Установка межкомнатных дверей своими руками

Порядок установки раздвижных дверей

Процесс установки раздвижной двери отличается от монтажа распашной. Несмотря на необычность изделия, все работы можно провести самостоятельно. Существует несколько вариантов таких конструкций, рассчитанных на различную ширину проема, но принцип сборки таких дверей примерно одинаков.

Предварительно проем необходимо тщательно выровнять. Стена и проем должны иметь высокую несущую способность. Требуется предварительно отштукатурить проем и нанести декоративное покрытие. После подготовки и проведения замеров можно начать сборку дверей.

В некоторых видах таких конструкций крепление роликов требует отступа расстояния, составляющего 1/6 ширины дверного полотна. Другие системы устанавливаются непосредственно от края, так как присутствующие монтажные пластины позволяют обеспечить необходимый отступ. После этого на нижней торцевой части полотна следует вчерне выставить пластику и отметить маркером места, где в древесине нужно сделать отверстия под саморезы. Длина крепежного элемента не должна быть меньше 70 мм.

В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются доковой крышкой. После этого на штыри резьбы накручиваются роликовые платформы. Выполняется установка замков и ручки. Самым ответственным этапом является установка несущего монтажного бруса и направляющей. После проведения замеров и отрезки данных элементов необходимой длины проводится крепление направляющей к бруску 8 см саморезами. Крепление проводится с отступом в 10 см.

После этого проводятся замеры для определения расположения бруса с направляющей на стене. Необходимо учитывать, что полотно двери должно висеть, чтобы не повреждалось покрытие пола. Минимальный зазор между дверью и полом должен составлять не менее 7 мм. После этого в боковой части бруса необходимо высверлить не менее 4 отверстий для крепления к стене. На поверхности, к которой будет проводиться крепление, нужно сделать разметку и проверить ее правильность строительным уровнем.

После этого ставится межкомнатная дверь на навес и расклиниваются ролики. Это предотвратит болтание дверей во время их движения. Затем выполняется монтаж бруса с направляющей и дверями к стене. Для этого используются 120 мм саморезы или анкерные болты. В последнюю очередь выполняется установка флажкового ролика и декоративной панели для прикрытия бруса и направляющей.

Как врезать замок в межкомнатную дверь пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия

Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло

Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

Дрелью ровнять быстрее

Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

Делаем отметки на обоих сторонах двери

Ставим и закрепляем ручки

Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

Середину замка найти просто

По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

Фото — Модели МДФ-дверей

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Фото — Модели деревянных дверей

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Как выбрать хорошую межкомнатную дверь? Очень полезное видео!

Watch this video on YouTube

Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.

Доборы и наличники

Доборами называются широкие планки, закрывающие торцы дверного проема там, где для этого не хватает ширины коробки. Наличник – планка, закрывающая дверную коробку со стороны помещения (в обе стороны проема). Установка наличников заканчивает отделку дверного проема, к этому моменты стены возле него должны быть полностью готовы (поклейка обоев, декоративная штукатурка, покраска и так далее).

В зависимости от того, куда открывается дверь – внутрь или наружу – коробка монтируется по внутреннему или внешнему краю проема. Соответственно, доборы на межкомнатную дверь устанавливаются с противоположной стороны. Ее ширина выбирается так, чтобы вместе с брусьями короба она полностью закрывала торец проема. Ширина наличников выбирается с учетом ширины брусьев короба и возможных дефектов по краю проема. Вместо обычных узких наличников можно смонтировать широкие, с декоративной отделкой.

Установка добора межкомнатных дверей и наличников часто осуществляется с помощью системы паз-гребень (так называемые «телескопические доборы»). Предусмотрены также потайные варианты монтажа. На иллюстрации показана система отделки дверного проема с телескопическими наличниками и доборами в разрезе.

Как самому собрать изделие?

