Выбор и установка насосной станции для колодца

Как выбрать насосную станцию для скважины

Выбирать насосную станцию для скважины на участке необходимо с учетом параметров насоса и факторов, характеризующих источник воды. В частности речь идет о следующем:

Удаленность источника воды от основного строения.
Самая низкая точка забора воды. Следует делать выводы на основании динамического уровня воды, анализируя показатели примерно за двое суток при постоянном использовании жидкости. В этом случае учитывать статический уровень не рекомендуется, так как расчеты могут быть ошибочными.
Номинальный напор насоса

Здесь важно определить, какой высоты водяной столб способно создать подключаемое оборудование. Формула для расчета предполагает суммирование величины всасывания, длины горизонтальных участков водопровода, вертикального подъема и потерь на транспортировку по трубам.
Производительность агрегата. Расчеты можно брать на основании среднего расхода воды во всех подключенных точках

Полученное суммарное значение не должно превышать дебит источника водоснабжения (прочитайте: “Как выбрать насосную станцию для частного дома – правила выбора водонасосной станции”).
Напряжение электрической сети. Большинство насосных станций для бытового использования работают от сети 220 В. Что касается мощных агрегатов, то в них установлены трехфазные двигатели, которые работают от сети 380 В.
Мощность станции. Насосные станции разных видов потребляют достаточно большое количество электроэнергии, от 500 Вт до 2 КВт. В зависимости от мощности насосной станции следует выбирать тип автоматического выключателя.
Объем накопительной емкости. Этот параметр полностью зависит от количества проживающих в доме людей. К примеру, семье из 2 человек достаточно емкости объемом 24 литра, для семьи более 5 человек следует установить резервуар на 100 литров.

Расчеты можно брать на основании среднего расхода воды во всех подключенных точках. Полученное суммарное значение не должно превышать дебит источника водоснабжения (прочитайте: “Как выбрать насосную станцию для частного дома – правила выбора водонасосной станции”).
Напряжение электрической сети. Большинство насосных станций для бытового использования работают от сети 220 В. Что касается мощных агрегатов, то в них установлены трехфазные двигатели, которые работают от сети 380 В.
Мощность станции. Насосные станции разных видов потребляют достаточно большое количество электроэнергии, от 500 Вт до 2 КВт. В зависимости от мощности насосной станции следует выбирать тип автоматического выключателя.
Объем накопительной емкости. Этот параметр полностью зависит от количества проживающих в доме людей. К примеру, семье из 2 человек достаточно емкости объемом 24 литра, для семьи более 5 человек следует установить резервуар на 100 литров.

Глубина скважины также влияет на тип насоса. К примеру, для скважины глубиной до 15 метров требуется насос со встроенным эжектором, если глубина источника превышает 20 метров, то нужно использовать насос с внешним эжектором. Закольцованное всасывание повышает напор воды, но при этом снижается производительность и растет потребление электричества.

Какой лучше погружной или поверхностный?

По сравнению со скважиной колодец имеет иные размеры и глубину. Самые трудные вопросы связаны с расчетом дебета и оптимальной глубины для забора воды.

Очень важно не превышать предельный объем водозабора. Иначе потребуется достаточно много времени до момента, когда поступит новая порция воды

Следует помнить, что колодец отличается от скважины в том плане, что невозможно добиться повышения дебита посредством герметичного головка, который будет создавать разрежение воздушной пробки, обеспечивая поступление очередного количества воды.

Нежелательно выкачивать воду рядом с дном, поскольку помимо самой воды в систему начнет поступать и донный фильтр. А это может негативным образом отразиться на качестве воды и выведет из строя естественный фильтр колодца.

Именно на основе указанных особенностей и проводят анализ погружных и поверхностных моделей насосов для колодцев, причем превосходство демонстрируют последние. Эксплуатация этого оборудования предусматривает погружение в источник лишь трубопровода с фильтром грубой очистки и обратным клапаном. Другие же приборы размещаются на поверхности. К помощи погружных насосов скважинного типа прибегают в ситуации, когда не остается других альтернатив.

