Локальная смета на демонтаж

Как разобрать стеклопакет

Разбирают стеклопакет обычно, в случае если по одному из слоев стекол пошла трещина или нарушена герметичность между слоями.

Для этого нужно положить стеклопакет на ровную горизонтальную поверхность, и с помощью острого ножа необходимо сделать прорез в герметике между стеклами и металлической рамой. Затем взявшись двумя руками за нож нужно прорезать герметик по всему периметру

Далее осторожно вынимается стекло из рамки. Со стекла и рамки нужно счистить старый герметик

Дальше при необходимости, можно менять поврежденное стекло. Для этого аккуратно, одно стекло заменяется другим стекольным полотном соответствующего размера. Перед установкой, стекло в стеклопакет его необходимо помыть и вытереть не сухо, в противном случае вся пыль окажется внутри стеклопакета и отмыть ее не будет возможности.

Затем необходимо надеть поверх полотен очищенную и обезжиренную металлическую рамку и возобновить герметичность бутиловой лентой или двусторонним скотчем. Поверх рамки нужно будет пройтись вторым слоем герметика, после этого герметик должен высохнуть и стеклопакет готов к установке.

Цены за работу на установку пластикового подоконника

Наименование	Единица измерения	Цены, руб
Герметизация подоконника	п.м.	от 600
Монтаж торцевых заглушек	шт	от 100

Стоимость услуг записана в приложенном прайс-листе. Полная цена замены подоконника пластикового окна зависит от:

• Материала изделия (ПВХ, алюминий, металлопластик);
• Расценок на строительные материалы (в том числе, монтажную пену, штукатурку, торцевые заглушки);
• Количества единиц;
• Сложности монтажа;
• Состояния объекта;
• Необходимости проведения работ по очистке поверхностей от грязи.

Для постоянных клиентов и льготников разработана программа лояльности с предоставлением персональных скидок до 10%. Согласованная с заказчиком сумма вносится в официальный договор. Она не меняется вплоть до завершения работ.

Реформа ценообразования в строительстве должна была завершиться

Подскажите, пожалуйста, необходимо ли учитывать отдельной позицией в смете стоимость торцевых заглушек при установке подоконных досок из ПВХ??

Василек8368, нет, конечно. Это входит в стоимость подоконника

Есть документальное подтверждение тому??

Почему вы так уверены? Смотря как в счете написано. У меня вот было, что отдельно стоимость подоконника и отдельно стоимость заглушек брала. не такого

Sane4ka, первый раз встречаю, чтоб заглушки расписывали по стоимости отдельно) Обычно все в комплекте. Василек8368, документ тот — счет-фактура или накладная от поставщика

Что все? Доска в расценке в чем выводится?

vladnik, заглушки я имею в виду

и ск. штук на пог. метр.

Основания чтобы их учитывать тоже нет получается??

Я в подрядной организации работал по монтажу окон. Так вот, тут надо исходить, смотря откуда берёте стоимость подоконника. Например в Краснодарском каре мы цену на подоконник берём из Сборника цен на строительные материалы и в этом сборнике ОТДЕЛЬНО доски подоконные и отдельно заглушки. Заглушка стоит 12.44 рубля в ценах 3 квартала 2014 года — с учётом ЗСР, без учёта НДС. Но 1 заглушки обычно хватает для заделки с 2-х сторон — заглушка просто режется на 2 части. Вот вы откуда берёте цену на пвх подоконник? Если по прайсу — то 99%, что заглушки будут покупаться отдельно. Обычно длина заглушки 600 мм, получается если у Вас подоконник шириной 300 мм или менее, то 1 заглушки хватит на 2 стороны. Если ширина подоконника более 300 мм, то на 1 подоконник 2 заглушки.

Василек8368, ага. учитывая стоимость подоконников в базе — там подоконка золотой будет.

стоимость подоконника берем из базы ТСЦ.

veronika-2, Согласен. Мне кажется это из-за того, что с времён 2001 года сырье для производства ПВХ изделий дорожало не так, как все остальные строительные материалы. Если в среднем материалы подорожали в 5 раз, то пластиковые окна, двери, подоконники подорожали раза в 2 — не более. При работе с бюджетом можно увидеть, что даже если смета будет в ФЕР, то металлопластиковые окна и двери будут в текущей цене, а не переводным индексом из цены ФЕРа 2001 года.

veronika-2, Верочка, а каким каком цена влияет на необходимость выполения работ при отсутствии прямых ресурсов7 это значит, покупая колбасу по 1 тр за кг можно хлеб уже не брать.