Когда мы приобретаем мебель в строительном или мебельном магазине, покупка чаще всего представляет собой не уже полностью готовую к установке конструкцию, а набор множества крупных элементов, с которыми нужно работать впоследствии уже самостоятельно. У неподготовленных в этом деле новичков часто на первых порах возникает вопрос о том, как самому собрать изделие?

В данной статье представлена самая простая из всех возможных схема сборки межкомнатной двери:

• Первым делом следует расположить на полу (либо на другой обязательно ровной поверхности) брус дверной коробки, разложив его вокруг полотна.
• Далее следует сформировать зазор между дверью и этим самым полотном, тут потребуется картон от упаковки. После необходимо к верхним торцам брусков коробки приложить заготовки верхней перекладинки, очень точно измерить параметры притолоки.
• Следующий шаг – создание запилов. Их лучше всего сделать с помощи ножовки, имеющей мелкие зубья и специально предназначенной для резьбы по металлическим поверхностям.

• На следующем, уже четвертом этапе, нужно приставить верхнюю часть конструкции к брускам, проложить картон, чтобы сформировался зазор. Далее срезаем профиль, если он препятствует соединению элементов, завинчиваем шурупы в места для них.
• Последний этап – оставляем зазор (размером примерно 0.8-2 см). По аналогии создаем необходимый порог.

Установка двери

Собранную дверную раму следует установить в проем по уровню, строго вертикально. При помощи деревянных клинышков, подбиваемых молотком, коробку фиксируют в проеме. Если конструкцией не предусмотрен порожек, позаботьтесь о горизонтальных распорках, которые не дадут деформироваться П-образной дверной раме – в качестве распорок используются бруски, напиленные в размер внутренней ширины рамы.

В раме сверлами по дереву различного диаметра выполняются отверстия под крепежные элементы – под головку, которая должна прятаться впотай, и под тело крепежа. Затем подходящим сверлом выполняются отверстия в стеновой конструкции. Для установки дверной коробки достаточно использовать три анкера, места их установки прячутся под обратную планку замка с одной стороны, под флажки петель – с другой. Для крепления рамы к бетону требуются дюбель-гвозди, для установки двери в гипсокартонную перегородку с деревянными закладными достаточно мощных саморезов.

Промежуток между коробкой и проемом запенивается. Удобнее всего использовать монтажную пену с дозатором и заполнять пустоты небольшими порциями пены – в этом случае не придется срезать излишки, снижается риск случайно заляпать пеной внешнюю часть коробки. Когда основная часть пены схватится, следует удалить распорные клинышки и запенить места их установки.

При установке коробки с добором, декоративная планка вставляется в специальный продольный паз в раме и крепится на клей. Если в конструкции бруса паз не предусмотрен и нет возможности его вырезать, до установки коробки прикрепите планки к тыльной стороне элементов рамы. Для этого используются мелкие оцинкованные саморезы, установленные впотай, шаг крепежа – около 60 см.

Далее дверное полотно оснащается фурнитурой — ручкой, замком (как врезать замок в дверь смотрите здесь), петлями.

После того, как монтажная пена вокруг коробки застыла, можно аккуратно убрать распорки и навесить дверь. Проверьте, как она закрывается и открывается, при необходимости подкорректируйте установку петель, если они оказались чрезмерно утопленными или выступающими за плоскость.

На заключительном этапе монтируются наличники. Запилы под углом 45 градусов выполняются при помощи стусла. К дверной коробке наличники прибиваются финишными гвоздями либо гвоздиками без шляпок. Чтобы не повредить наличники из МДФ и других хрупких материалов, просверлите в них отверстия под крепеж. Стыки планок наличника и места крепления заполните мастикой под цвет дверной конструкции.

