Сливная яма из покрышек своими руками: пошаговая инструкция по обустройству

Варианты отстойника из покрышек

Выбор сооружения осуществляется в зависимости от того, как много сточных вод будет выходить из жилой постройки. Если на участке проживает немного людей, им будет достаточно самого простого варианта.

Смотреть видео

Выгребная яма, септик из покрышек с вытяжкой часть 1

Watch this video on YouTube

Семье, в которую входит более четырех человек, такой вариант не подойдет, поскольку он быстро станет непригоден из-за чрезмерной нагрузки. Поэтому специалисты рекомендуют рассмотреть вариант с двумя колодцами.

Отстойник с фильтрующей системой

Это недорогой вариант канализации. Чтобы соорудить его, потребуется вырыть яму под котлован, обустроить дно и положить вниз шины. Следует учитывать, что такой септик нежелательно строить рядом со зданиями или погребами. Лучше отдавать предпочтение колесам от крупного транспорта с широким диаметром, поскольку они вмещают больше отходов и увеличивают рабочие возможности канализации. Принцип работы такого септика несложен:

1. отходы перетекают по канализационной трубе в колодец через сток;
2. та часть стоков, которая не растворяется, не попадает в грунт и остается на слое из щебня;
3. очищенная жидкость впитывается в землю через водосток.

Предлагаем так же ознакомиться со схемой устройства септика из покрышек. Главный недостаток подобной конструкции состоит в том, что она подойдет только  для хозяйственно-бытовых стоков. Использовать ее с целью переработки тяжелых не растворяемых отходов  не рекомендуется, в таком случае она быстро выйдет из строя.

Тем не менее, если сделать дно герметичным, а не дренажным, и обеспечить непроницаемость соединения в стенках, то такой вариант будет выполнять функции накопителя всех сточных вод, которые в будущем придется часто откачивать.

Главный плюс канализации – ее несложно построить, а в процессе эксплуатации не возникнет проблем. В качестве верхнего слоя подойдет керамзит, песок и даже простоя земля.  Еще одним недостатком является то, что на дне резервуара быстро появляется иловый остаток, вследствие чего в течение времени труба засоряется, осложняя отток вод. В таком случае владельцам дома или дачи придется часто прибегать к помощи насоса для откачки воды и производить зачистку дна, а затем заменять гравий.

Септик с двумя колодцами для отстаивания и фильтрации воды

Данная конструкция сложнее, но зато прослужит долгое время. Сооружение представлено двумя резервуарами. Один выполняет функции колодца, в котором отстаивается жидкость, а второй – отфильтровывает ее перед тем, как она попадет в землю.

В отличие от прошлого типа септика у данного варианта имеется отстойник с непроницаемым дном, в котором отстаиваются поступившие сточные воды. Нерастворимые отходы остаются на дне, а оставшаяся жидкость переходит в поглотительный колодец, чтобы в последующем пройти доочистку методом фильтрации.

Суть работы септика заключается в следующем:

1. отходы переходят первый колодец;
2. нерастворимая часть остается на дне;
3. легкая жидкость по соседней трубе переходит в очистительную камеру;
4. жидкость отфильтровывается через специальную систему, а затем впитываются в землю.

Преимуществом данной конструкции выступает и то, что она не требует больших расходов на постройку, а также не вредит окружающей среде, что делает ее привлекательной в сравнении с другими вариантами.

Откачка септика осуществляется около 4-5 раз за год. Кроме того, при постоянном использовании канализации отпадает необходимость в создании дополнительного утепления.

Отстойник с дренажной трубой

Подобная конструкция считается не самым подходящим вариантом для частного дома. Дренажная труба не выполняет особых функций в работе канализации.

Далее в трубе следует сделать несколько отверстий с помощью дрели со сверлом, которое бы подходило материалу трубы. Чтобы предотвратить нагревание и деформацию сверла, необходимо регулярно охлаждать его.

Принцип работы септика заключается в следующем:

1. отходы вытекают в специальный резервуар;
2. на дно оседают нерастворимые  фракции;
3. водосток и щебень выводят в землю отфильтрованную жидкость.

Основная суть конструкции – вода проходит по трубопроводу, минуя загрязненное илом дно. Однако труба быстро засоряется этим же илом и поэтому она недолговечна.