таку. колбасу грех есть с хлебом я к тому что при стоимости подоконников, учтенной в ТСЦ, заглушками можно и пренебречь )

Василек8368, Как мне кажется, если в ТСЦ будет отдельно «Заглушка торцевая для подоконника поливинилхлоридного» (так она прописана у нас — Краснодарский край), то она не учтена в стоимости подоконника, если отдельно не найдёте — то попробуйте почитать Техчасть сборника на материалы Вашего ТСЦ, может прояснится что-нибудь. Если ничего не найдёте, то я бы на месте подрядчика добавил стоимость заглушек и помните на подоконник до 300 мм — 1 заглушка, если более 300 мм (ширина) — 2 заглушки. Опять же зависит, откуда вы цену заглушки возьмёте, если из прайса фирмы, уточните на фирме ширину заглушки, ну вы поняли.

если их нет в составе затрат (в неучтенных материалах) может ли это служить основанием чтобы их не учитывать?

veronika-2, при таком подходе когда-нидь получите замечание, что что стоимость вашей импортной краски учитывает грунтовку или в стоимость мк входит весь крепеж.. материал в смете-это не отражение стоимости, но, прежде всего- технологическая необходимость.. Стоимость вторична.

Василек8368 Скорей всего да, их и в составе работ нету. В Техчасти вашего ТСЦ есть информация по заглушкам, если нет, мне кажется они уже учтены в стоимости подоконника. У Краснодарского края нормальный ТСЦ, Отдельно доски, отдельно заглушки и нет таких споров.

а где-нибудь можно найти описание (характеристики) материалов из ТСЦ, возможно подоконники указанные там не требуют заглушек?Добавлено (26.12.2014, 12:41)———————————————а под каким номером данная расценка (заглушка) в ваших ТСЦ?

У Вас ТСЦ в Гранд-смете ? Откройте его и нажмите пункт сверху Техчасть и читайте. У меня заглушка идёт номер 100-164 «Заглушка торцевая для подоконника поливинилхлоридного». Если хотите сами найти — — там скачайте «Сборник средних цен на строительные материалы, изделия и конструкции»

Да, в гранд смете. В тех. части об этом ничего не говориться.

Каким методом считаете цену подоконной доски базисно-индексным или ресурсным? И какова у вас стоимость в тек. ценах?

базисно-индексный, как неучтенный материал в расценке на установку подоконных досок.

Какова базовая стоимость и какой переводной индекс на материал?

Стоимость установки подоконника

Мы давно отметили, что окончательная стоимость установки подоконников существенно варьируется и зависит от следующих показателей:

• материала подоконника;
• площади покрытия;
• состояния черновой поверхности;
• необходимости проведения дополнительных работ.

* В таблицах указана ознакомительная стоимость подоконников без монтажа .

Цены на подоконники Danke

Ширина мм	Единица измерения	Цена, руб.
Premium	Standard	Komfort
100	м.п.	662	442	264
150	м.п.	1321	663	395
200	м.п.	1321	884	526
250	м.п.	1651	1105	657
300	м.п.	1981	1326	789
350	м.п.	2311	1547	920
400	м.п.	2641	1768	1051
450	м.п.	3300	1989	1182
500	м.п.	3300	2210	1313
550	м.п.	3630	2431	1445
600	м.п.	3960	2652	1576
700	м.п.	4621	3094	1838

Подробнее о подоконниках Danke вы можете узнать на странице «Danke».

Цены на подоконники Moeller

Фото	Тип	Ширина, мм	Цвет	Цена руб./п. м.
	Подоконник пластиковый Moeller	150	белый матовый	891
	Подоконник пластиковый Moeller	150	светлый мрамор матовый	992
	Подоконник пластиковый Moeller	150	махагон глянцевый	992
	Подоконник пластиковый Moeller	150	светлый дуб матовый	992
	Подоконник пластиковый Moeller	250	белый глянцевый	1651
	Подоконник пластиковый Moeller	250	горная лиственница матовый	1651
	Подоконник пластиковый Moeller	400	крем-брюле глянцевый	2641
	Подоконник пластиковый Moeller	600	венге глянцевый	3960
	Подоконник пластиковый Moeller	850	каррарский мрамор глянцевый	8415

После замера мастер сообщит стоимость монтажных работ с учетом всех особенностей заказа. Мы не навязываем свои услуги, поэтому Вы легко можете корректировать план работ, добавляя или убирая определенные моменты.

