Фундамент для бани: его основные виды, правила расчета нагрузки

Проектирование фундамента

Перед постройкой большого жилого дома чертежи фундамента рекомендуется заказать у специалистов. А заложить основание для бани или гаража можно и собственными силами.

При проектировании нужно учесть природные условия: климат, свойства грунта, подземные и поверхностные воды

Кроме этого необходимо принять во внимание особенности планируемого здания. Сразу определитесь с этажностью и количеством возможных пристроек и выберите тип фундамента

При возведении жилого дома многие выбирают ленточный фундамент. Монолитный фундамент с подвалом тоже часто делается самостоятельно – это, конечно, трудоемкий процесс, но конструкция получается очень надежной. Также существуют свайный и столбчатый тип, но они используются реже – обычно при слабом грунте, болотистом, или песчаном.

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей

Разметка основания

Если вы задались вопросом, как сделать разметку фундамента своими руками, значит, вы решили немного сэкономить и получить возможность подкорректировать планировку дома. Без специального оборудования легче всего сделать ленточный фундамент. Определитесь, где именно будет стоять здание и в соответствующих документах найдите записи о минимальных отступах от границ земельного участка. Разметку под фундамент проще всего сделать методом золотого треугольника со сторонами 3, 4, 5. Проследите, чтобы углы были прямыми, а диагонали – равными.

Подготовка траншей

После этапа разметки начинается рытье траншеи. Расчет глубины заложения фундамента должен быть отображен в проекте

Ширину рассчитывают, принимая во внимание материалы будущих стен

Монтаж опалубки

Переходим к изготовлению опалубки. Для этого понадобятся деревянные бруски. Опалубка – каркас по всей траншее, этот элемент конструкции необходимо сделать достаточно жестким, ведь ему нужно будет выдержать давление бетона. Укрепить опалубку необходимо подпорками.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок

Установка армирующего каркаса

Конструкция из стальных прутьев укрепляет фундамент, делая его более прочным и надежным. Расчет количества арматуры для фундамента производится с помощью формулы – периметр дома плюс вся длина стен, под которыми будет фундамент. Эту цифру умножают на количество прутьев. Если эта схема затруднительна, то есть возможность использовать специальный онлайн-калькулятор. На дно траншеи устанавливается каркас из арматуры, прикрепленной к опалубке. Прутки размером 8-12 мм сваривают между собой либо соединяют проволокой.

Заливка бетонного раствора

Следующий важный этап – заливка бетона под дом. Заливаем фундамент в определенной последовательности:

1. Бетон заказывают или готовят самостоятельно.
2. При самостоятельном изготовлении бетона понадобятся цемент, песок и щебень в соотношении примерно 1:2:2. Из песка и цемента делают раствор, густота – по типу жидкой сметаны. Затем засыпают щебень и перемешивают.
3. В опалубку выливают получившуюся смесь. Желательно сделать несколько отверстий, чтобы выпустить воздух. Это делают железным прутком или специальным строительным миксером.
4. Далее мастерком равняют и уплотняют верхний слой, а потом посыпают сухим цементом.
5. Бетон должен созреть в течение нескольких недель. В условиях пониженной влажности воздуха не забудьте смачивать поверхность, чтобы избежать пересыхания и появления трещин.

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково

Если баня из дерева?

Брус или бревно – достаточно легкие материалы, поэтому для возведения фундамента не нужно использовать какие-то слишком тяжелые материалы. Но выбирать тип основания следует в соответствии с максимальной нагрузкой на него, природными условиями, глубиной промерзания почвы, состоянием грунтовых вод и грунта в целом. Изначально возведение бань сопровождалось созданием фундаментов, которые располагались ниже, чем уровень промерзания грунта. Сегодня более популярны мелкозаглубленные основания, так как баня – не большое по площади и размеру строение.

Самым дешевым является столбчатый фундамент, не менее популярен при возведении бань из бруса или бревна ленточный фундамент. А если почвы болотистые и неустойчивые, лучше всего подходит свайное основание. Если баня возводится на основе каркасной технологии, целесообразно возводить ее на ленточном, столбчатом или буровом фундаменте.