Как эксплуатировать?

Использование такой канализации подчиняется всем основным правилам, применяющимся к любым канализационным системам.

Грамотно смонтированная канализация подразумевает:

• обеспечение должного уклона труб, подключённых к накопительной ёмкости (септику, яме);
• отсутствие резких поворотов, снижающих скорость потока и приводящих к образованию жировых засоров;
• утепление крышки (люка или верхнего перекрытия).

Чтобы не возникало проблем с эксплуатацией, необходимо:

• Своевременно удалять содержимое накопительной ёмкости. Ил откачивают ассенизационной техникой или мощным фекальным насосом бытового типа.
• Предотвращать попадание в систему крупного мусора – обрывков ткани, полиэтиленовых пакетов, предметов женской гигиены, крупных пищевых отходов, посторонних предметов.
• Регулярно добавлять в сток биологические препараты, содержащие культуры бактерий перерабатывающих канализационные отходы.

Именно при соблюдении таких простых правил эксплуатации гарантируется комфортное пользование канализационной системой для владельцев дачи или загородного дома.

Набор инструментов для создания септика

Для оборудования системы надо приобрести много шин. Понадобится набор необходимых инструментов таких, как:

• дрели;
• болгарки;
• плоскогубцев;
• лопаты;
• лестницы;
• лома с топором;
• ведра и рулетки.

Чтобы обрезать трубы из пластика, применяют труборез, в крайнем случае используют острый нож. Все материалы и инструменты можно приобрести в магазине. Для обеспечения герметичности смазывают соединения жидким битумом, который подходит для покрышек. Если в грунт от траншеи содержит глинистые смеси, линзы, то надо его заменить, чтобы осуществить обратную засыпку. Для засыпки септика подойдет любой вид щебня, можно недорогого.

Выгребная яма для небольшой семьи

Нет смысла обустраивать сложные многокамерные выгребные ямы для небольшого загородного дома или частного коттеджа, где проживают 1–2 человека. Перед началом конструирования любого стока, нужно рассчитать его потребный объем. В сутки один взрослый человек способен тратить до 0,5 кубометра воды. Если количество сточных вод за 24 часа не превышает показатель в 1000 литров, то вполне подойдут следующие варианты конструкции:

1. Яма из покрышек;
2. Небольшой резервуар из бетонных колец;
3. Пластиковая емкость.

Эти варианты подойдут даже в том случае, если в доме проживает 2 человека (но к стоку не подключены различные водопотребляющие приборы).

Пример конструкции однокамерной выгребной ямы

Обустройство таких ёмкостей очень похоже между собой. В первую очередь, подготавливается место под будущий котлован. Выгребной резервуар должен располагаться на расстоянии 12 метров от дома, 10 от огорода или сада, 20 от дороги и 50 от водоёма (скважины, колодца, озера). Эти правила СНиП строго контролируются и их несоблюдение карается штрафами.

Как своими руками сделать выгребную яму из автомобильных покрышек, бетонных колец или пластиковой бочки:

1. Рассчитывается диаметр отверстия в земле. При работе с пластиком рекомендуется также учесть размеры металлического короба, который в дальнейшем будет защищать конструкцию от деформации;

2. Максимальная глубина котлована – 2 метра. Также, учтите, что яма должна иметь небольшой выступ сверху для утепления стенок и установки крышки;
3. Сточный резервуар может быть закрытого и открытого типа. В первом случае, днище просто засыпается мелким щебнем для фильтрации твердых отходов. Во втором, дно полностью герметизируется. Специалисты настаивают на обустройстве закрытых выгребных ям, т. к. они более безопасны для окружающей среды, чем открытые;

4. Для изготовления дна в ямах их покрышек или бетонных колец можно использовать кирпичи, цементную заливку или специальные плиты. При укладке кирпичей или заливке цемента предварительно подготавливается опалубка, соответствующая форме будущего резервуара. После ёмкость заливается раствором или укладывается несколькими слоями кирпичей. Для пластиковой бочки в дополнительном днище нет нужды;

5. Когда раствор полностью застыл, начинается процесс установки бетонных колец или покрышек. Кольца при установке обязываются арматурой, а места стыков обрабатываются раствором. Покрышки крепятся болтовым соединением, швы между отдельными шинами закрывают герметиком. Если при укладке бетонных колец никаких трудностей не должно возникнуть, то для упрощения установки покрышек их торцевые части обрезаются для создания ровной плоскости;