Рассматривая их конструкцию, следует отметить наличие у них узкого и длинного корпуса. Пространства колодца недостаточно для того, чтобы разместить эти приспособления в нем. Необходимо помнить о том, что обязательно следует создать хорошие условия для динамического уровня воды при осуществлении максимального водозабора.

В оснащении погружных насосов дренажного типа, имеющих небольшие размеры, часто присутствует открытый нижний всас. При помощи устанавливаемого на него фильтра нельзя решить проблему вихрей, которые возникают в результате работы оборудования. Логичным представляется требования касательно того, что погружной насос должен размещаться на расстоянии не менее 1,5 метра от дна колодца. В противном случае предотвратить подсасывание донного фильтра не получится: в процессе работы он будет перемешиваться, что отрицательным образом будет сказываться на качестве воды.

Выше перечисленными недостатками обладают поверхностные аппараты. В случае их использования в колодец погружают лишь шланг с фильтром грубой очистки и обратным клапаном, благодаря чему удается предотвратить завихрения. Для точки забора воды можно выбрать место на более низком уровне, примерно на высоте 50-60 см от дна колодца. Подобное решение позволит уменьшить вероятность подсоса воздуха во время снижения уровня воды.

Это решение имеет ряд дополнительных преимуществ:

• исключается риск проникновения смазочных материалов в воду.
• К аппарату обеспечивается постоянный доступ, позволяющий проводить его техническое обслуживание.
• создаются условия для размещения прибора в кессон рядом с колодцем или установки внутри дома, что позволит использовать станцию в любое время года.
• возможность выбора разнообразных значений по мощности и производительности, наличие инжектора, позволяющего повысить функциональность оборудования.

Рейтинг станций водоснабжения 2020

Elitech CAB 1000H/24

Бюджетная насосная станция российского производства. Она оснащена двигателем мощностью 1000 Вт, который обеспечивает подачу воды с напором в 45 м – достаточно для обеспечения водой одноэтажного дома. При этом максимальная производительность станции составляет 3,6 м3/ч — хватит для мойки, санузла, душевой кабины и ванны.

Размер входного и выходного отверстий составляет 1 дюйм — это стоит учитывать при покупке трубопровода. Корпус насоса, а также гидроаккумулятора полностью изготовлены из нержавеющей стали. Кстати, объем гидроаккумулятора составляет 24 л. Насос может работать при температуре от 4 до 35°С. Если вы хотите купить недорогую хорошую станцию, модель CAB 1000H/24 — то, что нужно.

Джилекс Джамбо 50/28

Компактная насосная станция подойдет для дома или дачи. У нее относительно небольшой напор в 28 м, чего хватает примерно на три точки водоразбора. Однако пользователи отмечают, что при должной настройке можно отрегулировать станцую до 3,4 бар, что даст примерно 34 м напора. Здесь стоит небольшой по мощности двигатель в 500 Вт и гидроаккумулятор объемом 18 л.

Корпус насоса выполнен из чугуна, а накопительного бака из нержавеющей стали. За час устройство способно перекачать до 3 м3. Весит вся насосная станция всего 15,1 кг, поэтому для транспортировки вполне хватит одного человека. По заявлениям производителя минимальный срок службы устройства составляет 10 лет.

Denzel PS 800X

Станция водоснабжения немецкого производства (собирается в Китае) оснащена насосом мощностью 800 Вт, который способен перекачивать до 3,2 м3/ч. Максимальное рабочее давление, которое создается при перекачке составляет 3,8 бар, что дает напор до 38 м. Весит прибор даже меньше, чем предыдущая модель — 13 кг.

Двигатель станции заключен в чугунный корпус, а камера перекачки воды из нержавеющей стали. Крыльчатка здесь пластиковая, а гидроаккумулятор традиционно выполнен из нержавейки. По отзывам пользователей станция вполне подходит для обеспечения водой семьи до 5 человек. Стоит учесть, что шумит станция довольно сильно, поэтому лучше установить ее в отдельное помещение или поместить в вентилируемый шумоизоляционный короб.