Подробная таблица цен на все услуги компании есть в разделе «Цены». Возможно, Вас также заинтересуют скидки, и если это так, советуем зайти на страницу «Скидки».

Поведенные окна

Иногда деревянные створки, установленные на петли, могут деформироваться, так что нормально они будут заходить в проем рамы только сверху или снизу. Самый лучший способ исправить положение — установить в такую створку несколько врезных оконных запоров, для которых в створке необходимо будет вырезать выемки, а для запирающих ригелей (засовов) также выбрать пазы в раме. Это обеспечит удержание створки в правильном положении (попросите кого-нибудь прижать створку снаружи, пока вы будете запирать ее на засов), и поведенные места таким образом выправятся самостоятельно.

Для моментальной коррекции можно также установить маленькую деревянную распорку в определенное место между створкой и рамой — для того, чтобы выгнуть поведенный участок створки в обратную сторону, — однако не переусердствуйте, а то раздавите стекло.

Заедающую створку можно легко высвободить, подтянув шурупы петель или заменив их более длинными.

Если створка закрывается в натяг с противоположной от петель стороны, возможно, необходимо углубить гнезда стамеской. Возможно, что подклинивающая створка разбухла или на ней накопилось слишком много старой краски. Рубанком состругайте переднюю кромку створки.

Расценки в смете на установку подоконника

В разделе 1 сборника 10 также существует возможность подобрать расценки в смете на установку подоконника. Если обратиться к рисунку 4, то можно понять, что наиболее подходящей в качестве расценки в смете на установку ПВХ подоконников будет одна из норм таблицы ФЕР10-01-035. Как можно убедиться, таблица ФЕР10-01-035 имеет в своем составе три нормы. Норма под шифром ФЕР10-01-035-01 учитывает работы по установке ПВХ подоконника в каменных стенах толщиной до 51 см. Нормой ФЕР10-01-035-02 можно определить стоимость установки подоконных ПВХ досок в панельных стенах, а норма ФЕР10-01-035-03 предусматривает монтаж данного вида изделий в каменных стенах толще 51 см. В составе работ норм таблицы ФЕР10-01-035 присутствуют такие работы, как примерка подоконника по уровню, установка изделия и обработка швов пеной. Измеряется объем работ в нормах по длине подоконных досок в метрах.

Рисунок 4. Таблица ФЕР10-01-035

При установке ПВХ подоконника также может возникнуть вопрос, как учесть установку подоконных заглушек в смете. Ответом на данный вопрос может стать норма ФЕР10-01-036-01 на установку уголков ПВХ. В составе работ данной нормы находятся работы по разметке и нарезке, нанесению клея и наклеиванию уголка.

Помимо расценок в смете на установку подоконников ПВХ среди норм сборника 10 существует также возможность подобрать расценку в смете на установку подоконников деревянных. Нормы такого типа собраны в таблице ФЕР10-01-033. На установку деревянных подоконных досок в таблице ФЕР10-01-033 предусмотрено три нормы. Норма под номером 01 учитывает работы в каменных стенах высотой проема до 1 метра, норма 02 применяется при высоте проема до 2м, а норма 03 — при высоте более 2 м. В составе работ указанной таблицы числятся работы по установке подоконников, их пригонке, а также обивка войлоком и подливка раствором. Единицей измерения в нормах таблицы ФЕР10-01-033 приняты 100м2.

Процедура демонтажа старых пластиковых окон

Демонтаж пластикового окна также может выполняться с сохранением. Этот вариант выбирают чаще, чем в случае со старыми деревянными конструкциями, так как окна из ПВХ профиля со стеклопакетами очень часто обретают вторую жизнь на даче или работе. Последовательность этапов такого демонтажа в целом идентична процедуре извлечения из проема деревянных окон, однако имеются и отличия. Рамы из ПВХ профиля крепятся в проемах при помощи анкерных болтов либо с использованием монтажных пластин, которые обычно находятся под откосами. Вследствие этого, если неизвестно точное расположение этих крепежных элементов, нужно сначала демонтировать откосы и лишь затем приступать к извлечению рамы.