6. При работе с пластиковой бочкой, сначала днище засыпается мелким щебнем, поверх него устанавливается металлический кожух. Он представляет собой жесткую сетку, которая защитит бочку от давления грунтовых масс. В кожух помещается бочка;

7. Сталось только подвести к резервуару трубы из дома. Канализационные отводы тянутся под небольшим углом – это поможет избежать застаивания стоков. Яма соединяется с этими патрубками при помощи муфт. Места стыков в дальнейшем герметизируются;

8. После окончания установочных работ, стенки вокруг ёмкости дополнительно уплотняются слоем земли. Это позволит предупредить искривление конструкции. Если Вы воспользовались идеей с бетонными кольцами, то лучше будет укрепить стенки котлована камнями, щебнем или любым другим строительным сором;

9. Осталось установить вентиляцию, люк и утеплить выступающие части ямы. Лучше всего купить двойную крышку – она максимально устранит распространение неприятных запахов. Наиболее практичные – пластиковые люки. Вентиляция не является необходимой частью сточного резервуара, но лучше все же установить выводную трубу.

В среднем, такие конструкции требуют очистки 1 раз в месяц при интенсивном использовании и 2 раза в сезон при редком.

Преимущества септика из автомобильных покрышек

• Доступность и обилие материала. Старые покрышки можно накопить самостоятельно или попросить на ближайшем шиномонтаже. Их охотно отдадут, ведь у сотрудников СТО будет меньше проблем с утилизацией шин.
• Замечательная производительность. Если всё правильно рассчитать и ответственно подойти к сооружению самодельного септика из покрышек, то можно достичь даже большей его эффективности, нежели у некоторых заводских экземпляров.
• Низкая стоимость. Устройство канализационного колодца из покрышек может обойтись и вовсе даром, если покрышки собирать самостоятельно, а к выполнению земляных работ не привлекать наёмных рабочих.
• Простота монтажа. Чтобы установить многие заводские септики, приходится использовать не одну дополнительную пару рук, а канализация из покрышек своими руками настолько доступна в монтаже, что можно сделать всё без чьей-либо помощи.

Делать или нет?

Конечно, срок службы его меньше, но мы ведь и рассматриваем его как временный, альтернативный вариант, пока не удастся подкопить денег на обустройство постоянной, основательной канализации. Если же дело касается дачного домика, то септик из старых шин – это то, что нужно. Положительные стороны септика в частном доме из покрышек:

• Доступность.
• Производительность. Ее удастся достичь, только внимательно проведя расчеты и ответственно подойдя к выполнению работ.
• Простота монтажа. Этот вариант септика, в отличие от бетонного и заводского, можно монтировать абсолютно самостоятельно.

Следует узнать и негативные стороны такой конструкции, конкретней:

• Невозможность обустройства при высоком уровне грунтовых вод – достичь абсолютной герметичности невозможно, а значит, есть риск загрязнения источников питьевой воды.
• Небольшой вес каждого отдельного элемента. Это плюс при монтаже, но в процессе эксплуатации, покрышки могут сдвигаться за счет сезонного пучения почвы.
• Небольшая вместительность. Даже при создании фильтрующего дна, количество стоков, которое может поместиться в септик, ограничено. Диаметр покрышек меньше, чем у бетонных колец. Большие, к примеру, от трактора, достать сложно в требуемом количестве.
• Срок службы ограничен 10-15 годами, так как токсичные нечистоты в буквальном смысле разъедают резину, и септик просто разрушается.

Целесообразность сливного сборника из автопокрышек

Планируя сооружение выгребной ямы из автопокрышек, необходимо сопоставить особенности обустройства, эффективность работы сливного сборника с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Главные аргументы в пользу колодца из резинотехнических изделий:

1. Низкая стоимость. Использованные покрышки можно достать бесплатно – на автосервисе или автотранспортном предприятии остается много старых шин под утилизацию. В крайнем случае, изношенную автомобильную резину получится приобрести практически за копейки на барахолке. Основная статья расходов – обустройство подводящего трубопровода.
2. Простота монтажа. Подготовка материала, установка и подключение сливного резервуара – посильная задача для одного человека. Работа не предусматривает использование дорогостоящих инструментов и оборудования.