Вихрь ACB-1200/24

Это уже более мощный и серьезный агрегат, чем предыдущие. Двигатель мощностью 1200 Вт позволяет перекачивать до 4,2 м3/ч, этого хватает на 5 точек водоразбора, включенных одновременно. При этом станция водоснабжения способна создавать напор в 45 м — при необходимости можно обеспечить водой даже третий этаж.

Корпус насоса, а также крыльчатка изготовлены из чугуна (срок службы больше, чем у крыльчатки из пластика). Устройство способно работать с водой, в которой содержание примесей составляет не более 150 гр/м3 — это стоит учитывать, если собираетесь использовать для скважины (для воды с большим содержанием песка нужно дополнительно устанавливать фильтр грубой очистки).

Metabo HWW 4000/25G

Хорошая производительная насосная станция от Metabo способна качать до 4 м3/ч и создавать напор до 46 м. Отметим, что здесь крыльчатка изготовлена из нержавеющей стали. Благодаря этому она не ржавеет и довольно стойка к воздействию механических примесей (если в воде есть песочек). Сам насос одет в чугунный корпус.

Станция оснащена стандартным (по объему) гидроаккумулятором объемом 24 л, изготовленным из нержавейки. Пользователи отмечают хорошее качество сборки и надежную работу станции. На официальном сайте можно зарегистрировать агрегат и получить расширенную гарантию до 3 лет.

Karcher BP 3

Немецкая компания Karcher славится выпуском качественной техники для дома, и данная насосная станция не стала исключением. Это лучшая станция водоснабжения в соотношении цена/качество. Здесь отличное качество сборки – нигде ничего не скрипит, не люфтит и не шатается. Агрегат оснащен двигателем мощностью 800 Вт, который обеспечивает напор в 36 м и закачку воды до 3 м3/ч.

Станцию водоснабжения можно назвать компактной и легкой, так как она весит всего 11,3 кг. Объем гидроаккумулятора составляет 19 л. Минусом является небольшая длина сетевого шнура — всего 1 м. Станция имеет встроенную защиту от перегрева и обратный клапан. Производитель дает гарантию на прибор целых 5 лет.

Насосы для водоснабжения и отопления:

Насос для колодца: какой выбрать для эффективной работы
Выбираем циркуляционный насос для отопления: на что обратить внимание?

Схема подключения насосной станции к колодцу

Принцип взаимодействия всех элементов, входящих в состав насосной станции идентичен. Перед тем как подключать насосные станции к колодцам, специалисты разрабатывают проект, в котором указано, где будет располагаться оборудование. Если речь идет о даче, на которой зимой никто не живет, достаточно открытого павильона.

Когда монтируется водоснабжение дома для постоянного проживания, нужно позаботиться о том, чтобы мороз никак не мог подействовать на работоспособность системы. Для этого насосную станцию можно разместить в трех местах:

Непосредственно в колодце. Предполагается, что оборудование работает в условиях повышенной влажности

Это значит, что гидроизоляции уделят должное внимание. Среди плюсов такой схемы монтажа можно выделить удаленность вибрирующих и шумных приборов от тома.
В кессоне или отдельном помещении

Строение утепляют, равно и трассу, даже если она проложена под землей. Кессон гидроизолируется, также утепляется, но на поверхности грунта нет выступающих частей строений. Виден только люк, и экстерьер участка не нарушается.
В доме. Для этого потребуется отдельная комната. Это может быть котельная или кладовая, подвал. Главное, чтобы оборудование обдувалось воздухом для охлаждения. Среди плюсов – возможность обслуживать в любое время года. Минус – шум и вибрация, которая передается в комнаты.

Подключение насосной станции к колодцу своими руками предполагает, что основание выполнено желательно из бетона, а все оснащение прикреплено к нему при помощи анкерных болтов. Но это кроме случая, когда насос устанавливается в самом колодце. В качестве амортизатора можно использовать прокладку, вырезанную из толстой резины.