Видео по теме «как установить межкомнатную дверь своими руками»:

Порог межкомнатной двери

Этот элемент конструкции не считается обязательным. К преимуществам монтажа относят:

• уменьшение риска сквозняков, возможность сделать помещение практически герметичным;
• снижение уровня шума (при подходящей конструкции дверной коробки и материале дверного полотна);
• эстетичное и функциональное оформление стыков между разными напольными покрытиями (более подробно о стыковке разных покрытий можно прочесть в статье «Стык между ламинатом и плиткой без порожка»).

Есть и недостатки: велик риск травматизма, неудобно перемещаться людям с ограниченной подвижностью. Кроме того, если в помещениях, между которыми располагается дверь, нет разницы в покрытии, устраивать порог не рационально. Проще сохранить гладкую поверхность, это заметно упрощает уборку.

Различают виды межкомнатных порогов:

• сформированные как уступ пола (кладка из камня, кирпича или блоков, монолит, гипсокартон);
• выполненные как отдельно устанавливаемый элемент;
• являющиеся частью двери.

В первом случае уступ требует облицовки, при этом коробка обычно снабжается дополнительно нижним брусом, который и закрывает порог.

Во втором – на гладкий, выровненный пол монтируется планка из прочного износостойкого материала. Обычно такие пороги выполняются из дерева или металла, реже применяются порожки из ПВХ или другого пластика.

Третий вариант – интересное решение для монтажа непосредственно в дверное полотно. Такой порожек называется «гильотина». В закрытом положении он обеспечивает плотный контакт двери с полом, в открытом – не мешает ее перемещению и свободному движению жильцов.

В любом варианте установки монтаж порога выполняется до окончательной сборки и установки межкомнатных дверей.

Распространённые ошибки при установке дверей

Неправильный монтаж дверного полотна может привести к появлению зазоров, щелей, нестыковки отдельных элементов двери. Профессиональный подбор материалов и соблюдение последовательности действий в работе – залог успеха при монтаже межкомнатных дверей.

Какие ошибки часто совершают при монтаже дверной конструкции?

1. Выбор сучковатого дверного полотна. Для сверления выбирают место без сучков.
2. Перекосы при монтаже. Убрать их помогает использование уровня – не стоит пренебрегать этим универсальным инструментом.
3. При установке ручки и замка лучше воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Крепежные детали, идущие в комплекте, часто выполнены из не твердого материала.
4. При неплотном креплении дверных петель можно для усиления фиксации подложить под петли картон. При неточных расчетах лучший вариант – демонтаж и переустановка петель.
5. В случае небольших погрешностей при фиксации наличников не обязательно сразу проводит демонтаж. Убрать погрешность (щель) можно с помощью узкой подкладки, не прибегая к строительным работам.
6. При перепадах температур чаще всего происходит усадка и расширение деревянных конструкций. Выход – правильно подбирать материал дверной коробки и полотна, учитывая микроклимат помещения.

Даже новичку под силу установка межкомнатных дверей, но нужно быть готовым к любым нюансам, знать процесс работ и требования к установке. Точный расчет, качественные материалы, наличие всех подручных инструментов, а также строгое следование плану – залог успеха при монтаже межкомнатных дверей.

Виды

На рынке представлено множество разновидностей дверей, отличающиеся конструкцией. Часто при оформлении домашнего интерьера используются следующие виды:

• однопольная распашная;
• двупольная распашная;
• складная;
• раздвижная панельная.

Наиболее прост монтаж межкомнатных дверей, имеющих одно поле. Более сложными в плане установки, но не менее популярными являются раздвижные межкомнатные двери. Особого внимания заслуживают складные конструкции, занимающие минимум места. Они имеют специфическую конструкцию, поэтому могут возникать некоторые сложности при их установке.

Монтаж межкомнатной двери: размеры и комплектующие детали

Производители межкомнатных дверей выпускают линейки со стандартными габаритами. Необходимо сразу сказать, что данные нормы отличаются в зависимости от страны производства. Это объясняется архитектурными особенностями разных государств. Величина ширины отечественных конструкций находится в диапазоне от 60 до 90 см (с шагом 10 см). В некоторых европейских странах данный показатель составляет 69 см. Это необходимо учесть при приобретении дверей зарубежных производителей.