Резина не поддается коррозии, поэтому яма прослужит дольше, чем сооружение из металлических бочек. Средний срок эксплуатации – 10-12 лет.

Для сооружения поглощающего колодца подойдут любые автомобильные шины, диаметр которых превышает 1 метр. Весь процесс сооружения сливной ямы из покрышек займет 1-2 дня

«Кустарное» очистное сооружение для канализации имеет ряд негативных факторов, ограничивающих его применение:

1. Низкая производительность. Даже покрышки очень большого размера не способны обеспечить достаточный объем для накопления и отвода сточных вод. Поглощающая яма из шин подойдет для семьи из двух-трех человек.
2. Промерзание системы. Несмотря на использование теплоизоляционных материалов при сильных морозах резина околевает, что чревато замораживанием стоков и остановкой работы канализации.
3. Неприятный запах. Время от времени со стороны выгребной ямы могут доноситься «ароматы» нечистот. Для устранения проблемы монтируют фановую вентиляционную трубу и накрывают люк плотной крышкой.
4. Ограниченность использования. Степень очистки стоков поглощающей ямой достигает 40% – этого недостаточно для безопасного отвода в грунт. Чтобы не нарушить экологическое равновесие в сливную яму из покрышек нельзя сбрасывать сильно загрязненную жидкость и фекальные массы.
5. Недостаточная герметичность. Обеспечить полную непроницаемость стыков между покрышками достаточно сложно. При подвижках грунта и после чистки высока вероятность разгерметизации конструкции – нечистоты начинают просачиваться в грунт.

Утрата герметичности – самая частая причина сбоя в работе канализационной системы.

Возможные решения проблемы: капремонт конструкции после чистки или полный демонтаж резинового колодца с последующим возведением траншеи из новых покрышек.

Скопившийся ил препятствует нормальному дренажу сточных вод, поэтому сборник необходимо регулярно  очищать. Процесс чистки очень трудоемок из-за неровности стенок резервуара

Поглощающий колодец из покрышек целесообразно возводить при выполнении следующих условий:

• объем сточной жидкости не превышает 1 м.куб/сутки;
• уровень грунтовых вод на участке находится на глубине от 2-х м;
• выгребную яму без дна предпочтительно обустраиваться на легких, хорошо дренируемых грунтах (песок, супесок), на тяжелых субстратах (глина) вода склона застаиваться.

Строительство ямы целесообразно для дачного участка, сауны или бани сезонного использования.

Как установить канализационный люк своими руками

Канализационный люк – это конструкция, которая монтируется на верхнюю часть смотровой или ревизионной шахты. Она обеспечивает полный доступ к системе трубопровода в случае необходимости, предоставляет возможность диагностирования, а также ремонта. Люки устанавливаются для того, чтобы защитить подземные сооружения от попадания в них нечистот и мусора, также они обеспечивают свободное движение пешеходов и транспорта и предотвращают возможные несчастные случаи попадания людей и животных в ассенизационную подземную систему. Данные конструкции обеспечивают доступ к сточным, ливневым, кабельным и трубопроводным подземным коммуникациям

Для того чтобы люк выполнял свои функции максимально эффективно, очень важно знать, как установить канализационный люк

Если вы знаете, как установить канализационный люк, и можете осуществить правильный монтаж, то вы наверняка предотвратите возможные повреждения конструкции и увеличите ее эксплуатационный срок.

Устройство состоит из кольцевой горловины – стационарной части, которая крепится в самом колодце, а также крышки, которая может крепиться при помощи петель и быть откидной, а может быть съемной. Иногда устанавливают на устройство две крышки – одну защитную, а вторую запорную. Первая монтируется сверху, а вторая оснащается замком.

Выгребная яма с переливом

Из покрышек можно соорудить не только простейшую выгребную яму, но и что-то наподобие септика. Объемы очистки будут небольшими, но для дачи с непостоянным проживанием этого вполне достаточно.