Еще до того, как будут подсоединены силовые кабеля нужно организовать заземление. После сборки необходимо провести пусконаладочные мероприятия. Это необходимо, чтобы убедиться, что система исправна, и работает, выдавая требуемые параметры. То же самое необходимо выполнить, если система долгое время простивала.

Что учитывать при выборе колодезного насоса?

Выбор насоса для водоснабжения из колодца напрямую зависит от технических характеристик агрегата. Выбранный вариант должен соответствовать определенным параметрам, поэтому перед тем как приобрести определенную модель нужно узнать необходимые величины главных параметров.

Мощность. Этот параметр показывает возможность насоса создавать определенное давление и влияет на производительность устройства. Однако, не стоит думать, что для эффективной работы всей системы достаточно будет подобрать наиболее мощное устройство.

Мощность, которая будет превышать нужные параметры, может создать в трубопроводе избыточное давление, а также из-за этого могут постоянно выдавливаться прокладки и возникать разрыва. Более того, из-за мощного агрегата уровень воды будет быстро падать, из-за чего устройство постоянно будет то включаться, то выключатся, а это чревато быстрым износом.

Производительность. Данная величина демонстрирует, какой объем воды агрегат может перекачать за определенное время. Правильное определение данного параметра даст возможность бесперебойно обеспечивать вас водой даже при пиковых нагрузках.

Чтобы рассчитать этот параметр, потребуется суммировать расход воды во всех водозаборных точках дома. Если точных данных нет, можно использовать как ориентиры следующие данные: умывальник – 300 л/час, душ – 700 л/час, унитаз – 83 л/час. В случае если к водоснабжению подключены еще баня и оросительная система, нужно прибавить еще по 1000 л/ч для каждого объекта.

Конечно, вероятность одновременной работы всех точек одновременно весьма мала. Такой расчет демонстрирует не номинальное, а предельно максимальное значение водопотребления. Погружной насос с автоматикой, который не обеспечивает нужную производительность, будет не только давать перебои в водоснабжении, но и при его эксплуатации возникает вероятность возникновения аварий из-за чувствительного к подаче воды оборудования.

Напор. Этот параметр определяет возможность подъема воды на определенную высоту из шахты колодца, передавать ее по горизонтальному трубопроводу до точек водозабора. Во время суммирования напора для подъема и перекачки каждые горизонтальные 10 метров расстояния равны 1 метру подъема.

К примеру, если глубина колодца составляет 7 метров, и он находится от дома в 20 метрах, тогда формула расчета будет выглядеть следующим образом 7+20/10=9 метров.

Если у здания более одного этажа, и водозаборные точки находятся на верхнем уровне, это также нужно учитывать при расчетах. Если данный пример использовать для вычислления, к примеру, для заведения воды на второй этаж, тогда расчет будет выглядеть следующим образом:7+20/10+4=13 метров, где 4 – это примерная высота до второго этажа дома.

Динамический уровень воды в колодце демонстрирует интенсивность пребывания воды в шахте. Этот параметр также называют дебетом источника. Данный параметр определяется если откачивать воду из шахты. Когда независимо от работы насоса вода перестает убывать – означает, что динамический уровень колодца достигнут.

В источниках, у которых достаточно большой динамический уровень, во время откачивания положение зеркала воды меняется не значительно. Этот параметр являет очень важным, из-за того, что насос должен располагаться ниже него. Диаметр (или длина стороны во время квадратного сечения) шахты нужно для расчета объема.

Наличие дополнительного оборудования. Безопасность работы насоса нормальное водоснабжение помогает обеспечить дополнительное оборудование. Задачей поплавков и датчиков является защита от образования воздушных пробок, всасывания воздуха и «сухого хода».

Экономичный режим работы и бесперебойность водоснабжения зависят от того есть ли в наличии гидроаккумулятор или накопительный бак. Гидроаккумуляторы снабжаются реле давления, задачей которого является включение и выключение насоса.