Ленточный фундамент

Практически каждый человек, собирающийся возводить на своем участке такое нужное и полезное сооружение, коим является баня, задается вопросом, какой фундамент лучше сделать под баню. Фото, представленное ниже, демонстрирует ленточный тип фундамента. Он предусматривает создание монолитной основы в виде ленты. Она должна располагаться под несущими стенами. Этот тип основания очень затратный, что объясняется необходимостью использования материалов в большом количестве. Однако этот недостаток компенсируется легкостью строительных работ, которые не требуют использования специальной техники.

Ленточный фундамент имеет высокую надежность, поэтому может быть использован для бань любого типа. Для создания подобного основания потребуется монолитный или сборный бетон или бутобетон. Для укладки подготавливается траншея, внутри которой сооружается опалубка.

Ленточный фундамент обычный заглубляется на 70 см, а ширина готового основания составляет предел в 30 см. Это верно для постройки из пиломатериалов. Если же вы планируете применять бревна, то вышеупомянутое значение должно быть немного больше. Дно засыпается песком и щебнем, каждый из которых должен формировать слой от 15 до 20 см. Материалы хорошо уплотняются, а после заливаются бетоном.

Еще один вариант создания заключается в том, что на дно траншеи укладываются крупные камни, которые еще называются бутом. Далее заливается слой бетона, а после снова укладываются камни. Материалы чередуются, а при необходимости основание усиливается арматурой.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы

Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается

Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

• Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
• Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
• При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Варианты печных опорных конструкций

В идеале тип опоры печного основания выбирается после анализа всех условий эксплуатации бани и совпадает с ее основным фундаментом. Отличия между разными вариантами проявляются в:

• Глубине заложение опоры. На устойчивых и сухих грунтах достаточной устойчивостью обладают малозаглубленные конструкции с высотой в пределах 50-70 см и подушкой до 10-20 см.

  Этот же вариант считается оптимальным при массе печи до 1500-2000 кг. Фундаменты под более массивные печи или закладываемые на лессовых грунтах опоры углубляют ниже уровня промерзания.

• Конструктивном исполнении. Фундамент под баню может быть ленточным, плитным, столбчатым с опорной плитой или свайным с обвязкой. Плавающая облегченная лента/плита признаны лучшими при строительстве бани на устойчивых и сухих грунтах, свайно-винтовые виды выбираются при высоком УГВ, плывунах или сложном рельефе.

• Материале и типе опорной площадки. Вне зависимости от типа такие фундаменты имеют монолитную, сборную или насыпную площадку, закладываемую под основанием печи:

  1. Ж/б монолитные площадки обходятся дороже остальных, но выдерживают существенные весовые нагрузки, кирпичные кладки предназначены для удержания печей среднего веса и габаритов.
  2. Сборные бутовые площадки оптисерживаемым нагрузкам и устойчивости, но могут смещаться на лессовых грунтах под воздействием собственного веса.

Стоит отметить, что при ведении строительства на проблемных участках (плывуны, другие виды грунтов высокого пучения, районы с высокими рисками подтопления) под баней приходится закладывать утепленную плавающую плиту либо свайный фундамент с опорами, упирающимися в устойчивые слои.

Нужно ли основание под банную печку?

Наличие собственного основания считается обязательным для банных печей весом от 700 кг при любом типе фундамента постройки кроме плитного. Мнение о необходимости фундамента для облегченных конструкций неоднозначные, но большинство владельцев бань рекомендуют закладывать его без исключений.

Это объясняется требованиями безопасности — даже самые легкие металлические печи существенно увеличивают вес при добавлении каменки или водяного бака и могут проваливаться сквозь пол.

Из видео узнаете, нужен ли фундамент под печь в бане:

Монолитная плита

Такие основания для постройки сооружений выгодно отличаются от двух вышеописанных возможностью сооружения их на любых типах грунтов. Правильно рассчитанный монолит будет являться гарантией надежности и долговечности банной постройки.

Даже при смещении грунтов во время сезонных паводков основание, выполненное в виде цельной плиты, не позволит строению потерять свою целостность, перекоситься или наклониться. Кроме того, слой утеплителя, заложенный в плиту, позволит повысить комфорт и уют в бане.

Использование монолитного фундамента позволяет построить баню из любых типов материалов, включая деревянные бревна на почвах любого типа. Однако для достижения такого результата необходимо грамотно спланировать и построить такое основание. Для этого нужно знать следующее:

Важно! Толщина плиты должна быть не менее 20 см. Для обеспечения необходимой жесткости и прочности армирующая сетка должна быть выполнена по всей площади с шагом в 10 см

Между подушкой и бетонным слоем обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции и утеплителя.