Технология аналогична стандартной, но некоторые отличия имеются:

1. Дно оформляют толстым слоем (около 40 см) щебня, но дренажную трубу не устанавливают.
2. Боковые части покрышек обрезают, чтобы увеличить объем выгреба.
3. В центр ямы помещают бетонную трубу, ориентируя ее вертикально. Сечение ее — ½ от диаметра шин, а высота равна соответствующему параметру ямы минус 10 см.
4. В верхней части трубы проделывают 1 большое отверстие для перелива осветленной жидкости или ряд мелких. В этом же районе подсоединяют трубу диаметром 10 см, по которой стоки отводят из дома и герметизируют место стыка.
5. Низ трубы бетонируют. Конструкцию закрывают крышкой с отверстием для вентиляции. По нормам высота вентиляционной трубы не должна быть ниже 4 м.

Можно сделать выгребную яму с переливом и по-другому. Если количество покрышек достаточное выкапывают не одну яму, а две. Соединяют их переливной трубой. Из дома стоки подают в первую шахту для отстоя.

Построив выгребную яму с переливом, вы будете реже пользоваться услугами ассенизаторской машины, сможете переработать стоки в большем объеме

Здесь ил осядет на дно, а частично очищенная жидкость через трубу поступит во второй отсек. Таким образом, можно переработать больший объем стоков, но обойдется такая конструкция дороже.

Устройство выгребной ямы без дна невозможно, если грунтовые воды находятся на уровне менее 2 м от поверхности.

Между уровнем находящейся в грунтах воды и условных дном сооружаемого выгреба должна быть толща грунта мощностью минимум метр. Только в этом случае утилизированные в нижележащие породы стоки пройдут достаточную доочистку для просачивания в грунтовую воду.

Дренажный колодец: самодельный приемник из покрышек

Чтобы собрать своими руками приемный колодец для дренажа, понадобятся старые покрышки большого диаметра. Оптимальный вариант – прочные тракторные или грузовые шины. Количество изделий просчитывают по высоте запланированного резервуара с учетом высоты дренирующей подушки. Колодцы, оборудованные крышкой из чугуна, устанавливают в качестве точечных водоотводов в местах постоянного скопления воды.

Шины: герметичный материал для стенок колодца

Выбор места установки и рытье котлована

Углубление должно находиться в естественной впадине или в самом низком месте на краю участка.

Копка котлована под приемник

Размеры котлована:

Глубина определяется, исходя из особенностей грунта и уровня воды в нем. Желательно, чтобы сброс происходил на глубину до 1,5 — 2 м. При таком углублении нет риска замерзания жидкости.

Диаметр котлована равен диаметру шины с добавлением до 30 см по окружности для изоляции и подсыпки.

Вход центральной линии должен находиться в верхней трети приемника.

Выкопанное углубление обязательно проверяют на вертикальность стенок: покрышки нужно установить строго вертикально друг на друга. Дно должно быть ровным.

Песчаная подушка на дне

На утрамбованную почву засыпают и уплотняют песок. Толщина песчаного слоя – 15 – 20 см. Сверху – слой щебня крупной фракции. Чтобы подсыпка не размывалась, целесообразно установить несколько крупных камней, а сверху – щебень. Вместо щебня допускается укладка речной гальки или камня.

Сборка колодца из старых колес

На подготовленное основание укладывают первую шину. Выбирают способ соединения. Для герметичной фиксации используют цементный раствор.

Соединение шин хомутами из пластика

Устанавливая поочередно шины, выводят высоту на запланированный уровень. В нижней части, на первой покрышке, можно заблаговременно сделать узкие прямоугольные прорези для отвода воды на подсыпку.

Врезка в верхней части колодца

В верхнем кольце делают отверстие под трубу из центральной линии. Вокруг стенок делают обсыпку из щебня, кусков пенопласта. По внешнему диаметру утрамбовывают глину или заливают раствор.

Приемник для поверхностного отвода

Так обустраивают не только приемные дренажные емкости, но и точечные приемники в местах, где нет естественного оттока воды, а линия отвода не запланирована. При установке точечного дренажного слива на верхнюю покрышку необходимо установить защитную решетку: купить готовую или сварить из металлических прутьев, арматуры.

Точечный приемник с крышкой

Тоннель вместо фильтрационного поля

Из покрышек можно сделать не только линейный дренаж или приемник, но и оборудовать полноценное фильтрационное поле. Такой способ отвода устраивают на участках, где повышенный уровень грунтовых вод и сложный состав породы не дают возможности организовать сброс в колодец.