Таким образом, нужно внимательно изучить параметры агрегата перед тем, как подбирать какую-то конкретную модель колодезного насоса.

Как утеплить скважину на зиму подготовка насосной станции, водопровода, колонки, кессона, крана во дворе к холодам

Как только градусник в ночное время суток пересекает нулевую отметку, сразу же появляется риск замерзания воды в водопроводных трубах.

Мало того что водой нельзя будет воспользоваться, возникает высокая вероятность разрушения труб, устранить которое возможно будет только лишь после наступления тепла или в аварийном режиме.

Если нет необходимости в использовании скважины в холодное время года, то сливаем воду из системы, и все морозы нипочем. При наличии потребности в воде круглогодично, нужно задуматься над тем, как будет происходить подготовка скважины к зиме.

Способы утепления

Чтобы в холодное время года дом не остался без воды, нужно продумать, как утеплить кран во дворе на зиму, верхний оголовок скважины и трубы, по которой подается вода.

Таким утеплением может быть устройство кессона, метод «труба в трубе» или греющий кабель

Важно правильно подобрать материал утеплителя и его конструктивные особенности

Использование современных материалов и технологий позволят подготовить дачу к использованию воды круглогодично.

Греющий кабель

Утепление скважины термостойкими материалами относят к пассивной защите. Но существуют и другие, более современные способы. Применение греющего кабеля является активным способом и часто становится единственно правильным решением при подготовке водопровода к зиме на даче. Особенно актуально это будет при редком использовании скважины в холодное время года.

https://youtube.com/watch?v=nx9xK2bXxmA

Прокладка греющего кабеля производится двумя способами:

• внутри водопроводной трубы;
• снаружи обогреваемой трубы.

Кабель, который применяют для внутренней прокладки, соответствует санитарным нормам, нетоксичен и отвечает более высоким требованиям электробезопасности относительно других греющих или простых проводов.

Подключение такого кабеля к водопроводу осуществляется через специальный тройник, который необходимо вмонтировать в существующую сеть. Затем измеряют длину трубы, которая будет обогреваться этим кабелем.

Отмеряют этот размер на кабеле и через тройник подают внутрь трубы.

Такой метод обогрева имеет высокий коэффициент полезного действия и очень эффективен. Большим недостатком является то, что изогнутые участки сети невозможно пройти этим кабелем.

Обычно для обогрева используют два греющих кабеля. Их располагают вдоль трубы либо укладывают спиралью вокруг трубопровода. Чем больше витков спирали будет на одинаковых участках трубы, тем лучше будет производиться обогрев. При высоком риске промерзания труб наружные кабели прокладывают комбинированным способом: два долевых провода дополняют несколькими спиральными.

Для обеспечения экономной работы системы при выполнении такого утепления внутренним или наружным греющим кабелем устанавливают терморегулятор. Датчик этого регулятора монтируют прямо на трубу и настраивают температуру включения и отключения в пределах 3–5 °C. Такая настройка позволит избежать обморожения труб и при отсутствии морозов позволит системе оставаться выключенной.

Рассмотренный метод удобен, но стоимость греющих кабелей, особенно внутренних, очень высока. Кроме того, в зимний период не все дачные участки постоянно обеспечены электроэнергией. Поэтому актуальность применения такого метода рассматривается индивидуально.

Последовательность подключения

Подключение к колодцу и скважине

Для начала рассмотрим, как правильно подключить насосную станцию к скважине или колодцу

При этом уделим внимание именно двухтрубной схеме подключения, поскольку она более сложная. Работу ведём в таком порядке:

1. Сначала проводим сборку эжектора своими руками. Как правило, это монолитный узел из чугуна, который имеет три выхода.
2. На нижний выход эжектора монтируем фильтр грубой очистки из пропиленовой сетки.
3. В верхней части чугунной конструкции есть пластиковый раструб. На него нужно надеть сгон требуемой длины диаметром 32 мм.
4. Далее необходимо собрать сгон под диаметр трубопровода. Обычно для этого достаточно двух частей с переходниками.
5. На выходном отверстии этого сгона устанавливается бронзовая муфта. С её помощью будет выполняться переход к полиэтиленовой трубе.