Пошаговая инструкция работы своими руками

Предварительно стоит ознакомиться с особенностями материала из древесины и правилами, регламентом проведения работ по разборке стен:

• работы проводят строго с 10 ч до 18 ч (в соответствии с законом о тишине);
• используют дополнительные способы для снижения шума и вибрации;
• рабочее место должно быть оснащено средствами пожаротушения;
• предварительное отключение водопровода и газа согласовывают с руководством соответствующих компаний, ЖКО;
• строительный мусор своевременно выносят в отведенные места.

Специалисты рекомендуют в обязательном порядке демонтировать деревянные стены, которым более 40-50 лет, так как они приходят в негодность.

Демонтаж выполняют строго по этапам:

Снимают электропроводку, кабели, розетки и выключатели (подача эл./энергии, др. коммуникации должна быть заранее обесточена), плинтусы, декоративную отделку.
Откручиваются возможные механические крепежи.
Убирают верхний слой со стены – обои, штукатурку, дранку.
Разбирают каркас – распиливают посередине все вертикальные бруски и извлекают.

Начиная с верхней части (от потолка и вниз) стену из досок, бревен разделяют на компактные части, чтобы было удобно выносить в мусор.
Используют перфоратор или сабельную пилу. Отделять элементы разбираемой перегородки удобно при помощи молотка и зубила.

Отдельные рейки, опоры, выбивают при помощи кувалды, а дверные, оконные проемы демонтируют при помощи топора

Бетонные перемычки, находящиеся сверху у дверных проемов, осторожно демонтируют.

Отходы, мусор выносят в места для утилизации, сразу же, не накапливая.

Демонтаж несущих стен может быть полным (ликвидация) или поэтапным (реконструкция, перепланировка). Элементы, после аккуратной разборки, можно перенести на другое место, и снова собрать, как конструктор.

При не соблюдении грамотной, поэтапной разборки может произойти нарушение целостности конструкции – это опасно травмами.

Демонтаж проводят пошагово:

1. Совершают выборку верхнего (первого) бруса – между первым и вторым элементами молотком забивают долото и создают между ними «шов».
2. В полученный «шов» забивают молотком гвоздодер и достают верхний (первый) брус. Если кладка слишком устойчива и не поддается, то применяют долото, «раскапывая» брусок.
3. Угловой шип, который стыкует брус с несущей стеной, отпиливают электропилой или ножовкой по дереву.
4. После извлечения верхнего бруса, оставшийся шип в несущей конструкции просто выбивают долотом или молотком.
5. Работы повторяют с каждым последующим брусом в таком же порядке (сверху вниз).

Разобранные элементы относят в контейнер для утилизации.

Быстрый разбор дачного дома из дерева можно посмотреть на видео:

Обратиться к специалисту или сделать самостоятельно?

Стены могут быть «глухими» – из клееного или профилированного бруса. Они отличаются прочностью, и их разбор требует большой физической силы.

«Пустотелые» перегородки обычно имеют деревянный каркас, который обшит вагонкой, досками с отштукатуренной дранкой. Этот вариант подается демонтажу проще.

В квартирах с небольшим объемом работ можно провести демонтаж самостоятельно, но если требуются значительная перепланировка (установка лестниц, окон, изменение размера дверного проема, увеличение площади) загородного дома или квартиры с большим метражом с толстыми стенами из дерева, то лучше обратиться к профессионалам.

Разборку несущих стен следует доверять профессионалам, и только в том случае, если это допустимо, и обязательно согласовано в БТИ.

Что это такое?

Работы с оконной конструкцией, помимо установки, обязательно включают в себя демонтаж, после некоторого времени эксплуатации. Данное понятие специалистами поясняется, как первичный этап замены оконного проема, который проводится с сохранением (для реставрации) или без сохранения старого окна.

Демонтаж проводят с помощью специального столярного инструмента. Он включает в себя несколько основных этапов:

1. Подготовка к процессу.

2. Снятие оконных створок.
3. Распил и уборка импоста и рамы.
4. Отделение от стены подоконника и отлива.
5. Очистка поверхности от утеплителя и зачистка проема.
6. Уборка мусора.

Демонтаж можно выполнить своими руками или пригласить специалистов. Для выполнения шагов демонтажа, строители используют технический документ СП 325.1325800.2017, который описывает последовательность процесса, и применяется для любых зданий и сооружений.

В процессе снятия оконной конструкции обязательно соблюдают технику безопасности, и защищаются от возможных травм:

• рабочей одеждой;
• перчатками;
• очками;
• обувью;
• удобным головным убором.

