устанавливать ставни на окна, фото помогут вам принять решение. Современные ставни способны не только защитить ваше жилище, но и придать оконным проёмам завершенный и эстетичный внешний вид.

Материал по теме: Антивандальные рольставни на окна.

Как правильно установить?

К основным правилам замены или монтажа стандартных и евроокон, регламентированных многочисленными ГОСТами относят:

1. Обязательное составление схемы и замеры проема, для установления конструкции. Проем должен быть полностью подготовленным, чистым, оштукатуренным, без сколов и трещин.
2. Габариты для проема формируют таким образом, чтобы они превышали оконную коробку до 2 (см) с трех сторон по периметру, кроме нижней части, которая должна быть больше (до 6 см).
3. Проведение монтажа должно обязательно контролироваться строительным уровнем.
4. Показатели отклонений от геометрического уровня не могут больше, чем 1,5 (мм) на 1 (м) общей длины оконной системы, и больше 3 (мм) по высоте.
5. Формирование швов должно включать в себя несколько слоев (3-4), с защитой от внешних атмосферных явлений.
6. Защитная функция монтажного шва обязана включать в себя утепление, паро- и гидроизоляцию.
7. Дополнительную герметизацию по швам можно выполнять с помощью таких лент, как: уплотнительная, пенополиуретановая. Добавлять можно также полосы минеральной ваты.
8. В качестве герметика разрешается использование монтажной пены.
9. Поверхность оконного пролета и самой древесной конструкции желательно обрабатывать антисептиком и полимерным веществом. Это предотвращает появление грибков и упрочняет защиту дерева.
10. Между элементами крепежа допустимая длина – не больше 80 (см).
11. Глубина установления оконной конструкции зависит от материала стены, количества ее слоев, и составляет, в среднем, на практике 1/2 (середину несущей стены).
12. В помещении должна быть комфортная температура – 20-23 °С. При этом рекомендуемая влажность – 55-60%. Так окна не будут образовывать конденсат и запотевать.
13. Крепежные и вспомогательные элементы должны соответствовать техническим нормативам, иметь маркировку, сертификацию и гарантии от производителя.

Точка росы для расположения оконной системы определяется, в соответствии со стеновым пирогом, по следующим принципам:

• для однослойных стен – +10 °С (средняя часть стены);
• для двухслойных – +10-12 °С (по границе стеновой поверхности с теплоизолятором);
• для трехслойных – +10-13 °С (со смещением в сторону тепловой изоляции).

Идеальная точка росы для всех окон – +10 °С. Расчет производится между внешней (улица) и внутренней (помещение) температурой. Показатель в документах фиксируется в виде изотермы.

Выполнение нормативных правил – это необходимое обстоятельство, так как некачественная установка окна способна привести к потере теплоизоляционных качеств (до 25%) и нарушению функциональности конструкции (сложность открывания и закрывания, появление конденсата, выход из строя различных элементов, в том числе, и запорных).

Подготовительный этап

Самостоятельное изготовление деревянного окна потребует наличия не только основных столярных инструментов, но и навыки работы с ними, т. к. потребуется соблюдение высокой точности. Из основного потребуется:

• рулетка;
• угольник;
• шуруповерт;
• дрель;
• рубанок;
• стамеска.

Можно использовать и станки, если они есть в наличии. Процессу непосредственного изготовления предшествует подготовительный, который включает в себя создание чертежа будущих конструкций. Чтобы их составить необходимо предварительно определить, какой именно будет конструкция окна:

• глухой;
• с двумя створками;
• с одной створкой.

В зависимости от установленной фурнитуры могут быть различные способы взаимодействия со створкой. Деревянные окна со стеклопакетами не исключают наличия форточек, поэтому о них также стоит подумать. Замеры для окна производятся непосредственно по месту, где оно будет монтироваться. Даже при визуально одинаковых габаритах могут быть различия в размерах проемов, что создаст проблемы при установке.

Если работа будет выполняться самостоятельно, тогда чертеж можно выполнить в свободной форме. Лучше, если будет соблюден масштаб, а это проще сделать на листке в клетку. Такой подход позволит более точно выполнить подсчеты необходимого материала, в который включается не только древесина, но и фурнитура в виде петель, щеколд и засовов.

Совет! Фурнитуру для своего окна можно приобрести в специализированном магазине или у тех, кто занимается сборкой металлопластиковых конструкций.

Использовать в качестве основы для окна можно любую древесину, вопрос будет заключаться только в удобстве обработки и сроке службы. В силу дешевизны и доступности многие останавливают свой выбор на сосне. Есть также вариант собрать раму окна из дуба. Не стоит этого делать, если это первый проект по изготовлению окна, т. к. обработка дуба может вызвать серьезные затруднения.

Самостоятельной просушкой древесины стоит заниматься при наличии достаточного опыта. В противном случае лучше приобрести готовые высушенные доски. Это связано с тем, что при нарушении технологии сушки, в древесине могут появиться трещины или доски деформируются

Стоит также обратить внимание на наличие сучков. Хорошо, если их не будет совсем, т

к. в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения.

Следующим этапом является подготовка заготовок, которые выпиливаются согласно составленному чертежу окна. В процессе выпиливания можно оставить зазоры в несколько миллиметров, которые позже будут обработаны фрезерным станком. Если нет возможности использовать цельную доску, тогда подойдет и клееный брус. Довольно просто будет работать с доской сечением 15 на 5 см.