Покупка европейской двери без коробки рекомендуется только в том случае, если ее размерные стандарты соответствуют отечественным. В любой другой ситуации необходимо приобретать комплект дверь-коробка. Это позволит подогнать конструкцию под отечественный дверной проем и выполнить грамотную установку. Межкомнатные двери с размером, не соответствующим проему, все же не пользуются большой популярностью.

Выбор ширины производится в зависимости от назначения двери. Например, для санузла необходимо выбирать изделия по индивидуальным показателям. Стандарты ширины полотен, устанавливаемых в жилую комнату, варьируют в пределах от 60 до 120 см. Высота таких дверей, как правило, составляет 2 м. Минимальная ширина двери для кухни – 70 см, а высота аналогична моделям, монтируемым в жилых комнатах. Двери для санузла чаще всего имеют стандартную ширину – 60 см, а высота таких изделий колеблется в пределах от 1,9 до 2 м.

Установка дверной коробки межкомнатной двери требует четкого соблюдения размеров. Следует отметить, что в случае необходимости можно увеличить дверной проем. Специального разрешения для этой операции не требуется. Однако рекомендуется изучить строительные нормы, в которых указываются пределы габаритов дверных проемов для каждого помещения.

Сборка коробки межкомнатной двери

В этом случае рекомендуется покупать полотно вместе с лудками. Это позволит избежать ошибки

Особенно это важно, если производится установка двери в ванную, так как влага может сказаться на эксплуатационных характеристиках двери, и ее использование в проеме, выполненном из другого материала, может стать затруднительным

При вычислении размеров коробки, которая будет устанавливаться в конкретный проем, необходимо измерить самое узкое его место. После этого от полученной цифры отнимается запас в несколько сантиметров. В качестве примера можно привести проем, ширина которого составляет 78 см, для него идеальным решением будет приобретение дверной коробки размером 70 см.

Необходимые материалы и инструменты

Для замены коробки в межкомнатной двери потребуются:

• дверная коробка из дерева, МДФ (оба варианта продаются в собранном виде или набором элементов) или из профильного металла (можно купить только в собранном виде);
• наличники (деревянные, из МДФ, пластиковые);

• саморезы по дереву при монтаже коробки на гипсокартонную перегородку;
• дюбель-саморезы для кирпичной или бетонной стены;
• анкерные болты для металлической коробки;
• монтажная пена для крепления коробки со стенами;
• специальные гвозди для крепления наличников — цветные, с маленькой головкой;
• вертикальные и горизонтальные бруски для распорок;
• распорные клинья;
• электрический торцовочный станок по дереву с круглым поворотным механизмом для резки под углами в 45o и 90o (могут заменить ручная пила по дереву с мелким зубом и специальное приспособление для резки под углом — стусло);

Электрический торцовочный станок.

Стусло.

• электродрель (шуруповерт) с набором сверл по дереву (для гипсокартонной перегородки) или с победитовым наконечником для кирпичной или бетонной стены;
• стамеска для формирования выемки под петли;
• крестообразная отвертка или шуруповерт с набором бит;
• рулетка;
• топор;
• нивелир;
• отвес;
• строительный карандаш;
• молоток;
• строительный нож;
• фомка (лом);
• болгарка для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка по металлу.

Приведенный список инструментов универсальный, позволяет произвести установку дверной коробки из любого материала.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:

• топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
• каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
• порожек также разрезается и удаляется фомкой;
• крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.

Щадящий способ

Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:

• снимаются наличники;
• откручиваются петли и планка защелки — под ними находится скрытый крепеж;
• шуруповертом на малых оборотах выкручиваются саморезы (гвозди удаляются гвоздодером). Если не откручиваются, то спиливаются болгаркой или ножовкой;
• строительным ножом вырезается монтажная пена;
• дверная коробка аккуратно извлекается из проема и разбирается.