Как разобрать ручку от пластикового окна

Одной из причин снятия ручки с профиля окна ПВХ является ее выход из строя, в таком случае нужно приобрести новую деталь и заменить ее. Но если ручку просто «заклинило» или она шатается, можно обойтись и без замены.

Для разблокировки ручки достаточно, на внутренней ее стороне нащупать клавишу или алюминиевую пластину и крепко прижать ее к резиновой прокладке. Этот метод подойдет лишь когда дверца находится в вертикальном положении, если нет, то разблокировать ручку не удастся.

Если ручка болтается и плохо срабатывает, можно попробовать подтянуть крепежные болты, тем самым закрепить ручку в правильном положении.

Но если принято решение заменить ручку, то это происходит в несколько этапов:

1. Пластиковую декоративную заглушку нужно аккуратно приподнять и повернуть так, чтобы открыть доступ к крепежным болтам.
2. Винтовой отверткой нужно открутить болты против часовой стрелки, если болты плотно «засели» или заржавели, можно воспользоваться молотком и постучать по отвертке, вставленной в шляпку болта.
3. Выкрутив болты нужно снять ручку, с усилием потянув на себя. Если ручка не поддается необходимо постучать по ней молоточком.
4. Сняв ручку, визуально можно определить поломку. Если износился внутренний металлический пруток (штифт), то его следует заменить, но если он не имеет видимых повреждений, то его необходимо вставить в гнездо и прикрутить ручку. В том случае если ручка не подлежит ремонту, то необходимо установить новый механизм в обратной последовательности.

Ремонт фурнитуры деревянных окон.

В основном на привезенных деревянных окнах из Европы и сделанных в России, стоит фурнитура немецких , «Roto», либо австрийская «MACO», очень редко встречается сербская и турецкая фурнитура, установленная соответственно на привозных окнах, объектах построенных югославскими или турецкими строителями. В основном если даже у Вас старые привозные окна, мы найдем замену сломанных деталей фурнитуры, тяжелее с петлями, так как в деревянных евроокнах делается фрезеровка профиля под петли для противодействия их взлома. Раздвижные деревянные окна изготавливаются со специальной раздвижной фурнитурой типа портал или подъемно –сдвижной фурнитурой, которую мы умеем ремонтировать и регулировать.

Подготовительный этап

Безусловно, перед тем как удалять оконный модуль из имеющегося проема следует произвести серию работ подготовительного характера, а именно:

1. Удостовериться в соответствии климатических характеристик. Ведь согласитесь выполнять строительные операции при минусовых температурах или избыточной влажности гораздо сложней.
2. Подготовить место проведения работ (очистить область проема от посторонних элементов);
3. Запастись необходимым строительным оборудованием. Набор столярного инструмента, монтажный нож, перфоратор, зубило и молоток – вот, пожалуй, наиболее полный перечень всей необходимой оснастки.

Порядок установки пластикового подоконника

Работа по монтажу пластикового подоконника требует определенной квалификации, а весь процесс можно разбить на несколько этапов:

• Проведение необходимых замеров и подготовка пластикового полотна в соответствии с ними.
• Подготовка нижней части оконного проема. Очистка от мусора, выравнивание поверхности. Вырезание штроб в боковых стенках проема под изделие.
• Непосредственно сама установка подоконника пвх.

Производя монтаж, необходимо придерживаться целого ряда правил, незнание которых может отрицательно сказаться на конечном результате. Поэтому установка подоконника на пластиковое окно должна проходить с соблюдением таких условий:

• размер пластикового полотна. Изделие по длине должно равняться проему плюс 60 мм для заведения в штробы, ширина составляет глубину проема плюс 6-8 см на выступ;
• использование маячков. Для выравнивания полотна используются подставки, толщина которых зависит от способа установки под окно или в стык.

После того, как выполнены подготовительные работы, с помощью клея, герметика или монтажной пены производится закрепление изделия, заделываются все швы и стыки.

Нужно понимать, что установка подоконников, цена которых может значительно варьироваться, ее качество и срок их эксплуатации, прямо зависит от выбора исполнителя.

Компания «Сервис Окно» имеет в своем штате профессиональных мастеров, так что установка подоконника ПВХ, цена которого составляет от 500 рублей, будет выполнена качественно и в точно согласованный срок.

Как сохранить долговечность лакокрасочного покрытия.