Схема тоннеля: готовые пластиковые конструкции можно заменить разрезанными шинами

Поле представляет собой площадку, углубленную на полметра, с щебневой засыпкой. Вместо колодцев – труба из половин покрышек, сложенных вплотную друг к другу в форме тоннеля. Поступающая из линии вода просачивается через щебневую подсыпку в грунт.

Видео: дренаж из старых шин в сложном торфяном грунте

Наглядная инструкция, как осушить сложный участок с помощью простейшего дренажа из покрышек.

Организация самодельных дренажных обойм и колодцев – временное решение проблемы. Таким способом можно отвести влагу из огорода или с дачного участка. Если планируется стройка, а грунт перенасыщен влагой, участок – со сложным рельефом, потребуется проектирование серьезной системы дренажа. Комплексная защита состоит из нескольких отдельных сетей: пристенного, глубинного, пластового дренажа, и, естественно, системы поверхностного осушения. Сооружение дренажа планируют до начала работ и проводят монтаж во время строительства.

Как сделать выгребную яму из покрышек своими руками: пошаговая инструкция

Устройство выгребной ямы из автомобильных покрышек

На самом деле выгребная яма из покрышек — достаточно удобная часть канализационной системы, которую очень легко создать. Итак, как сделать выгребную яму из покрышек своими руками :

для начала необходимо подготовить материал, а именно, автомобильные или тракторные покрышки

Обратите внимание, если у вас нет старых покрышек, которых в среднем понадобится около 10, может чуть больше, не спешите покупать новые. Стоит проехаться по автомастерским, там очень часто имеются старые покрышки, которые обойдутся вам значительно дешевле;

Б/у автомобильные покрышки для выгребной ямы можно поискать в автомастерских

после того, как необходимое количество покрышек будет подготовлено, необходимо приступать к выкапыванию, непосредственно, самой выгребной ямы

Обратите внимание на тот момент, что дно ямы должно иметь небольшой уклон по отношению к будущему люку. Вам стоит быть готовым к тому, что этот процесс может занять достаточно много времени, вплоть до нескольких дней. Если есть возможность, то можно упростить себе задачу и нанять трактор, который справится с этой задачей гораздо быстрее, уже через час яма будет готова;

Если есть возможность, то можно упростить себе задачу и нанять трактор, который справится с этой задачей гораздо быстрее, уже через час яма будет готова;

Готовая яма. Покрышки должны беспрепятственно поместиться внутри

как только яма будет выкопана, в ее центре необходимо сделать дренажную скважину. Сделать это можно с помощью садового бура. Эта скважина необходима для того, чтобы дать возможность сточным водам пройти все слои грунта, не застаиваясь;

Нужно сделать «дырку» в земле, чтобы сточные воды попадали сразу в грунт

в полученное отверстие следует вставить дренажную трубу с таким учетом, чтобы ее верхний конец был выше дна ямы где-то на один метр, так можно будет избежать засорения трубы. По боковым частям трубы делаются небольшие отверстия, через которые, собственно, и будет уходить вода. Заметьте, что эти отверстия на трубе, так же, как и ее верхняя часть, должны быть дополнительно защищены полипропиленовой сеткой;

Далее нужно вставить дренажную трубу в скважину

после этого этапа дно ямы засыпаем 10 сантиметровым слоем крупного щебня. Теперь пришло время выкладывания покрышек. Но предварительно необходимо с каждой покрышки срезать внутренний обод, это позволит воде хорошо стекать и предотвратить ее скапливание внутри автомобильных покрышек. Срезать внутренний обод с них можно посредством электролобзика;

Выгребная яма из покрышек

теперь пришло время установки вводной трубы, для этого с помощью электролобзика с боку шины нужно вырезать соответствующего диаметра отверстие;

Нужно сделать отверстие в покрышке для трубы

укладывать автомобильные покрышки в выгребную яму необходимо так, чтобы самая верхняя шина была на небольшом возвышении от уровня почвы. Образовавшиеся пустоты между покрышками следует засыпать землей. Что касается внутренних стыков между покрышками, то их необходимо изолировать герметиком;

Выгребная яма фото

яма готова, осталось ее прикрыть и сделать это можно при помощи полимерной крышки. Кроме того, системе необходимо обеспечить хорошую изоляцию, для этого потребуется сделать вентиляционную трубу. Труба должна находиться на небольшом возвышении – 60 см от уровня земли.