При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.

С чего начать работу по подготовке дверных проемов

Мало купить межкомнатную дверь, необходимо осуществить качественную подготовку дверного проёма — залог того, что межкомнатные двери прослужат долго, не перекосятся и не деформируются в процессе эксплуатации. 

Весь процесс подготовки делится на несколько этапов:

1. Демонтаж старого дверного полотна.

2. Удаление наличников со стен.

3. Тщательная очистка от изолирующих материалов, которыми обычно заполнено пространство между дверным проёмом и коробкой — монтажной пены, уплотнителя и прочего. 

4. Демонтаж старой дверной коробки. Начните сначала с боковых элементов — сделайте пропилы под углом к стене, затем выломайте нижнюю часть, потом верхнюю. Далее отпилите верхний горизонтальный брус и, при наличии, нижний.

5. Удаление остатков монтажных материалов. Это можно сделать при помощи острого ножа.

6. Замер дверного проёма, проверка его на соответствие с новыми дверями. При замерах не забудьте учесть напольное покрытие, которое также придаёт дополнительный объём. 

7. Выравнивание и штукатурка дверного проёма. Необходимо достигнуть идеально ровной П-образной поверхности. При этом верхняя часть проёма должна быть строго параллельна нижней, а боковые — друг другу, иначе в будущем это может привести к перекосам, деформации и другим нежелательным последствиям. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проёма. Во время работы пользуйтесь уровнем.

Стандартные и нестандартные размеры дверных проёмов

Существуют стандартные размеры дверного полотна, под которые подгоняются дверные проёмы:

Стандартный размер дверного полотна (Ширина x Высота, мм)	Рекомендуемый размер дверного проёма (Ширина х Высота, мм)
550 х 1900	630-650 х 1960-1980
600 х 1900 (2000)	680-700 х 1960-1980/2060-2080
700 х 2000	780-800 х 2060-2080
800 х 2000	880-900 х 2060-2080
900 х 2000	980-1000 х 2060-2080
1200 (600+600) х 2000	1280-1300 х 2060-2080

Часто случается так, что проём может не соответствовать стандартным размерам межкомнатной двери. К примеру, если вы затеяли ремонт с особенным дизайном, то наверняка потребуются работы по расширению или сужению дверного проёма. Не беспокойтесь, это вполне решаемые задачи.

Установка коробки и навеска полотна

Перед монтажом конструкции выравнивают проем, при необходимости заполняют пустоты. Устанавливают стойку с петлями. Правильность расположения проверяют строительным уровнем. Стойку и верхнюю перекладину распирают специальными клиньями. Элемент с петлями считается установленным правильно тогда, когда расположен строго вертикально, прилегает к проему.

Крепление монтажными пластинами

Применение металлических полос — современный способ фиксации короба в проеме. Это метод является скрытым, поэтому помогает установить дверь аккуратно. Число необходимых для монтажа пластин зависит от веса конструкции.

После навески полотна проверьте легкость открывания и закрывания двери.

Саморезами с дюбелем

Устаревший способ предполагает просверливание брусьев насквозь. В проеме формируют отверстия, в которые вводят дюбели. После фиксации короба крепеж скрывают под декоративными накладками.

Заключение

На самом деле, пошаговая установка межкомнатных дверей – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Набравшись терпения, действуя аккуратно и используя качественный инструмент, даже с первой попытки удаётся достичь хороших результатов.

Мы рекомендуем

Если вы сами не можете или не хотите самостоятельно устанавливать межкомнатные двери, воспользуйтесь сервисом по подбору мастера в своем городе. PROFI.RU — это крупный рекомендательный сервис по подбору специалистов.

• более 400 000 специалистов;
• более 500 видов услуг;
• более 4 000 000 клиентов;
• более 1 000 000 подлинных отзывов.