К сожалению, в бюджетных новостройках, качество деревянных окон не высоко, особенно это относится к шлифовке бруса и дешевизне использованной краски. Зачастую новоселам приходится перекрашивать окна еще раз на стадии ремонта. Окна, заказанные в оконных фирмах, как правило, имеют отличную подготовку древесины и окраску в несколько слоев. В любом случае, разрушение лакокрасочного покрытия будет происходить со стороны улицы, на участке примыкания створки к стеклопакету и стыках частей створки. Защитить эту поверхность можно, наклеив алюминиевый слив, который будет примыкать к стеклопакету, и защищать нижнюю часть створки от потоков воды. На фотографиях представлено, как мы устанавливаем эту защиту.

Цены — от 500 рублей

Регулировка прижима фурнитуры и смазка подвижных элементов — 500 руб за створку, выезд мастера в пределах Москвы – бесплатно.

Если Вашим окнам более 10 лет, то потребуется замена старого уплотнителя на немецкий полиуретановый уплотнитель SCHLEGEL Q-lon, цвет по выбору: белый, темно коричневый, дуб, бежевый. – 200 руб за п.м.

Если Ваша конструкция простояла более 15 лет, то возможно потребуется заменить некоторые детали фурнитуры, например:

Работы/комплектующие	Перечень выполняемых работ	Стоимость (руб)	Затрачиваемое время
Регулировка фурнитуры (цена за створку)	Регулировка с помощью регулировачных винтов, переустановка ответных планок на раме, смазка фурнитуры	500	15-20 мин
Исправление геометрии створки	Снятие штапиков, расклинивание с помощью вставки рихтовочных пластин между стеклопакетом и рамой.	3000	90 мин
Переборка, прочистка фурнитуры (за створку)	Снятие створки с петель. Разборка, очистка паза от пыли и строительного мусора. Очистка деталей фурнитуры, смазка и разработка ее на свободный ход. Установка, регулировка плотности и мягкости закрывания.	1000	20-40 мин
Замена EPDM уплотнительной резины на Q-Lon Schlegel (Германия) (работа + материал) пог. м.	Удаление старого уплотнителя, при необходимости снятие створки с петель. Установка нового уплотнителя	170-250	30-40 мин
Замена уплотнительной резины алюмодеревянных окон типа «All.Co», редких привозных из Германии, Италии, Финляндии, Швеции требующих индивидуальной поставки уплотнителя на заказ м/пог.	Удаление старого уплотнителя, при необходимости снятие с петель. Установка нового	350-500	40- 90 мин
Замена/Установка ручки (включая ручку (Германия) бронза, матовое золото)	Снятие ручки, установка новой	800	5 мин.
Замена стеклопакета в конструкции весом до 30 кг (без учета комплектующих)	Снятие стеклопакета, очистка от герметика,установка нового стеклопакета с правильным расклиниванием и регулировкой, закрытие швов силиконом.	2500	90 мин.
Переделка открывания из поворотного в поворотно-откидное	Снятие створки с петель. Снятие ненужной фурнитуры, установка новой, регулировка.	4000-7000	60-90 мин

Наш сервисный центр с готовностью выполнит заказы любой сложности, в том числе, требующие поиска фурнитуры и заказе ее напрямую из Германии. Мы работаем не только с частными лицами, но и выполняем работы по ремонту деревянных окон различных производителей в офисах коммерческих и государственных компаний.

Как правильно снять блок?

Пошаговая инструкция снятия деревянной конструкции своими руками, после подготовки помещения и инструмента к выполнению работ проводится двумя основными способами:

• без сохранения рамы (полная замена);
• с сохранением рамочной части (ее ремонт или использование для других проемов).

Демонтаж деревянной рамы без сохранения состоит из следующих этапов:

1. Снять оконные створки, если они присутствуют или удалить стекло (если сплошное). Для этого деревянные элементы поддевают стамеской, гвоздодером или плоскогубцами, удаляют старый крепеж и вытаскивают штапики. Створки или стекло от глухого окна отставляют подальше от места работы.

2. Снимают подоконник, отделяя его от стены таким образом, чтобы ее не повредить. Одновременно его откручивают от анкеров. При необходимости, бетонный подоконник можно простучать молотком для лучшего отделения, чтобы он легче вытащился из бетонных проемов.
3. Аккуратно снять отливы, предварительно разобравшись, как они были смонтированы – это облегчит их удаление от рамы.
4. Основную часть распилить ножовкой лобзиком или электропилой. Простучать по поверхности и вынуть ее из оконного проема.
5. Снять откосы, удалить старый утеплитель, зачисть поверхность от мусора, остатков крепежных элементов.