1. Далее от гидротехнического сооружения до дома копают траншеи ниже точки промерзания грунта.
2. В траншеи прокладываются водопроводные трубы.
3. На выход обсадной трубы скважины устанавливается оголовок. Если найти его не получится, можно использовать колено с плавным углом.
4. Чтобы присоединить эжектор к трубопроводу водоснабжения, используют муфты.
5. Перед опусканием второго конца трубы его необходимо пропустить через колено под прямым углом.
6. Для герметизации пространства используют монтажную пену. После этого трубу можно соединять с переходником (угловым), а он в свою очередь должен быть соединён с наружной частью водопровода.
7. Теперь можно опускать эжектор в скважину. При этом глубина погружения должна быть определена заранее с учётом отметки верха обсадной трубы.
8. Оголовок фиксируется на обсадной колонне при помощи армированного скотча санитарно-технического назначения.

Особенности подключения к водопроводу

Если поблизости от вашего дома проходят централизованные сети водоснабжения, то подключение насосной станции можно выполнить к ним. Обычно потребность в таком подключении возникает когда, в системе слишком низкое давление, которое не позволяет эффективно и правильно функционировать отопительному оборудованию. Такая ситуация может сложиться по нескольким причинам:

• гидрогеологические условия местности изменились;
• используется устаревшее оборудование;
• поскольку количество жильцов возросло, потребности водопотребления стали больше.

Для подключения к центральному водопроводу вам нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. Заранее выбирается место, где трубопровод будет разъединён. После остановки подачи воды выполняется расчленение водопровода на две части.
2. Так часть, которая идёт от городской магистрали, присоединяется к накопительному резервуару.
3. Жидкость из этого бака по трубам должна поступать к насосной установке. К выходному отверстию от насоса присоединяется трубопровод, ведущий к жилой постройке.
4. Далее производится прокладка и подключение электропроводки.
5. После этого можно выполнять пробный запуск, настройку и регулировку оборудования.

Главное в настройке насосной установки – правильно подобрать давление в системе. Для регулировки оборудования в специальное отверстие на насосном агрегате заливается небольшое количество воды (около 2 литров). Теперь необходимо открыть кран и измерять давление в системе, при котором происходит отключение и включение насоса.

Если давление, при котором срабатывает агрегат, не укладывается в указанные рамки, необходимо отрегулировать прибор. Делать это очень просто:

• На реле давления открывается крышка.
• Для регулировки давления отключения прибора используется винт с обозначением «ДР». Его нужно покрутить в сторону уменьшения или увеличения в зависимости от результатов.
• Для регулировки давления включения нужно крутить винт с обозначением «Р».
• После регулировки крышка на реле ставится на место.

Также не стоит забывать, что на длительную и исправную работу насосного оборудования влияет состав воды, а именно различные примеси песка и глины. Чтобы защитить оборудование от примесей, на всасывающем входе станции устанавливается фильтр.

Устройство и принцип действия агрегата

Основное количество скважин на дачных участках имеет глубину до 20 м – оптимальную для установки автоматического оборудования. При данных параметрах не нужно приобретать глубинный насос, систему автоматического контроля или промежуточную емкость: прямо из скважины (или колодца) вода поступает к точкам разбора. Чтобы обеспечить правильное подключение насосной станции, необходимо разобраться, из чего она состоит и как работает.

Основными функциональными узлами станции является следующее оборудование:

• Насос центробежного типа, обеспечивающий подъем воды и транспортировку ее в дом.
• Гидроаккумулятор, смягчающий гидравлический удар. Он состоит из двух частей, разделенных мембраной.
• Электрический двигатель, соединенный с реле давления и насосом.
• Реле давления, контролирующее его уровень в системе. Если давление падает ниже определенного параметра – оно запускает мотор, если появляется переизбыток давления – выключает.
• Манометр – прибор для определения давления. С его помощью производят регулировку.
• Система водозабора, оснащенная обратным клапаном (находится в колодце или скважине).
• Магистраль, соединяющая водозабор и насос.