Вентиляционная труба для выгребной ямы из покрышек

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что выгребная яма своими руками для частного дома имеет некоторую особенность!

Особенность эта заключается в том, что яма не имеет дна, что вносит некоторые коррективы в ее месторасположение. То есть, она должна находиться на некотором расстоянии от дома – не менее 5 метров, от проезжей части — на 4 метра, от соседнего участка — на 2 метра, от колодца — на 25 метров.

Что касается откачки сточных вод из выгребной ямы, то это можно сделать посредством ассенизаторской машины.

Как вывести трубу под канализацию

Перед монтажом канализации, продумывают схему всей системы. Строительство же коммуникаций начинают с монтажа выпуска трубы. Далее устанавливают стояк по направлению вверх, подсоединяют крестовины, тройники, сооружая водоотведение на каждом этаже.

Для монтажа системы заранее подготавливают штробы в стене, сверлят отверстия для крепежей труб, выкапывают траншеи. В новом доме продумывают укладку труб до того, как стелют полы. Иначе во время монтажа придется снимать отделку, где будут проходить трубы. Нужно организовать систему канализации, чтобы исключить резкие повороты и перепады, разветвления. Наружную ветвь лучше прокладывать абсолютно прямой.

Для канализации подходят трубы из современных материалов ПНД либо ПВХ. Фитинги для организации поворотов применяют из таких материалов, что и трубы. Все соединения должны быть оснащены уплотняющими резинками. Внутреннее сечение трубы, которая будет соединяться с септиком, должно быть равно 110 миллиметрам. Такая система будет служить много лет.

Закончив работы по устройству канализации внутри дома, необходимо сливную трубу от септика протянуть к жилищу. Пробивать отверстие под выпуск лучше ломом, либо с помощью перфоратора, определив необходимую глубину. Далее выкапывают нужного размера траншея, которая тянется от начала фундамента к септику. При этом надо учитывать параметры промерзания почвы для данного региона. Чтобы стоки текли в септик самотеком, трубы укладывают под небольшим наклоном. Уклон равен около 2 сантиметрам на метр погонный. Когда к септику подведена труба, надо определить, каким способом обустроить очистное сооружение с помощью шин.

Существует несколько видов конструкций:

1. Септик, имеющий фильтрующую систему.
2. Септик, оснащенный отстойником с колодцем для фильтрации.
3. Септик, оснащенный системой фильтрации с трубой для дренажа.

Количество сточных вод определяет тип конструкции. Для трех жильцов дома можно соорудить септик первого типа. Второй тип септика лучше применить, если количество жильцов более трех.

Устройство септика, имеющего систему фильтрации

Данная конструкция считается самым дешевым вариантом, чтобы сделать ее самостоятельно. Под септик надо выкопать котлован, укрепить дно под емкость, выложить стены из покрышек.

Как работает система:

1. Стоковая жидкость стекает в резервуар.
2. Твердые элементы стоков оседают на дренажной подушке из щебенки, а не просачиваются в грунт.
3. Очищенная жидкость проникает в почву через слой дренажа.

Данный тип септика можно применять для очистки вод из-под раковины, душевой, стоков от машинок посудомоечной либо стиральной. Фекальные нечистоты не могут перерабатываться данным септиком. Но и эту конструкцию можно загерметезировать, сделав дно из бетона, и устранить щели в стенах. В таком случае можно перерабатывать все отходы. Плюсом устройства считают ее простоту. Обсыпать покрышки можно с помощью песка, керамзита, земли.

Устройство септика, имеющего отстойник с системой фильтрации

Данная конструкция прослужит дольше предыдущей, но и соорудить ее сложнее. Септик имеет два резервуара. Один накапливает и отстаивает жидкость, другой фильтрует ее и пропускает в грунт. Отличие конструкции в том, что септик имеет отстойник, у которого герметичное дно. Он выполняет функцию по отстаиванию стоков. Нерастворимые элементы остаются на дне, а жидкость перетекает в колодец для фильтрации, где происходит доочистка через щебеночный дренаж.

Как работает конструкция:

1. Стоки поступают в первую камеру.
2. Твердые крупные частицы опускаются на дно.
3. Легкие элементы с жидкостью перетекают во второй резервуар по трубе.
4. Происходит фильтрация стоков сквозь дренажную подушку из песка, гравия, щебня, на дно оседают мелкие частицы отходов.