Полное удаление старой рамы по частям – намного удобнее, чем целиком, особенно когда древесина от времени рассыпается. В работе строительный материал нужно удалять уверенно, ведь он больше не пригодится.

Демонтаж оконной рамы с сохранением конструкции проводится практически по такому же принципу, за исключением некоторых нюансов:

• при снятии створок их поддевают снизу и снимают как двери, независимо от их типа (раздвижные, откидные);
• лишние элементы фурнитуры, мешающие работе, снимают или выкручивают столярным инструментом;
• не разрезают стыки окна и откосов, а аккуратно снимают заделку, не нарушая их поверхность;
• медленно поддевают стамеской и ломом под оконную раму с двух сторон (лучше, чтобы это делали 2 человека), а затем вытаскивают ее.

Для сохранения и ремонта окна, при демонтаже необходимо действовать слаженно, четко и аккуратно, чтобы потом не тратить время на ее восстановление. Выламывать и давить с силой на раму нельзя.

Применение понижающих коэффициентов

Для иных видов демонтажа, особенно в позициях, касающихся разборки оборудования, опытные сметчики используют специальные понижающие коэффициенты применительно к расценкам на соответствующие монтажные работы.

Умножив цену монтажа на соответствующий коэффициент, получают цену демонтажа, разумеется, без цены на материалы. Делается это с таким расчетом, что затраты рабочей силы и материалов на монтаж оборудования куда больше, чем затраты на его разборку.

Например, цена установки трансформатора, умноженная на корректировочный коэффициент, даст цену его демонтажа. Стоимость самого трансформатора и вспомогательных материалов в расчете на его разборку не учитывается.

Методика МДС по определению коэффициентов корректировки предлагает следующий их расчет.

Если демонтируемое оборудование не требовало при своем монтаже сварочных работ, то затраты на его разборку должны включать в себя зарплату монтажников, а также затраты на использование машин и механизмов, в том числе зарплату машинистов. Полученный результат умножается на усредненный коэффициент, который зависит от дальнейшего пути использования демонтированного оборудования:

• если оно годно для дальнейшего использования и для этой цели консервируется для продолжительного хранения, то понижающий коэффициент равняется К=0,7;
• если демонтированное оборудование будет использоваться в дальнейшем, но не требуется его длительное хранение, то коэффициент будет равен К=0,6;
• если оборудование не предназначено для использования, оно должно быть разобрано и разрезано на части и сдано в лом, коэффициент будет К=0,5;
• если оборудование так же сдается в лом, но не требуется его разборка и резка, то в этом случае К=0,3.

В случае демонтажа сложного оборудования с крупными габаритами, которое монтировалось с помощью сварки, расценку на его демонтаж определяют согласно индивидуальным единичным ценам.

Для демонтажа, необходимого при производстве строительных работ, сметчики используют следующую методику расчета коэффициентов:

• если требуется разборка сборных бетонных, ж/бетонных и деревянных конструкций, то К=0,8;
• на разборку металлоконструкций используют К=0,7;
• при демонтаже внутренних водопроводных, газопроводных, канализационных систем, сетей вентиляции, отопления К=0,4;
• для разборки наружных инженерных сетей К=0,6.

Абсолютно те же коэффициенты применяют при подсчете позиций демонтажа во время осмечивания ремонтно-строительных работ. Для иных видов работ используют расценки из сборников на монтаж или строительство ГЭСН, ФЕР и ТЕР.

Цену на разборку целых жилых и общественных зданий, а также металлоконструкций, перекрытий, фундаментов, стен, кровель, перегородок и другие позиции демонтажа при производстве работ по реконструкции и ремонту зданий можно также найти в сборниках ГЭСН-46, ФЕР-46, ТЕР-46.

Что касается цен на работы по очистке помещений, уборке, дальнейшей погрузке и вывозу накопившегося строй. мусора, то некоторые сметчики очистку считают по расценкам из ГЭСНр-69, ФЕРр-69 и ТЕРр-69, а для осмечивания работ по перевозке и транспортировке очищенного мусора кое-кто использует в качестве альтернативы цены из сборников ТСЭМ, ТСЦ или СЦП. Потом они приводятся при помощи индексов к базису 2001 года.

Когда нельзя делать?