При помощи данной формулы можно определить максимальную глубину всасывания: схема демонстрирует наглядно, какие измерения для этого необходимо сделать

Наиболее распространенный вариант насосной станции – гидроаккумулятор с закрепленным сверху поверхностным насосом и узлом, включающим манометр, реле давления и защиту от сухого хода

Как видно из таблицы, стоимость насосных станций может быть различной. Она зависит от мощности, максимального напора, пропускной способности, производителя

Перед монтажом насосного оборудования необходимо приобрести все функциональные части согласно параметрам скважины и водопроводной системы.

Методы теплоизоляции насосной станции

Прежде всего необходимо сохранить тепло, которое поступает из скважины. Для этого потребуется утеплить наружные стены станции. В качестве материала можно использовать пенопласт или пенополистирол. Из них же изготавливается верхняя ревизионная крышка.

Дополнительно можно обустроить деревянный сруб. Он будет выполнять не только декоративную функцию. Между его внутренней стеной и колодцем можно установить утеплитель. Но даже при высокой степени теплоизоляции при достаточно низких температурах в зимний период вероятность замерзания воды в патрубках велика. Поэтому необходимо сделать небольшую систему отопления. Ее можно реализовать следующими способами:

• Монтаж резистивного греющего кабеля. Он устанавливается на бетонный или кирпичный пол. Если температура в колодце опустится ниже +5°С – кабель активируется;
• Электрообогреватель небольшой мощности и терморегулятор. Последний необходимо настроить на определенный диапазон температур. При критическом снижении уровня нагрева воздуха в колодце терморегулятор включит обогреватель. Как только температура стабилизируется – он подаст команду на выключение.

В некоторых источниках советуют установить простую лампу накаливания. Однако ее тепловой энергии будет недостаточно для обогрева всего объема колодца. Вышеописанная методика является затратной, так как на поддержание температуры расходуется электроэнергия. Но пассивное утепление не гарантирует целостности насосного оборудования.

Предисловие. Чтобы не столкнуться однажды в частном доме с отсутствием воды из-за промерзания водопровода в подвале или в грунте следует качественно теплоизолировать на зиму не только трубы, но и насосную станцию на загородном участке. Рассмотрим, как провести утепление насоса и всех коммуникаций в колодце, отвечающих за подачу воды, что является актуальным вопросом для российских зим.

Теплоизоляция труб от скважины до дома и самой насосной станции в скважине – актуальный вопрос для жителей загородных домов и тех, кто любит зимой приезжать отдохнуть на дачу. Замерзшая вода в коммуникациях – серьезная проблема, которая может доставить немало хлопот, намного больше, чем это может показаться на первый взгляд. Чем опасна замерзшая вода и стоит ли утеплять насосную станцию?

Определение места установки

Лучше всего располагать напорную станцию максимально близко к точке забора. В этом случае снижается инерционность системы. Она быстрее реагирует на расход воды и оперативно восполняет его.

То есть вся система работает более ровно, без скачков давления, более стабильно. Так что в идеальном мире лучшим решением будет установка насосной станции в колодец. Что не всегда возможно.

При компактном монтаже насосная станция занимает совсем мало места и найти для нее точку установки довольно просто

Вариант #1 – монтаж непосредственно в колодце

При установке в колодце решается проблема удаления станции от источника. Шумность механизмов тоже никак не отражается на комфортной эксплуатации — двигатель работает вне жилой зоны.

Есть и недостатки. В первую очередь улучшаются условия работы механизмов — главным образом повышенная влажность. Мероприятия по гидроизоляции и герметизации узлов не дают ожидаемого эффекта — по причине конденсата.

Монтаж станции внутри колодезной шахты могут выполняться двумя способами:

• съемное крепление с креплением за верхнюю поверхность шахты колодца;
• стеновой кронштейн в колодезном стволе.