Данная система очистки считается самым выгодным и безопасным для экологии способом устройства септика из покрышек. Система требует откачки стоков примерно один раз за пять лет. Септик можно использовать круглый год, не утепляя резервуары.

Устройство септика с помощью шин, имеющего дренажную трубу

Данная конструкция не является удачной, труба для дренажа не выполняет своей функции.

Как работает конструкция:

1. Отходы стекают в септик.
2. Нерастворимые элементы опускаются на дно.
3. Вода проходит через трубу и щебенку и попадает в грунт.

Труба лишь служит для вывода воды из септика, не касаясь ила на дне, но труба тоже быстро образует ил и загрязняется, так как не пропускает воду.

Как сделать септик своими руками из покрышек

Если стоков немного (не более 0,7 м³ в сутки), а дом не предназначен для постоянного проживания, то можно установить канализацию с донным фильтром.
Нужно только правильно выбрать место для будущей конструкции.

Выбираем место для септика

Поставить ёмкость для стоков там, где хочется, скорее всего, не получится. Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать, чтобы выбрать подходящее место.

1. Ограничения, предписывающие наличие минимальных расстояний до других важных объектов на участке, и за его пределами:

• до дома — 5 м;
• до другого подсобного строения — не меньше 1 м;
• до колодца с питьевой водой — 50 м;
• до линии водопровода — 10 м;
• до дороги — 5 метров.

1. Уровень грунтовых вод. Дно водосборника должно находиться выше водоноса не менее чем на 1 метр. Это требование для конструкции с донным фильтром. Впрочем, ёмкости с герметичным дном тоже не рекомендуют устанавливать в воду.

1. Особенности процесса сброса вод. Стоки пойдут самотёком. Значит, более удачным будет место, находящееся на одном уровне с постройками, или чуть ниже.

Материалы для строительства септика

Поскольку нужна не очень большая ёмкость, её вполне можно сконструировать из старых автопокрышек. Где их взять? Вариантов множество: станции техобслуживания с шиномонтажом, автотранспортные предприятия, гаражи и т. п.
Как показывает практика, этот бросовый материал либо не стоит совсем ничего, либо сущие пустяки. Более того, покрышки бывают различных размеров, что позволяет сконструировать отстойник нужного объёма.

Для устройства резервуара с одной стороны всех покрышек с помощью электролобзика или болгарки срезают закругление боковины, чтобы в последствие в нем не застаивались стоки. В центральной части одной из покрышек вырезают отверстия для входа канализационных труб.

Рациональнее всего использовать пластиковые канализационные трубы, их диаметр может быть разным: 110, 50, 40 мм — это зависит от объёма стоков. Также потребуется стекловата для утепления труб, рубероид или другой влагонепроницаемый материал для изоляции. Речной песок и щебень для устройства донного фильтра.

Земляные работы

Траншея под канализационные трубы. Сточные воды самостоятельно побегут в ёмкость септика по трубопроводу, который укладывают с уклоном 2 сантиметра на 1 погонный метр трубы. Умножив длину трубопровода на 2, получаем минимальную глубину траншеи. Трубы, если планируется зимнее использование канализации, утепляют. Для этого подойдёт стекловата толщиной 100 мм. От воздействия влаги и насекомых, стекловату оборачивают рубероидом.

Котлован. Самое сложное в реализации задуманного проекта — это выкопать котлован. Для небольшого септика достаточно глубины немногим более 2,5 метров, что так же соответствует глубине промерзания грунта в зимний период (в средней полосе России от 1,2 м до 1,5 м). Начиная работу, следует учесть, что ширина котлована должна быть более диаметра покрышек на 20-30 см.
Проблема в том, что диаметр планируемого канализационного колодца не позволит копать на всю глубину изнутри. Но можно использовать придуманные народными умельцами приспособления: штыковую и совковую лопаты, удлинив их черенки до 2,5 метров.

Штыковой лопатой землю в яме рубят и измельчают, совковой — подгребают и вытаскивают наверх. Конечно, можно упростить процесс выкапывания, увеличив диаметр котлована. Тут уже, как в поговорке «На вкус и на цвет…».