Демонтаж категорически запрещен, если это касается несущих стен здания, нарушения границ санузла, устройства кухни без окон, или устранение перегородок вблизи газовых плит и колонок. Данные действия могут создать аварийную ситуацию, что повлечет разрушение.

Перегородки, внутренние стены имеют толщину 80-100мм, а основные несущие – от 200 мм, брус – от 100-150 мм. Наружные стены являются несущими, внутренние, как правило, являются перегородками, но не всегда.

Следует убедиться, посмотрев в технический паспорт и визуально оценить стену – толщина указывает на прямое назначение.

Как подготовить помещение

Чтобы после демонтажа вам не пришлось заниматься генеральной уборкой комнаты, необходимо знать, как ее подготовить к этому процессу.

• Первое что нужно сделать, это убрать все предметы, находящиеся на подоконнике. Это могут быть комнатные горшки и вазоны с цветами, игрушки, фоторамки;
• Шторы или занавески следует снять в целях защиты их от пыли;
• Чтобы мебельный гарнитур не покрылся слоем пыли, все его предметы нужно накрыть пленкой. Пола это тоже касается, либо вместо плёнки его можно застелить гофрокартоном;
• И последнее, что нужно сделать, это обеспечить беспрепятственный доступ к оконному проёму и электрической розетке.

Углы створки, потерявшие жесткость

Если краска на деревянных окнах облазит, то угловые соединения створок могут пересохнуть и сесть, что станет причиной провисания створок и их заклинивания в раме.

Снимите створку и удалите с нее старую краску. Вы сможете увидеть щели в расшатавшихся угловых соединениях между гнездом и шипом и заполнить их клеем для дерева. Используйте оконные тиски, чтобы сохранить правильную геометрию створки, пока клей схватится. В торцевые зазоры соединений врезкой сквозного шипа в проушину могут быть забиты деревянные клинья, которые вы сможете заменить новыми, посадив их на клей.

Если таких клиньев нет, то для усиления стыков вы можете просверлить в них сквозные отверстия и забить туда деревянные штыри (нагели), намазанные клеем. Используйте сверло, соответствующее толщине штыря — 6, 8 или 10 мм; в каждый стык забейте по два штыря. Как только клей высохнет, срежьте выступающие торцы штырей стамеской или рубанком.

Другой вариант — укрепить все шатающиеся стыки угловыми металлическими накладками для усиления деревянных элементов (уголками). Убедитесь, прежде чем крепить эти уголки, что створка имеет правильную геометрическую форму. Для придания створке аккуратного вида стамеской выдолбите посадочные гнезда так, чтобы уголки находились заподлицо с поверхностью створки или немного ниже, и заделайте их шпаклевкой.

Чтобы установить усиливающий металлический уголок, сначала выдолбите стамеской посадочные гнезда. Прикрутите уголок шурупами так, чтобы он лег ниже поверхности створки. Зашпаклюйте установленный уголок, а когда шпаклевка высохнет, зачистите это место наждачной бумагой.

Эти статьи Вам тоже могут быть интересны:

1. Ремонт ручки пластикового окна
2. Мебельная фурнитура. Как установить петли и врезать замки
3. Ремонт дверей своими руками
4. Установка оконной фурнитуры и запирающих устройств

Расценка на демонтаж подоконников ПВХ в смете

Помимо расценок на демонтаж оконных заполнений в состав образца сметы 2020 на замену окон на пластиковые также могут входить демонтажные работы прочих оконных элементов, например, расценки в смете на демонтаж подоконных досок и расценки в смете на демонтаж подоконников ПВХ.

В том же сборнике ФЕРр56 под шифром ФЕРр56-3 числится таблица на демонтаж подоконников различного типа. Так, норма ФЕРр56-3-1учитывает демонтажные работы бетонных и мозаичных подоконников, нормы ФЕРр56-3-2 и ФЕРр56-3-3 применяются в качестве расценок в смете на демонтаж деревянных подоконников в каменных и деревянных конструкциях соответственно, а норма ФЕРр56-3-4 может быть включена как расценка в смете на демонтаж подоконников ПВХ. Все эти нормы можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Таблица ФЕРр56-3

Прямой расценки в смете на демонтаж оконных решеток в составе сметных нормативных баз на данный момент нет. Поэтому при возникновении необходимости применения расценок на демонтаж оконных решеток возможно применение норм из строительной части сборников с учетом коэффициента из справочников на демонтаж.