Порядок строительства монолитной плиты следующий:

1. 1. Расчет необходимых материалов. Выполняется довольно просто. Например, расчет для бани размера 6*8 м будет выглядеть следующим образом:
      • 0,2 м (высота фундамента) * 48 м (площадь плиты) = 10 м3 (с округлением).
      • Таким образом, для заливки подобного основания придется затратить 2 м3 (или 40 мешков) цемента, 2 м3 воды, 2 м3 песка и 6 м3 щебня.
   2. Первым делом вырывается котлован глубиной 50 – 70 см.

1. 1. Затем монтируются все необходимые инженерные коммуникации под фундамент со сливом из бани и подачей в нее воды.

1. 1. Дно котлована устилается слоем геотекстиля, его ряды необходимо уложить внахлест на 15 – 20 см и прошить между собой.

1. 1. Следующим этапом будет сооружение подушки из песка, толщиной 15 – 20 см, который основательно утрамбовывается.

1. 1. На песок насыпается щебень мелких фракций, слоем в 10 см. После засыпки и выравнивания, щебень проливается цементным молочком для придания необходимого коэффициента жесткости подушки.

1. 1. Поверх слоя щебня устилается гидроизоляция, обычно это двойной слой рубероида. Полосы материала укладываются внахлест, стыки обрабатываются герметизирующими составами или проплавляются паяльной лампой.

1. 1. Далее важный момент – укладывается слой теплоизоляции. Как правило, это листы пенопласта или пеноплекса, толщиной 10 – 15 см. Стыки листов материала пропениваются монтажной пеной.

1. 1. На теплоизоляцию укладывается еще один слой гидроизоляции, идентичный первому.
   2. На весь получившийся «пирог» устанавливается армирующий каркас из армирующих прутьев диаметром 12 – 16 мм. Расстояние между рядами прутьев не должно быть меньше менее 15 см.

1. 1. Заливка бетонным раствором. Его слой должен быть не менее 23 см, но покрывать верхний ряд арматуры слоем минимум в 5 см.

От процесса заливки до строительства бани должен пройти срок не менее чем 3 недели. Причем первые 5-7 дней получившееся бетонное основание необходимо проливать водой каждые 6 – 8 часов для придания прочности.

Какой выбрать?

Ленточные фундаменты (ЛФ) бывают монолитными и сборными. По глубине заложения их подразделяют на мелкозаглублённые и глубокозаглублённые основания.

Выбор вида ЛФ зависит от многих факторов, в том числе от:

• типа грунта,
• глубины его промерзания,
• уровня грунтовых вод и удельного сопротивления.

Также принимают во внимание общий вес строения и вид наземных конструкций

Глубина заложения

Вес бани 4 х 6 создаёт небольшое давление на грунтовое основание, и поэтому застройщики используют мелкозаглублённые фундаментные ленты. Их возводят в тех местах, где глубина промерзания почвы достигает не более 300 – 400 мм.

Сезонная кристаллизация влаги в структуре грунта при низких температурах вызывает его пучение. Поэтому подошва ЛФ должна находиться ниже этой отметки.

Материал

Ленточные фундаменты под бани возводят из различных материалов таких, как:

• кирпич;
• бут;
• бутобетон;
• монолит;
• сборный железобетон.

Кирпич

Для одноэтажной бани 4 х 6 м нередко возводят ленточный фундамент из красного кирпича.

Основной проблемой строительства таких оснований является пористая структура кирпичной кладки, способной быстро впитывать влагу.

Поэтому повышенное внимание уделяется тщательному выполнению работ по устройству гидроизоляции поверхностей фундамента. Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента

Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани

Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента. Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани.

Бут

Бут или дикий камень представляет собой объёмные элементы или каменистые пластины различных размеров, называемых плитняком.

Применяют его в качестве кладочного материала для ленты по причине его дешевизны и доступной близости его залежей. Бутом выстилают фундаментные ленты, скрепляя его цементным раствором.

Бутобетон

В отличие от предыдущего варианта, бутовый камень используют в качестве заполнителя монолитного бетона вместо щебня. Им заполняют опалубку вместе с цементным раствором. Этот метод применяют, когда доставка щебня обходится дороже, чем местный бутовый камень.