Оба способа примерно равнозначны. Первый чуть проще, второй компактнее. Оба они мешают другим способам подъема воды — ведром, например, уже манипулировать неудобно, а неизбежно при этом капающая вода не прибавляет станции срока службы.

Дополнительно колодец потребует утепления наземной части. Конечно, температура воды и грунта на такой глубине неизменно плюсовая, но возможно поверхностное, локальное замерзание воды и образование льда — даже это для насосной установки совершенно противопоказано.

При такой установке возможна только летняя эксплуатация – зимой без утепления оборудования могут возникнуть проблемы

Вариант #2 – кессон или отдельное помещение

Еще существует вариант установки насосной станции в специальном служебном колодце, выкопанном у основного, служащего для водоснабжения — это называют установкой в кессоне. Альтернативой ему будет монтаж оборудования в наземном служебном помещении.

Кессонный способ монтажа имеет такие же плюсы, что и установка непосредственно в колодце. Тихо, близко к точке забора, удобно. Чаще всего кессон монтируется максимально вплотную к кольцам колодца — при много меньшей глубине залегания, естественно.

Из отрицательных моментов стоит отметить возможность образования конденсата. И необходимость серьезного утепления, причем самого тщательного. И, если возможно, борьба с конденсатом. Это все при самой качественной гидроизоляции — грунтовая влага в кессоне совершенно не нужна.

Тут же обязательные мероприятия по предотвращению попадания внутрь кессона талой или дождевой воды – в большинстве случаев они решается конструкцией люка. С остальным придется повозиться.

Постройка наземной подсобки специально для насосной станции совсем простая с позиции технологии. Но и тут требуется утепление. А, поскольку расположение наземное, то к необходимости утеплителя добавляются заботы об отоплении. Минусовые температуры недопустимы в помещении, где смонтирована насосная станция.

Если насосная станция монтируется в отдельном подсобном помещении, оно обязательно должно быть утеплено

Вариант #3 – внутри дома

Третий вариант размещения — внутри дома, в котором организовывается водоснабжение. Из-за шумности оборудования лучше всего его ставить обособленно — обычно для этих целей используют котельную или подвал. Но, в условиях дефицита места, монтаж может быть произведен в ванной комнате или прачечной, подвале или под лестницей.

В любом случае следует озаботиться шумоизоляцией. Иначе проживать в таком доме будет, мягко говоря, не очень комфортно. А если выбран вариант установки станции в подвале, то следует проконтролировать необходимость дополнительной гидроизоляции. Если в подвале влажно.

Когда насосная станция смонтирована в доме, всегда помним про удаление от питающего колодца. Этот фактор тоже может скорректировать точку монтажа уже относительно внутренней географии дома.

Если нельзя найти для станции тихое место, можно пойти иным путем и подобрать модель с большим гидроаккумулятором – насос станет реже включаться

Схема дачного колодезного водопровода

Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.

Главный механизм для выкачивания воды – погружной или поверхностный насос. Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см).

Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.

Насос и внутридомовое оборудование соединяется посредством труб. Чем короче расстояние между крайними точками, тем выше производительность насосной станции

Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно устанавливают гидроаккумулятор и отопительный котел.

Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от гидроудара. За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.

Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева.

Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев. Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.

Заключение

Многие люди имеют дачи. Кто-то использует ее только на выходных, а для других загородная фазенда — место постоянного проживания. Без стабильной подачи воды о комфортной жизни в таких дачных домах не может быть и речи. Поэтому необходимо задуматься о создании автономной системы, что невозможно без установки насосной станции.

Приобрести их можно в специализированных магазинах, где есть большой выбор моделей такого оборудования. Выбрав подходящий по мощности и по функциям, а также стоимости прибор, останется только установить его – грамотно и в соответствии с рекомендациями специалистов. После этого у вас будет стабильно функционирующая система водоснабжения на участке, которая будет обеспечивать вас водой круглый год.