Монолит

Самая популярная и распространённая форма – это основания для бани 4 х 6 из монолитного железобетона. Это объясняется развитой инфраструктурой бетонных заводов и быстрой доставкой жидкого бетона на стройучасток.

Сборный железобетон

В отличие от монолита, сборный железобетон монтируют в любое время года. Не нужно дожидаться 30 дней, когда жидкий бетон полностью отвердеет.

Смысл применения фундаментных блоков и плит для бани 4 х 6 имеет для устройства подвала, что практически не делается для бани. Выложить ленту из одного ряда блоков обойдётся дороже, чем сделать монолитную ленту.

Разметка участка

Перед разметкой площади постройки необходимо зачистить участок: убрать верхний слой почвы, выровнять площадку и удалить растительность и мусор. Разметку нужно проводить геодезическим инструментом теодолитом или гидроуровнем.

Начинают этот процесс с внутреннего периметра постройки, при этом используются обычные деревянные колышки и веревка. Угол между перпендикулярными сторонами должен быть точно в 90°С, это можно проверить, измерив диагональ. После проверок натягиваются веревки и снова проверяется соответствие сторон и градусов углов.

Параллельно внутреннему периметру проводится внешняя разметка. После этого выполняют разметку внутренних перегородок будущего строения. Ширина получившегося контура должна быть больше планируемой ширины стен.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Качество и состав бетона

Марка бетона является определяющим показателем его качеств. Привычная для строительного рынка маркировка – буква «М» и цифры, которые обозначают предел прочности материала в кг/см2.

В жилищном строительстве для заливки фундаментов применяют марки бетонов от М150 до М350. Для их производства используют цемент М400 и М500 в различных пропорциях с твердыми наполнителями и водой. От количества и качества цемента зависит марка и прочность конечного продукта.

Содержание примесей в цементе не должно превышать 20%. Специальная маркировка цемента, обозначенная буквой «Д», указывает процентное содержание примесей в нем.

В качестве твердых наполнителей используют: песок, щебень, гравий или обогащенную песчано-гравийную смесь. Готовый раствор должен содержать зерна гравия различных размеров. Мелкий гравий заполняет пустоты между крупными фракциями и обеспечивает расчетную прочность материала.

Материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

Фундамент под баню из камня Источник kamine-store.ru

К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

• выкапывается траншея по периметру строения;
• в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
• заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
• создается слой из камней средних размеров;
• еще одна порция бетона;
• и так далее до поверхности грунта;
• устанавливается опалубка надземной части фундамента;
• и все повторяется со средними камнями;
• мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
• самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани – круглогодичный или сезонный

Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит

При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент – организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Заливные сваи при самостоятельной работе

Функцию опор при таком типе фундамента выполняют:

Подготовительные работы практически ничем не отличаются от предыдущих: участков очищается, максимально выравнивается и размечаются. Основные сложности возникают на этапе бурения отверстий, по требованиям технологии закладываемых ниже уровня промерзания.

При самостоятельном возведении фундамента эти работы выполняются с помощью ручного или бензинового бура, с обязательной защитой краев отверстий от осыпания. После этого в отверстия аккуратно погружают обмазанные мастиками или обманные рубероидом трубы или свернутые гильзы из плотной рулонной гидроизоляции с армокаркасом.

К заливке бетона приступают после проверки точности расположения опор. Но нормам технологии эти работы ведутся в теплое время года и сухую погоду.

Раствор заливается небольшими порциями, без перерывов, с обязательной выгонкой воздуха с помощью длинных штырей. На завершающем этапе бетонирования в верхних частях опор закладываются обрезки прочной проволоки из стали или анкерные болты.

Совет! Такой фундамент при самостоятельном исполнении выходит самым надежным и недорогим. Но при этом он трудоёмкий, так как бурение скважин процесс не легкий и зависит от ваших грунтов.

Внимание! Самым надежным решением при таком исполнении будет создание расширений в конце сваи (так называемый фундамент ТИСЭ), для увеличения площади опоры фундамента. Такой фундамент подойдет даже для строительства дома

Но скажу сразу, говорить легко, а на деле, такой фундамент сложно исполним из-за осыпания грунтов, и бур Тисэ тут не поможет.

Заливные сваи

Ленточные опоры для сруба

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.